Асимметричная двускатная крыша со смещенным коньком

Как соединить крышу дома и пристройки

Слепая («Калифорнийская») ендова

Система двускатной крыши с смещенным коньком представляет собой метод объединения крыш без использования конька стропила. Этот метод является предпочтительным, если вам необходимо добавить пристройку (дополнительное крыло) к существующему дому.

Чтобы сконструировать крышу со слепой ендовой, первое, что необходимо — это установить наслонные стропила на основной крыше и обшить часть, на которую должны попадать ендовы (см. рис. внизу страницы). Некоторые правила требуют, чтобы была обшита вся крыша, даже под второстепенной крышей, чтобы обеспечить максимальную прочность.

Конек слепой ендовы может быть размечен по длине, продлив приложенную доску конька до основной крыши.

Когда основная крыша установлена и обшита, продолжайте устанавливать наслонные стропила на второстепенной крыше и продлите коньковую балку до обшитой области основной крыши ( как показано на верхнем фото). Когда удлиненный конец конька дотронется до основной крыши, отметьте его длину. Держите другой обрезок коньковой балки вдоль удлиненного конька на основной крыше, и начертите линию угла наклона крыши на удлинении. Распилите и прибейте удлиненную балку конька к месту поверх обшивки, проверяя и на вертикаль и на горизонталь.

Уложите другой обрезок балки конька вдоль основной крыши, прижав к приложенной доске и прочертите на ней угол наклона крыши.

Отпилите вдоль прочерченной линии, и прибейте удлиненную часть конька на место.

Теперь отбейте меловую линию ендовы, держа один конец шнурки у удлиненного конца конька, а второй протяните вниз к внутреннему углу. Это точка, где соединяются обшивки обеих крыш. Вдоль этой линии, дополнительная поддержка необходима, как опора для нижних концов нарожников ендовы. Нарожники не должны прибиваться прямо к обшивке, поэтому прибейте две доски 2,5×15 см, или два куска фанеры аналогичной ширины, вдоль линии ендовы, держа их достаточно далеко, чтобы верхний край стропил совпал с линией и с остальной крышей. Чем круче крыша, тем ближе будет линия к этим доскам. Чтобы определить точное расстояние, натяните шнурок от конька пересекающей крыши к меловой линии ендовы и придвиньте к ней эту доску или фанеру.

Пространство между последним наслонным стропилом у конька и концом ендовы теперь заполнено нарожниками, которые установлены парами на ребро и укорочены на общую разницу. Как и обычные нарожники ендовы, они должны быть подпилены вертикально у конька. У нижнего конца они должны быть подпилены горизонтально, в соответсвии с углом наклона крыши. Горизонтальный распил на них будет либо справа, либо слева, в зависимости с какой стороны конька они будут прибиты. Сделайте диагональную отметку, указывающую направление для каждой пары нарожников.

Наиболее быстро можно разметить нарожники слепой ендовы с помощью лекала показанного на рисунке справа внизу.

На нарожниках, уложенных на ребро разметьте лекалом линию распила конька. Для горизонтального распила, приложите лекало так, чтобы конец был вровень и с той же стороны, чтобы и метка длины, и диагональная метка соединялись на нарожнике. Каждый нарожник, каждого комплекта, получит горизонтальную линию распила на противоположных концах.

Линия конька пилится, как и у наслонного стропила. Чтобы распилить горизонтальную линию, установите пилу на нужный угол наклона крыши и следуйте разметке. Удостоверьтесь, чтобы распил шел в направлении диагональной метке: один налево, другой направо.

Теперь прибейте нарожники по месту к коньку, следуя разметке коньковой балки. Прибейте нижний конец, горизонтальный распил, к доске-опоре 2,5х, уложенной на обшивку . Прибейте гвоздями наискось, а не прямо, чтобы уберечь диск пилы, когда будете обшивать крышу.

Если крыши пересекаются на одинаковой высоте обвязок стены, нужно вставить в свес фальшивый конец ендовы, чтобы дать обшивке место для стыковки. Доска-опора 2,5х, которая формирует ендову на основной крыше может выступать до свеса. Самый простой способ отпилить фальшивый свес вальмового стропила — положить обрезок стропила на ребро справа от ендовы, оставив его выступать в сторону свеса и над концом наслонного стропила.

Нарожники слепой ендовы прибиваются от конька к доске-опоре 2,5х, которая крепится к основной крыше.

Наслонные стропила пилятся под углом 45°, чтобы дать фальшивому концу войти между стропилами.

ИНСТРУМЕНТЫ

Лекало для нарожников слепой ендовы

Лекало нарожников слепой ендовы похоже на лекало наслонных стропил и накосного стропила. На конце короткой доски 2,5× см, той же толщины, что и доска для стропила, начертите вертикальную линию распила у конька. На другом конце, сделав отступ около 30 см, начертите горизонталь перпендикулярную вертикальному распилу. Прибейте упор 2,5×5 см к верхнему ребру, чтобы было легко располагать лекало на нарожнике для разметки распилов.

