Изготовьте свой собственный генератор холодного дыма с помощью наших пошаговых инструкций и сборочных схем. Узнайте, как создать эффективную коптильню для обработки различных продуктов в домашних условиях. Начните свою приключение с копчением и наслаждайтесь неповторимым вкусом собственных блюд с использованием генератора холодного дыма, созданного своими руками.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: принцип действия + инструктаж по сборке коптильни
Копчение с помощью дыма при невысоких температурах – процесс длительный, но стоящий затраченного времени. Получающиеся в результате такой обработки копчености отличаются специфическим и очень вкусным ароматом. При этом они еще и хранятся долгое время, ведь бактерии при подобной готовке полностью погибают и не портят готовый продукт.
В продаже есть промышленного исполнения генераторы дыма. Однако согласитесь, зачем платить немалые деньги, если можно сделать дымогенератор своими руками для холодного копчения из имеющихся в собственной мастерской средств.
При наличии инструментов с необходимыми материалами изготовление и сборка коптильни займет несколько часов. Само копчение потом длиться будет гораздо дольше, но результат гарантированно превзойдет все ваши ожидания.
Генератор дыма для холодного копчения
Вариантов изготовления самодельного дымогенератора существует огромное количество. В классическом эжекторном исполнении это достаточно простой по устройству аппарат, в котором нет сложных деталей и элементов.
Необходимо лишь изготовить камеру из жаропрочного материала, где будет тлеть древесина, приладив к ней компрессор для нагнетания воздуха. И все, проще некуда.
При желании дымопроизводящую установку можно дополнить подающим опилки шнеком с электродвигателем. Такая автоматизация упростит процесс копчения, однако и усложнит генератор. Если коптильню в планах использовать изредка, то лучше обойтись без подобных усовершенствований.
Длительность холодного копчения может превышать сутки, а одной загрузки опилок в небольшой ручной дымогенератор обычно хватает на пару часов
Если продуктов для обработки много, то установку генерации дыма рекомендуется делать побольше и помощнее либо дополнять автоматическим шнеком.
Холодное копчение подразумевает длительное окуривание мяса и/или рыбы дымом при температуре 20–40 ° С. Это довольно затратная по времени термообработка, но результат по вкусу и качеству продукта получается очень схожим. При этом “холодный” вариант не требует обустройства вместительной коптильни и печки для поддержания огня.
Особенности устройства и принцип действия
Основу дымогенератора холодного копчения составляет бункер, наполненный древесной щепой. Опилки внутри него после розжига тлеют и дают дым для подачи дальше в коптильную камеру, где развешены обрабатываемые продукты.
С одной стороны, тление древесины в этом устройстве не должно происходить слишком быстро. С другой стороны, нельзя также давать разгораться пламени, а выход дыма при этом должен быть в достаточном объеме.
Эжектор у дымогенератора может располагаться в верхней либо нижней части бункера – первый вариант требует более мощного компрессора, но и дает больше дыма
Если эжектор сделан снизу, то щепа прогорает гораздо полней, не “залипая” внутри на стенках бункера. Все дело здесь в образующемся при тлении конденсате. Когда выход дыма сделан сверху, то конденсатные капли стекают вниз по внутренней поверхности генератора и смачивают опилки. В результате часть из них не прогорает и остается внутри.
В качестве топлива для дымогенератора используются:
- щепа;
- опилки;
- брекеты;
- ветки.
Обычно это древесина плодовых деревьев, которая при сгорании дает “вкусный” дым, придавая дополнительный аромат готовому продукту на выходе.
Чаще всего при холодном копчении используют:
- ольху;
- черемуху;
- можжевельник;
- березу;
- дуб;
- клен;
- яблоню, грушу и вишню.
Кора ольхи придает копченостям горечь, поэтому ее надо тщательно счищать перед закладкой топлива в бункер. Можжевельник дает приятный вкус и аромат. Однако его придется разбавлять другой древесиной, иначе конечный продукт будет иметь излишне резкий привкус.
С березы так же рекомендуется снимать бересту, чтобы мясо и рыба потом не горчили.
Конструктивные элементы самодельной коптильни
Классический эжекторный дымогенератор холодного копчения состоит из следующих элементов:
- Компрессор либо вентилятор.
