Лагами для пола обозначаются поперечные балки, которые часто представляют собой участки бруса, закрепленные на перекрытиях между этажами. Они имеют сечение и толщину, как минимум, в три раза больше, чем эти параметры у досок пола, уложенных на них.
Например, на брус 12х12 см кладётся перпендикулярно доска 15х3,5 см. В статье мы рассмотрим, каким должно быть расстояние между лагами пола.
От чего зависит шаг?
Расстояние между лагами для досок пола зависит от нагрузки на собранное перекрытие, собственного веса всего деревоматериала и габаритов помещения, а также сечения и доски, и бруса. Слишком малый шаг хотя и придаст прочности, обернётся излишним весом строения или здания, потребуется перерасчёт плана начиная с фундамента перед началом строительства. Слишком большой шаг – доски прогнутся под весом людей, мебели и техники, в худшем случае пол может треснуть и провалиться либо на лежащий ниже этаж, либо соприкоснуться с черновым полом (фундаментом) постройки, при этом нарушить теплопароизоляцию последнего. В любом случае при повреждении досок, проваливании людей и предметов в комнате потребуется ремонт, включающий в себя усиление «лаговой» составляющей.
Прокладка дополнительных лаг с возможной заменой уже существующих, повреждённых неминуема. Аналогично будут заменены и сами доски – те из них, которые успели деформироваться.
Особенности расчёта
Не вдаваясь в формулы, лабораторные пересчёты и эксперименты опытный монтажник, плотник, мастер-укладчик сразу же руководствуется законами физики и выработанной за годы успешной деятельности сметкой. Ведь перед ним стоит задача сделать так, чтобы дом при «узаконивании» (если это дачный, без прописки владельца) не имел никаких претензий со стороны местных представителей госорганов и структур, которые обязательно проведут полноценную пожарно-техническую экспертизу и кадастрово-юридическое сопровождение, чтобы выдать заключение о пригодности дома для круглогодичного проживания.
Поясним это на конкретном примере. Итак, дом выстроен или реконструирован (изменён план). Владелец может пойти двумя путями: или «утеплиться» плиткой на керамзитобетоне, или возвести полноценные деревянные полы. Во втором случае поможет, например, такая сметка: доски с сечением 4 на 16 см, лаги с сечением 12 на 12 см. Для пола первого этажа, а также для подвальных помещений, где несущий черновой пол (фундамент) уже есть, толщина лагов не играет заметной роли. Аналогично и для железобетонных межэтажных перекрытий. Можно, вообще, обойтись без лагов, если не стоит задача проложить утепление между деревяшками и железобетоном, к примеру, когда в стяжку вмурован греющий кабель для тёплых полов.
Есть универсальная рекомендация, которую нарушать нельзя: высота доски в 2 см потребует дистанции между балками в 30 см. Для 2,5 см этой же высоты пролётная дистанция возрастёт до 4 дм; для 3 см – 5 дм пролёта, для 4 см берётся 6 дм. Для 5 см дистанции – уже 1 м. Большие дистанции между балками в частно-загородном строительстве не практикуются. Расчёт произведён для пустых комнат, но при большой нагрузке эти параметры заметно пересчитываются. Цель – 3-4-кратный запас по прочности, только такое правило обеспечит надёжность и долговечность перекрытий.
Для обустройства полов ранее часто применяли бревно. Оно должно быть обточено, оцилиндровано и откалибровано: постоянный диаметр по всей длине, гладкость, исключающая отклонения досок. Жёсткие требования к брёвнам исключают колебания даже шпунтованной доски настила.
Сегодня же бревно активно вытесняется из оборота – для лагов чаще применяют брус.
Современный пол удовлетворяет сразу нескольким требованиям:
- идеально горизонтальный настил;
- добавочная защита от посторонних звуков;
- проветривание (микроциркуляция) под дощатым полом;
- предназначение пространства под полом для подводки электрики, водопровода;
- добавочная защита от холода зимой и от жары летом;
- быстрота демонтажа старых и установки новых элементов при их деформации.