Когда обрезок доски на месте, прочертите конец наслонного стропила по длине, отмечая вдоль обеих сторон доски. Положите лекало наслонного стропила на эти метки и прочертите линию вертикального распила. Затем распилите пилой установленной под углом 45° линию вертикального распила с одного конца фальшивого стропила двойным распилом под углом 45° так, чтобы он подошел к концу, опустите его вниз между стропилами и прибейте.

Статья по теме: Как закрепить трубу дымохода на крыше растяжками

Оставьте конец фальшивого стропила свободным и разметьте все концы по длине меловой линией. Разметьте стропила ендовы и наслонные стропила соответствующими лекалами и укоротите концы.

Если одна крыша пересекает другую на разной высоте обвязок, вам нужно сделать защиту от птиц из куска фанеры или доски 5х позади стропил и между границей здания и валиком. Эта защита не даст птицам вить гнезда под открытыми скатами и упростит установку черепицы.

Перейти к следующей главе книги: Строительство лестниц

Как состыковать две крыши?

Добрый день! Вопрос у меня такой: Построил гараж под грузовой автомобиль, длина 9 м, ширина 6 м, высота стен 4 м. Кинул через стены 10 полубрусов на 180 мм, дальше на них стропила из двух досок на 50 мм, длиной 6 м каждая. Дальше обрешетка и профнастил толщиной 0, 45 мм. В общем получилась двускатная равносторонняя крыша, высота от полубруса до конька где-то 3, 5 м. Дальше у меня начинаются трудности, а именно: хочу к левой стороне вплотную строить одноэтажный дом размерами: ширина 8 м, длина 6 м, высота 2.8 м. Крыша аналогичная гаражу, только обе крыши будут перпендикулярны друг другу, то есть торец крыши дома должен состыковаться с левой стороной крыши гаража. Теперь сам вопрос: возможно ли это, так как стена гаража 4 м, а стена дома около 3 м, если возможно, то как? Отправляю вам фото (на фото гараж с коричневой крышей, левее пустая площадь, на которой хочу строить дом).
К сожалению фото я не обнаружил, но вопрос понятен. Мне не очень понятно, зачем в гараже Вы сделали такую высокую крышу? При высоте в 3, 5 м и ширине 6 м вполне возможно над гаражом сделать тёплую мансарду. А в доме какую собираетесь сделать крышу?

То, что два здания имеют разную высоту стен, конечно, усложняет конструкцию крыши. Но чтобы максимально при этом упростить стыковку двух перпендикулярных крыш я бы посоветовал предусмотреть устройство конька обеих крыш на одном уровне. Вначале смонтируете конёк жилого дома, установите основные стропила, а затем уже приступите к монтажу ендовы. Это обычно самое уязвимое место многощипцовой крыши и делать его надо очень тщательно. Здесь, как в лотке, встречаются два водяных потока. Если в качестве кровельного строительного материала собираетесь применить профнастил, то в этом месте обязательно делается сплошная обрешётка. Затем укладывается специальный гидроизоляционный ковёр, а затем уже кровельное покрытие. Подробнее об устройстве ендовы, ветровых досок, конька читайте в инструкции изготовителя к конкретному виду кровельного материала. Так как высота крыши жилого дома будет большой, то следует сразу предусмотреть возможность устройства её как жилой мансарды с утеплённой крышей, тем более, что вы указали ширину дома равной 8 м. Удачи Вам.

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

Статья по теме: Обрешетка крыши под металлочерепицу своими руками

Как определиться с углом наклона

Диапазон углов наклона двухскатных крыш охватывает разбег от 11° до 45° и даже более.

Если Вы задались целью соорудить разноуровневую крышу с двумя скатами, учтите, что угол наклона зависим от многих факторов:

• Разновидности и качества материалов, которые будут использоваться в кровле;
• Климатические условия;
• Архитектурное решение самого здания.

Более теплые и сухие климатические данные региона не требуют слишком резких углов от конструкций крыш, поэтому поверхность можно сделать не такой крутой. Если же наоборот, климатические условия предполагают большое количество осадков, угол наклона должен быть круче, чтобы не накапливать снежные наносы и уменьшить их нагрузку на поверхность крыши.

Существует также угол наклона, при котором снежный покров не оказывает практически никакого давления. Это угол в 45°, использование его в проектировании снижает возможность сильного просчет.

Планирование процесса кровли должно включать и данные нагрузки, оказываемой силой ветра. Увеличенный уклон повышает силу ветрового давления на поверхность, поэтому будет не лишним усилить обрешетку и стропила. К примеру, скачок наклона с 11 до 45 градусов увеличивает силу давления ветра впятеро. Исходя из этого, если Ваша постройка находится в зоне разгула сильных ветров, проектируемая Вами крыша должна иметь более пологий уклон.

Проект двускатной крыши с разными скатами открывает возможности для обустройства веранды под крышей или организации навеса, покрывающего террасу.

Монтаж строп крыши с двумя разными скатами

Система строп – это базовая основа, на которой будет держаться вся конструкция. Приступая к выполнению проекта двухскатной крыши с разными скатами, необходимо разобраться, чем же все-таки отличается симметричная стропильная система от той, что Вы будете сооружать при постройке крыши, где скаты имеют не одинаковые параметры.

В основе симметрии скатов треугольники с равными сторонами, этим обуславливается равнозначность противолежащих скатов по всем геометрическим параметрам и уклонам углов.

Что же касается проектирования крыши с учетом разных параметров скатов, проектирование каждой стороны необходимо продумывать по отдельности. Соответственно и треугольник будет иметь не равные бедренные стороны.

Это займет немного больше времени при разработке проекта и его воплощении в жизнь. Но зато такая конструкция более привлекательна и необычайна, со стороны смотрится гораздо эффектнее.

Стропильные системы могут иметь наклонный характер и висячий. Крайние опоры зданий, как правило, имеют стропила висячего вида, потому как ноги этих стропил предназначены для функций изгиба и сжатия.

Такое конструктивное решение имеет распирающее действие, которое распространяется в горизонтальном направлении, передаваясь на стены. Для его снижения рекомендуется использовать деревянную или металлическую стяжку, ее располагают в самом низу стропильного основания.

Балка же будет служить перекрытием. Этот вариант хорош для крыш с мансардами. Для того, чтобы сделать крепление стропил более мощным и повысить его прочность, необходимо устроить стяжку достаточно высоко.

Использование стропильной системы наслонного характера выгодно при кровле сооружений со средней несущей стеной либо же при наличии промежуточных столбчатых опор.

Края стропил переносят свой вес, упираясь, на стены сооружения. Частично, они умеют упор на внутренних стенах и опорах, следовательно, возможно использование их элементов в качестве балок изгиба. Такая крыша в итоге имеет более облегченную конструкцию.

Возведение конструкции происходит чередованием висячих и наслонных стропиловых ферм, располагающихся сверху нескольких пролетов:

• Стропила висячего характера лучше всего устанавливать там, где отсутствуют промежуточные опоры. Если присутствуют стропила наслонного характера, установка возможно только при межопорном расстоянии, не превышающем 6, 5 метров.
• Для увеличения ширины стропил добавляется дополнительная опора. Ее необходимо перекрыть стропилами наслонного характера, размер которых не превышает отметку в 12 метров, а при двух опорах – 15 метров.
• Сооружения, выполненные с использованием бруса как материала, стропилы имеют упор на венцах сверху. Добиться большей прочности креплений можно при помощи закрепления ног стропил нигелями, болтами или скобами.

Для того, чтобы собрать все составляющие части, применяются болты, зуб и металлические накладки. В качестве защиты от пагубного воздействия климатических особенностей погоды, рекомендовано использование карнизного свеса, длиной не менее 5,5 см, который применяется как верхняя обвязка.

Расчет — дело ответственное. Неверное сечение может послужить причиной разрушения стропил. Такая проблема просматривается в нарушениях расположения сочленений и в таком случае эксплуатация крыши просто становится невозможной. Поэтому, самостоятельно проделывая все этапы работы, расчет все-таки безопаснее доверить профессионалу.

Двускатная крыша с разными скатами: описание и конструкция

Двускатной называется крыша, образованная двумя наклонными поверхностями. Они направлены встречно друг другу, а пересечение соединяется одним коньком параллельно длинной стороне дома. Двускатная крыша с разными скатами – это разновидность конструкции. От традиционного симметричного исполнения ее отличают в первую очередь геометрические параметры, а уже потом – специфические особенности.

Основы геометрии

Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух типов конструкций. Так как речь идет именно о двускатной разновидности, в профильном разрезе такая форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции. Скаты крыши – это боковые стороны треугольника.

Рассматривая симметричную крышу (первое фото), можно увидеть, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одним и тем же углом к основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение склонов, располагается точно по центру здания и проходит через ось симметрии. Разноскатная конструкция характеризуется разной длиной скатов и отличающимися углами при основании (второе фото). Такая концепция – результат геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная зависимость. Если изменить один, преобразуются и все остальные.