Материалом бруса послужат ель, сосна или пихта. Настил пола в бане потребует лиственной породы дерева – она лучше противостоит переувлажнению и связанному с ним постепенному разрушению (гниению). Лиственница, хотя и стоит заметно дороже, прослужит дольше. Лаги – нетребовательный к высокому качеству и идеальному внешнему виду материал: они скрыты под настилом после осуществления установки настила. Сечение брусового деревоматериала выбирается квадратным или прямоугольным: в последнем варианте толщина балки в 1,5 раза выше её ширины. Брус не «лежит», а стоит на ребре.
Для балок берётся стройматериал 2-го и 3-го сортов, содержание воды по весу в древесине не должно оказаться более 18-20%. Такая древесина относится к заготовкам естественной влажности. Брус в разрезе обязательно берётся прямоугольным, а не квадратным, когда он ставится между этажами без железобетонного поддерживающего перекрытия. Такое соотношение в сечении бруса позволяет максимально обезопаситься владельцу и жильцам строения, добившись высокой сопротивляемости возможному прогибу от повышенной нагрузки.
Если попытаться представить более наглядно, как принятое решение воплотится на практике, то выяснится, что для гостиной с тяжёлой мебелью и богатым интерьером пролёт между лагами, высчитанный по предыдущей схеме, должен оказаться на 5-10 см меньше, чем в спальне, где из тяжёлых предметов лишь спальный гарнитур и платяной шкаф. Для коридора этот показатель меньше – ещё на такую же величину, чем для спального интерьера.
Некоторые владельцы загородных домов устанавливают в коридоре шкаф и пуфы, но это не означает, что остальная нагрузка по оставшейся занятой чем-либо площади такая же: как правило, в коридоре мало что держат из дополнительных предметов мебели, так как коридор – нежилое помещение. Следовательно, пол в коридоре не требует капитального усиления, как в жилых комнатах.
Размер пролёта уложенных брусьев не должен никогда занижаться. Сечение бруса, напротив, учитывается не в полной мере. Тем не менее прочностные показатели пола имеют решающее значение.
Если строго соблюсти все остальные значения характеристик (их выборку), то это нарушение не повлияет существенно на долговечность пола.
Не экономьте на сечении бруса – его недостаточная выборка серьёзно сократит срок службы пола. Опытные монтажники берут материал с запасом прочности – лучше переплатить один раз не столь большую сумму и сделать «пол навсегда», чем менять его, потратив в итоге больше денег. При просчёте толщины (высоты) досок и брусьев учитывают и толщину слоя утеплителя.
Приведём ещё один пример. Двухметровое расстояние между лагами потребует как минимум брус в 11х6 см. Трёхметровый пролёт потребует 15х8 см, четырёхметровый – 18х10 см. Но такие расстояния больше используются для организации благоустроенных торговых точек: при 5 м пролёта используют брус 20х15 см. В частной жилищной практике такие «гигантские» пролёты не нужны. К тому же использовать разные пролёты для помещений в том же загородном доме незачем: по высоте пол будет отличаться, что создаст дополнительные неудобства.
Как правильно монтировать?
Специалист пользуется строительными калькуляторами-скриптами, либо, зная СНиП, рассчитывает все нужные параметры для полового настила и балок самостоятельно. Новичок, как правило, пользуется соображениями безопасности: он может легко завысить толщину досок в 1,5 раза, приуменьшив значение пролёта между балками. Повысив затраты на монтаж пола, потребитель значительно сэкономит на его ремонте и обслуживании: эта «инвестиция» здесь пойдёт на пользу. Такого подхода часто придерживаются люди, которым на старости лет не нужны сеансы поспешного ремонта, они хотят жить спокойно и размеренно.
Перед закреплением балок их выставляют по уровнемеру. Затем, поставив отрезки бруса «набок», при этом самые близкие к стенам укладывают на расстоянии в 10-30 см. Далее, поделив оставшееся расстояние между ними на выбранный пролёт, рассчитывают их количество. Если мастер немного не вписался в этот размер, и вместо двух последних пролётов, скажем, в 50 см, получился один в 90, то лучше не экономить и примерно посередине его положить отрезок бруса, «не вписавшийся» в этот зазор.