Фото №1 — двускатная крыша с одинаковыми скатами

Исходя из этой зависимости, у рассматриваемой конструкции крыши выделяют два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя такое название, последнее значение было бы правильно рассчитывать в процентах. Для этого необходимо вычислить тангенс угла при основании крыши, умноженный на 100%. Тем не менее, для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения используют чаще всего градусы. Таким образом, каждый скат у асимметричной крыши характеризуется отдельными длиной и уклоном.

Фото № 2 — конструкция крыши с разными скатами

Монтаж кровли

Этап 1. Установка мауэрлата

Каркас двускатной крыши начинаем монтировать с установки опорного бруса — мауэрлата. Для его изготовления берем брус 100х100 или 150х150 мм из сухой сосновой древесины.

Монтируем мауэрлат по такой схеме:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Подготовка торца стены. У деревянного дома в качестве мауэрлата выступает верхний венец. У кирпичного или бетонного здания под мауэрлат желательно залить армированный пояс. Стены из пено- или газобетона армируем металлическими закладными, после чего выравниваем поверхность раствором.
	Гидроизоляция. На стык бетона/кирпича и мауэрлата укладываем гидроизоляционный рулонный материал — рубероид или его аналоги. Это защитит древесину от разрушения под воздействием капиллярной влаги.
	Укладка мауэрлата. Опорный брус укладываем на торец стены и тщательно выравниваем так, чтобы он лежал без выступов и перекосов.
	Сверление под крепеж. В мауэрлате и опорной стене высверливаем отверстия под установку анкеров. Сверление проводим в два приема: вначале дрелью проходим деревянный брус, а затем перфоратором с буром проделываем гнездо в стеновом ограждении. При работе с конструкциями из пористых бетонов используем специальные сверла, поскольку ударное бурение может привести к образованию трещин.
	Установка крепежа. Анкеры толщиной от 10 м вставляем в отверстия и заглубляем ударами молотка.
	Окончательная фиксация. Завинчиваем крепежные гайки анкеров. При этом гильза анкера расширяется, надежно фиксируя его на основании.

Этап 2. Установка стоек, прогона и стропил

Инструкция по установке каркаса крыши — стропил и дополнительных элементов — зависит от конструкции самой стропильной системы. Здесь я приведу описание монтажа кровли наслонного типа:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Укладка лежня. На центральную несущую стену укладываем брус, который будет служить опорой для стоек и прогона. Закрепляем брус на основании так же, как и мауэрлат — с обязательным армированием, гидроизоляцией и фиксацией анкерами.
	Монтаж прогона. Верхние части фронтонов соединяем длинным продольным брусом — прогоном. Если фронтоны — это продолжение капитальных стен, то прогон опираем на вертикальные стойки, установленные впритык к фронтонным частям.
	Монтаж стоек. С шагом, равным выбранному шагу стропил, устанавливаем вертикальные стойки, соединяющие прогон и лежень. Стойки выставляем по уровню, а вверху и внизу обязательно фиксируем стальными уголками и закрепляем саморезами.
	Подготовка стропильных ног. Доски, предназначенные для изготовления стропил, обрезаем в размер, при необходимости — выравниваем рубанком. Разводим концентрированную пропитку для дерева (антисептик + антипирен) и обрабатываем будущие стропила со всех сторон. Тщательно просушиваем пропитанную древесину.
	Разметка стропил. Прикладываем стропильные ноги к каркасу (нижняя часть опирается на мауэрлат, верхняя — на прогон) и фиксируем струбцинами к временно набитым брускам. С помощью угольника отмечаем, где нужно сделать вырез для крепления стропила.
	Укладка стропил. По разметке делаем вырезы, используя ножовку или сабельную пилу. Укладываем стропильные ноги на место, тщательно выравнивая. При необходимости подправляем края выреза плотницким топором.
Читайте также:  Туалет на даче с выгребной ямой	Стыковка в верхней части. Верхние концы стропильных ног обрезаем таким образом, чтобы они стыковались с зазором не более 1–2 мм. Закрепляем стропила на прогоне металлическими уголками. Соединяем обе детали стальной накладкой толщиной не менее 1,5 мм.
	Крепление нижней части. Фиксируем основание стропильной ноги на мауэрлате, просверливая диагональное отверстие и закручиваем туда длинный саморез. При установке стропил из широкой доски с небольшой толщиной можно также использовать металлические уголки из стали толщиной 2 мм.
	Установка нижних затяжек. В нижней части каждой стропильной фермы монтируем длинные поперечные доски, каждая из которых должна соединять левое стропило, стойку и правое стропило. Доски выставляем по уровню, фиксируя каждую минимум двумя саморезами. Для усиления крепления можно стянуть детали болтами. Выступающие края затяжек обрезаем по диагонали вровень со стропилами,
	Установка верхних затяжек. Точно в такой же последовательности крепим верхние затяжки. Они должны располагаться точно под прогоном.
	Торцовка стропил. Края стропил подрезаем, формируя вертикальные и горизонтальные поверхности для монтажа карнизных планок. Очень важно выполнить подрезку всех стропил ската на одном уровне, потому тщательно делаем все замеры перед началом операции.
	Оформление торца. На вертикальные срезы стропил набиваем лобовую доску, тщательно ее выравнивания. В нижней части каждого стропила вырезаем небольшую выборку, после чего укладываем в нее узкую доску толщиной от 20 мм и фиксируем ее саморезами. Эта доска будет служить основой для установки капельников.

Как я отметил выше, это не единственная схема конструкции. Возможны и другие варианты стропильных систем, но если у вас нет опыта — стоит начинать освоение методики с простых и проверенных алгоритмов.

Этап 3. Установка обрешетки, гидроизоляция и кровельные работы

Итак, несущая конструкция двухскатной крыши готова. Теперь нам нужно превратить каркас в полноценную кровлю. Работа эта уже не такая масштабная, но все равно трудоёмкая.

Основные этапы:

1. Монтаж гидроизоляции. На стропилах горизонтально раскатываем рулоны гидроизоляционной мембраны, фиксируя ее прямо к стропильным ногам с помощью оцинкованных скоб. Гидроизоляцию укладываем с нахлестом (от 100 до 300 мм, чем больше угол ската, тем меньше нахлест). Места соединения полотнищ обязательно проклеиваем.

В местах прохождения через кровлю вентиляционных и печных труб, а также вдоль конька укладываем дополнительную гидроизоляцию.

1. Монтаж обрешетки/контробрешетки. Дополнительно фиксируем гидроизоляционный материал, набивая вдоль стропильных ног деревянные бруски сечением минимум 30х30 мм. Поверх этих брусков монтируем обрешетку под кровельный материал — рейки, доски или фанерные листы. Для крепления обрешетки используем саморезы по дереву.

1. Тепло- и пароизоляция кровли. С внутренней стороны между стропилами закладываем теплоизоляционные маты, которые минимизируют потери энергии через скаты. Если цена минеральной ваты оказывается неподъемной, можно использовать и пенопласт — но в этом случае желательно позаботиться о дополнительной вентиляции. Перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной, а затем фиксируем поперечными брусками или обшивкой из фанеры либо древесно-стружечной плиты.

1. Монтаж выбранного кровельного материала. Работу начинаем с периметра, устанавливая карнизные и торцевые планки. Затем монтируем кровельный материал на скаты, стараясь при укладке не повредить гидроизоляцию. Фиксируем кровельные листы к обрешетке.

1. Монтаж дополнительных элементов. Устанавливаем доборные элементы кровли — коньковую планку, перекрывающую стык скатов в верхней части, планки примыкания к дымоходам и вентиляции и т. д.

1. Монтаж водосточной системы. К лобовой доске или к торцевым частям стропил фиксируем крепления для водосточных желобов. Вдоль скатов монтируем желоба с уклоном в сторону приемных воронок. На краях ставим воронки, от которых вниз спускаем водосточные трубы.

Зачем нужны разные скаты

Такой вопрос задаст начинающий строитель. Выбор конструкции основывается на двух направлениях: дизайн и эксплуатационные свойства.

Внешний вид крыши важен с самого начала для того, кто хочет сделать здание красивым, неповторимым с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто надоедает, а многие современные тенденции в сфере дизайна полагаются на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

Именно поэтому в таком плане выделяется конструкция с разными скатами. Возможность играть размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные в исполнении крыши. Вариативность дает шанс выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид строения.

Влияние погодных условий на расчет конструкции

Технологические особенности исходят из тех же геометрических параметров. От уклона ската зависит то, как конструкция будет переживать погодные условия. Именно по климатическим данным определяют значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность крыши. Разумным шагом при планировке становится изучение розы ветров за последние 2-3 года в располагаемой местности.

По ней можно судить о силе ветра и его самом частом направлении. Со стороны крыши, откуда порывы приходят в большинстве случаев, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это снизит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

На расчет скатов влияют осадки. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длины – самыми большими. Местность же с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее покидали кровлю, не застаивались и не создавали излишних нагрузок. Диапазоны углов крыши широко колеблются: от 11º до 70º.

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

Плоская крыша

Конструкция, представляющая собой плоскость, лежащая на несущих стенах сооружения. Такая система не имеет чердачного помещения.

Плоские крыши могут быть эксплуатируемые и неэксплуатируемые.

Кроме того, в зависимости от особенностей покрытия плоские системы можно разделить на:

• инверсионные;
• зеленые;
• дышащие.

Все они имеют свои особенности.

Особенности проектирования

На этапе проектирования следует правильно рассчитать нагрузку снегового покрова, а также всех используемых материалов и учесть систему водостоков.