В результате две последние балки ложатся в приблизительно одинаковые по сравнению с остальными зазорами пролёты. Если вы столкнулись с таким нестандартным на ваш взгляд планом расчёта, то перед фиксацией лагов пропорционально передвиньте их, равномерность расположения не менее важна: центры масс конструкции не сместятся.
Пример расчёта конкретизируется следующим образом.
- Длина помещения – 9 м.
- Толщина доски – 2,5 см.
- Расстояние между лагами – 22,35 см.
Это расстояние берётся между крайними гранями соседних брусьев, а не между их серединами. Для доски, например, под 40 мм, производится соответствующий перерасчёт в зависимости от других характеристик отделанного в будущем помещения. Минимальное допустимое расстояние между лагами не определено – уменьшение значения этого параметра, вообще, не критично. Для гаража подходит более толстая доска.
Однако будьте уверены, что загонять, ставить машину на деревянный пол вам нельзя: он монтируется на уровне на несколько сантиметров более низком, чем нижние грани и кромки открывающихся дверей автомобиля. Это нужно, чтобы исключить случайный наезд колёсами машины на такой пол.
А вот укладка деревянного пола, к примеру, на балконе подчиняется общим правилам, справедливым для комнат – важно лишь, чтобы сама балконная плита и опора под неё выдержали нагрузку (максимальный предел считается по нормативам СНиП для мало- и многоэтажных домов).
ДСП для настила пола использовать не рекомендуется – натуральная древесина намного прочнее, чем склеенные и спрессованные опилки. К тому же экономия производителей на качестве клея и вовсе перевела ДСП и ОСБ в низкопрочный, малонадёжный стройматериал. Его применяют лишь в тех местах, где нет никакой дополнительной нагрузки (стены и перегородки, потолок). Однако для балок на фундаменте или железобетонном перекрытии можно использовать клеёный брус. Применение же поликарбоната, вообще, не оправданно для полов: прочность его слишком низкая, и это заметно дороже. Поликарбонат годится лишь для утепления (например, сотовый), либо, скажем, для крыш беседок, но никак не для пола.
Незначительные ошибки в расчётах не снизят прочность пола. Если вы не хотите лишний раз пересчитывать, то приобретите брус с запасом. Будучи более «часто» уложенным, он лишь создаст основу для дополнительной надёжности, зато установленный пол при своевременном окрашивании, шлифовке от старых слоёв краски и дополнительном грунтовывании перед последующими сеансами окраски прослужит вам долго – всю жизнь.
Как правильно уложить пол на лаги?
Укладка пола на лаги — это один из наиболее распространенных способов установки напольных покрытий, таких как ламинат, паркетная доска или массивная доска. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно уложить пол на лаги:
-
Подготовьте поверхность: перед началом укладки необходимо убедиться, что поверхность, на которой будут устанавливаться лаги, ровная и гладкая. При необходимости отшлифуйте поверхность или установите дополнительные опоры для поддержки лаг.
-
Разметьте расстояние между лагами: расстояние между лагами должно быть определено в соответствии с техническими требованиями производителя напольного покрытия. Обычно расстояние между лагами составляет 30-40 см.
-
Установите лаги: начните с установки первого лага вдоль стены, который должен быть расположен на расстоянии от стены, равном ширине лаги. Затем продолжайте установку лагов в соответствии с разметкой. Убедитесь, что лаги расположены ровно и параллельно друг другу.
-
Закрепите лаги: после установки лагов закрепите их с помощью дюбелей или саморезов. Каждый лаг должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями или саморезами.
-
Уложите напольное покрытие: после установки лагов можно приступить к укладке напольного покрытия. Убедитесь, что напольное покрытие плотно прилегает к лагам и не имеет зазоров.
-
Завершите работу: после укладки напольного покрытия уберите все остатки строительных материалов и проведите финальную уборку.
Важно помнить, что укладка пола на лаги требует определенных навыков и инструментов. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Видео. Лаги пола внутри обвязки каркасной пристройки