Угол уклона

Кровля должна иметь необходимую разуклонку. Ее угол составляет до 5°. Эта особенность способствует качественному водоотводу.

Варианты расположения стропил

Каркас плоской кровли предусматривает наличие следующих элементов:

• Мауэрлата;
• опорных брусьев;
• настила из фанеры или ОСП.

Далее укладываются слои гидроизоляции и других элементов, расположение и укладка которых зависит от типа кровли.

Стропильная система плоской крыши

Монтаж

Важно организовать обустройство водостоков. Следует уделить внимание эксплуатируемой системе: важно правильно выбрать тип перекрытия и нужные слои для обеспечения благоприятного микроклимата.

Достоинства и недостатки

Положительно характеризуют плоскую кровлю цена, невысокие трудозатраты, а возможность обустройства дополнительных площадок отдыха является продуктивным распределением пространства.

Недостатками являются: скопление снега, невозможность определить состояние кровельного пирога, необходимость оборудования внутренней системы слива вод.

Плоская крыша

Организация пространства

Увеличение уклона кровли позволяет выгодно использовать место на чердаке. С таким подходом под крышей можно устроить вместительную кладовую, удобную комнату или просторную мансарду. Нередко одна кровельная поверхность перекрывает сразу два этажных пролета. Это как раз тот случай, когда скаты очевидно различаются по длине. Также, становится возможным обустройство террасы, козырьком которой будет продолжение одного из скатов.

К распространенным методам увеличения площади относится применение ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такие изощрения несут в себе затраты на дополнительные стройматериалы и выполнение сложных работ.

Материал конструкции

Кровля крыши держится на стропильной системе. В качестве материала для конструкции испокон веков традиционно используют древесину, но может быть металл или железобетон. Первая лидирует благодаря возможности точной обработки, прочностью и оптимальным весом каркаса. Для возведения конструкции выбирают определенные породы древесины:

• Универсальной является сосна. Хвойная порода прочна, смоляниста, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Невысокая стоимость соснового бруса объясняется его широким распространением.
• Лиственница долговечна.
• Ель так же прочна, но больше подвержена влиянию влаги.
• Мощный дуб применим для ответственных элементов, например, мауэрлата. Его легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
• Осина упруга, но часто встречается с гнилой сердцевиной, что ограничивает область ее применения
• Бук прочен, служит много лет, но с трудом поддается обработке.

Используя древесину в строительстве двускатных крыш с разными скатами, настоятельно рекомендуется применять только хвойные или только лиственные породы для всех элементов каркаса.

Металл, как и железобетон, в основе создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строительных объектов, где разноскатные крыши встречаются редко. Один цельный пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он намного уступает древесине: дорогой, сложно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

Статья по теме: Как определить угол наклона крыши в градусах

Конструкция двускатной кровли

Типы стропильных систем

Двускатная кровля — одна из самых древних. Она представлена двумя плоскими скатами, которые смыкаются в верхней части по одной линии. Нижние края скатов опираются на стены дома, которые обычно находятся на одном уровне.

Торцевые части крыши у двускатных конструкций — два вертикальных треугольника-фронтона. Фронтон может быть изготовлен из того же материала, что и стены, или сделан отдельно. Во втором случае его делают более тонким, или применяют материалы с меньшей массой — так можно снизить нагрузку на основание.

Скаты кровли могут располагаться под разными углами. Если угол будет достаточно большим, то под крышей можно обустроить мансардное помещение. При небольшом уклоне подкровельное пространство получается низким, и его используют в лучшем случае как чердак.

Двускатная крыша с разными скатами также возможна. Как правило, ее строят, когда нужно связать две стены разной высоты либо при монтаже двух скатов с разным углом наклона.

Основа двускатной крыши — стропильная система, которая может быть двух типов:

1. Наслонные стропила делаются, когда в доме есть центральная несущая стена. На ее торце устанавливаются стойки, на которых крепится прогонный брус. Именно этот прогон и служит опорой для верхних концов стропильных ног, которые и образуют скаты. Иногда вместо стоек возводится полноценная опорная стенка — но этот вариант подойдет только для домов на массивном фундаменте.

Если центральная несущая стена находится не посередине здания, то придется делать кровлю со смещенным коньком и скатами разного размера, находящимися под разным углом.

1. Висячие стропила монтируются при отсутствии центральной несущей конструкции. Стропильные ноги соединяются друг с другом без верхнего прогона, опираясь друг на друга (и на коньковый брус). Для повышения жесткости в конструкцию добавляют промежуточные элементы — затяжки и накладки, которые не дают стропильным ногам разъезжаться.

• есть средняя стенка — делаем наслонную конструкцию;
• нет стенки — монтируем висячие стропила.

Расчет стропил для двускатной конструкции

Самый ответственный этап работы — расчет основных параметров каркаса будущей кровли. Здесь можно пойти тремя путями:

1. Воспользоваться готовым решением, сделав стропильную систему точной копией каркаса уже построенной кровли. Идеально подходит для типовых домов, но найти подходящий вариант для копирования можно не всегда.
2. Использовать онлайн-калькулятор для расчета стропильной конструкции. Вариант, подходящий для предварительного расчета и оценки различных вариантов. Калькуляторы, с которыми мне приходилось работать, достаточно точны, но есть риск что-то не учесть.

1. Провести расчеты самостоятельно. Для этого следует воспользоваться формулами на основе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и других нормативных документов. Этот вариант самый сложный, но и самый надежный.

Полный самостоятельный расчет нагрузок очень трудоемок. Основные этапы я опишу.

Вначале нам надо определить нагрузки на кровлю:

1. Расчет весовой нагрузки — площадь скатов умножаем на удельный вес кровельного пирога. Эта величина состоит из массы обрешетки, гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала, и в среднем составляет от 40 до 50 кг/м2.

1. Расчет снеговой нагрузки — нормативную снеговую нагрузку для вашего региона умножаем на коэффициент, зависящий от угла ската. Если скаты расположены под углом 60°, то этот коэффициент принимаем равным нулю, если 30° — единице. Промежуточные значения высчитываем по формуле µ = 0,033·(60 — α), где α — угол ската.

Нормативное значение снеговой нагрузки выражается в кг/м3 и зависит от региона. На территории РФ минимальная величина составляет 80 кг/м3, максимальная — 560 кг/м3.

1. Расчет ветровой нагрузки — нормативное ветровое давление в регионе умножаем на поправочный коэффициент высоты здания и на аэродинамический коэффициент (для прочности желательно брать минимальное значение — 0,8). Норматив ветрового давления составляет от 17 до 85 кг/м2, а коэффициент высоты определяем по таблице ниже.

Высота, м	Открытый участок	Участок с препятствиями до 10 м	Участок с препятствиями до 20 м (городская застройка
До 5	0,75	0,5	0,4
5—10	1	0,65	0,4
10—20	1,25	0,85	0,53

Для определения параметров используемых стропил применяем две формулы. Сначала рассчитываем распределенную нагрузку.

Qr=A·Q, где:

• Qr — нагрузка на стропильную ногу, кг/м.пог.;
• A — шаг стропил, м;
• Q — суммарная нагрузка на квадратный метр крыши, кг/м².

Затем определяем высоту сечения стропильного бруса. Для этого выбираем оптимальную (как нам кажется) ширину сечения и подставляем это значение в формулу.

H =K·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг)), где:

• H — высота сечения стропила, см;
• К — коэффициент уклона. Если угол ската меньше 30°, берем равным 8,6, если больше — 9,5;
• Lmax — максимальная длина рабочего участка стропила, м;
• Qr — нагрузка на стропильную ногу, кг/м.пог.;
• B — ширина сечения стропильной ноги, см;
• Rизг — сопротивление древесины на изгиб, кг/см² (для сосны первого сорта берем равным 140, второго сорта — 130);
• sqrt — квадратный корень.

Пример расчета:

Определим параметры стропил для кровли со скатами 36 градусов, с шагом стропил 0,28 и длиной рабочей части 2,8 м каркас делается из сосновой доски первого сорта шириной 5 см, суммарная нагрузка на кровлю (весовая + снеговая + ветровая) составляет 300 кг/м2.

1. Qr =0,8·300=240 кг/м.пог.
2. H = 9,5·2,8·sqrt(240/5·140) = 15,4 см.

Поскольку по расчетам у нас получилась доска больше 150 мм, то желательно брать более толстые изделия. Я бы взял детали сечением 50х175 мм с гарантированной прочностью.

Да, расчет довольно сложен (и это я привел сокращенный вариант!). Но зато, пользуясь им, вы сможете проверить предложенные вам габариты опорных конструкций и убедиться (или нет) в их надёжности.

Устройство каркаса и правильный расчет

При расчете разноскатной конструкции учитываются климатические условия, ветровые усилия, вес кровли. Последнее немаловажно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля гораздо легче. В сочетании все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина бруса и материал каркаса.

Чертеж двускатной конструкции позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

• Крепление стропил к зданию производится с помощью мауэрлата – прочной рамы, укладываемой к боковым несущим стенам из кирпича, блоков. С внешней стороны строения рекомендуется обложить этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
• Коньковый прогон – вторая опора скатов. Он устанавливается на верхние углы фронтонов.
• Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральным брусом их выводят чуть дальше фронтона с целью снижения нагрузки.
• Стропила – опоры для кровли. Они служат соединением конька и несущих стен. Для усиления противоположные стропила соединяются специальными стяжками из дерева или металла. Сборка элементов крыши производится двумя способами: висячим и наслонным. Первый характеризуется тем, что встречные стропила удерживают друг друга прочным соединением, нагрузка крыши является распирающей. Наслонная конструкция включает в себя дополнительные центральные опоры, соединяющие лежень и коньковый брус. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных скатов подразумевает установку между стропилами и другими брусами дополнительных стяжек, регулирующих нагрузку.

Двускатная крыша с асиметричными поверхностями – смелый шаг строителя собственного дома. Это возможность благоустроить свое жилище капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

Какими способами соединяются между собой узлы кровли

Скатная крыша дома состоит из большого количества деталей, каждая из которых соединяется с другими особым способом. Такое соединение называется узлом кровли. В этой статье будем говорить именно об узлах соединения, как это проводят, какие технологии используют, какие крепежные изделия применяют.

Стропильная система крыши и узлы ее соединения Источник yandex.ru

Основные части кровельной конструкции

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы статьи, необходимо обозначить, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и обозначим их назначение.

• Мауэрлат. Это брус, который укладывают на стены дома, расположенных по периметру постройки. Назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, исходящие со стороны стропильной системы. Ведь если мауэрлата не будет, то каждая стропила будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.
• Стропильные ноги. Изготавливают их или из досок толщиною не меньше 50 мм, или из брусов. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.
• Коньковый прогон. Это самый верхний брус, установленный горизонтально. Его назначение – поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.

Мауэрлат, стропила, коньковый прогон Источник krysha-expert.ru

Это три основных элемента крыши, о которых и пойдет дальше речь. Конечно, это не все детали кровли, и нельзя говорить о том, что другие менее важные. Просто эти три элемента формируют саму конструкцию. Единственное надо добавить, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон. Просто стропила верхними концами упираются друг в друга. Такой тип стропил называют висячими, а с коньковым прогоном наслонными.

Чтобы кровельная конструкция была максимально надежной, необходимо чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом обязательно учитывают силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединять элементы кровельной конструкции

Еще совсем недавно соединение узлов деревянной кровли проводили с помощью врубок. То есть подрезали элементы кровельной конструкции, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали своих прочностных характеристик, а также несущей способности, их подбирали с достаточно большим сечением. А это не экономно. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Врубка стропил в мауэрлат Источник domo-stroi.com

Сегодня технологии крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменились. Для этого используют болты, нагели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливают из оцинкованной стали, что дает возможность эксплуатировать крепежные изделия долгое время без потери их качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого вида узла. На фото ниже показаны некоторые из этих крепежей.

Крепежные профили перфорированного типа для соединения узлов и деталей кровельной конструкции Источник allremont.com

Необходимо отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежей за счет прочности, надежности и простоты проведения крепежных операций. Ведь для этого надо просто профиль установить по требуемому месту и закрепить к разным деталям саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.

Давайте теперь рассмотрим, как надо крепить детали кровельной конструкции между собой. В принципе, здесь два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них будет также рассказывать.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, начиная обычными гвоздями, заканчивая перфорированными профилями. К примеру, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самой стропиле делают сквозное отверстие, куда вставляют проволоку диаметром 6 мм. Делают отверстие и в мауэрлате или в балке перекрытии.

Затем концы проволоки просовывают в это отверстие и делают скрутку, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемок.

Как рассчитать двускатную крышу?

Для расчета двускатной крыши необходимо знать ее размеры и параметры. Основные параметры, которые нужно учесть при расчете двускатной крыши, включают:

1. Длину крыши (L) — это длина горизонтальной линии, которая проходит вдоль самой длинной стороны крыши.

2. Высоту крыши (H) — это вертикальное расстояние от вершины крыши до ее нижней кромки.

3. Угол наклона скатов крыши (α) — это угол между горизонтальной плоскостью и наклонной поверхностью ската крыши.

4. Ширину крыши (W) — это ширина крыши в ее наиболее широкой точке.

5. Длину конька (R) — это длина линии, которая проходит вдоль вершины крыши.

6. Ширину свеса (O) — это горизонтальное расстояние от края крыши до края свеса.

Для расчета двускатной крыши можно использовать следующие формулы:

1. Высота крыши (H) = L × sin(α)

2. Ширина свеса (O) = H × tan(α)

3. Длина конька (R) = 2 × (L/2) × cos(α)

4. Площадь крыши (S) = 2 × L × H

5. Объем крыши (V) = S × W

6. Масса кровельного материала = S × плотность кровельного материала

Все параметры нужно измерять в одинаковых единицах измерения, например, в метрах. Важно также учитывать, что точность расчетов зависит от точности измерений и учета всех параметров, поэтому следует быть внимательным и аккуратным при выполнении расчетов.