- Камера-бункер сгорания топлива (тления щепы и опилок).
- Эжектор (узел подачи дыма из генератора в коптильную камеру).
- Зольник с колосниками.
- Сборник конденсата.
Также возможен вариант с использованием электрической плитки и кастрюли на ней со щепой внутри. Все эти элементы устанавливаются в бочку, вверху которой подвешивается мясо (или рыба). В этом случае зольник, вентилятор, конденсатосборник и эжектор отсутствуют.
Тление происходит за счет нагрева кастрюли, зола остается в ней, а дым естественным образом поднимается и коптит расположенные наверху продукты.
Если эжектор располагается сверху, то он служит дольше, так как в сравнении с размещенным снизу аналогом более удален от тлеющей древесины и менее подвержен воздействию высоких температур
Если эжектор разместить снизу, то в него могут попасть щепа и/или зола. В результате за ним придется тщательней следить при копчении, чтобы дым проходил через трубку без препятствий. Плюс его надо будет чаще и тщательней чистить.
Дымогенератор из подручных средств
Основными рабочими элементами генератора дыма для холодного копчения являются камера сгорания топлива и эжектор. Чем из более долговечных и устойчивых к высоким температурам материалов их изготовить, тем дольше прослужит дымообразующий агрегат. Все остальное по своей сути – дополнения и усовершенствования этого аппарата.
Дымогенератор-самоделку для холодного копчения можно сделать из:
- жестяных банок;
- огнетушителя или железной трубы аналогичного размера;
- бидона из нержавейки;
- листового железа (обязательно потребуется сварочный аппарат );
- кастрюли или ведра;
- перфорированного металла либо мелкой сетки.
Диаметр камеры сгорания (бункера для древесного топлива) должен быть в пределах 10–15 см. При меньшем значении горючего в одну закладку будет входить совсем немного, его придется чаще менять. А при размерах более 15 см топливо будет давать слишком много дыма.
Расстояние от зольника (дна дымогенератора, места розжига) до точки выхода дыма не должно превышать 1 метр – если сделать больше, то дым потеряет температуру и скорость движения
Использовать корпусы из алюминия не рекомендуется в силу их недолговечности. Открытого горения в дымогенераторе нет. Однако температура тления также получается достаточно высокой – долго алюминиевые стенки камеры сгорания не продержатся.
Аналогичная ситуация и с жестяными банками. Это фактически одноразовый вариант генератора. Покоптить рыбу такого аппарата хватит на пару раз. Но для регулярного применения лучше сделать что-то более надежное и безопасное.
Вариант #1 – из старого огнетушителя
Дымогенератор изготавливается следующим образом:
- Огнетушитель очищается от содержимого и ржавчины.
- Сверху от баллона отрезается “крышка” высотой 4–5 см.
- В “крышке” сверху проделывается отверстие и вставляется тройник (эжектор).
- С одной стороны тройника подключается компрессор, а с другой отвод в коптильную камеру.
- Внизу огнетушителя в боковых стенках делаются отверстия для поджога щепы и подачи воздуха.
Внутрь баллона устанавливается подставка-колосник, отделяющая топливо от дна. Плюс посередине камеры вставляется спираль вокруг железного прута.
Спираль внутри бункера нужна, чтобы обеспечить приток воздуха снизу для тяги и подъем дыма к эжектору – иначе через утрамбованные опилки он не поднимется и заглушит тление
Эжектор делается так, чтобы подаваемый воздух не попадал на тлеющее топливо и не разжигал его поддувом кислорода.
Задача этого элемента заключается в создании воздушного потока, который будет втягивать в себя дым, направляя его в коптильню с продуктами.
Трубка подачи воздуха по внутреннему диаметру подбирается в 6–8 мм, а трубка выхода дыма должна быть 18–20 мм. Это оптимальные значения, не требующие установки мощного компрессора и дающие дым в достаточном объеме
Компрессор для дымогенератора можно взять аквариумный либо приобрести небольшой радиальный вентилятор. Также для нагнетания воздуха можно приспособить кулер из компьютера.
Вариант #2 – из ведра или кастрюли
Для создания этого варианта дымогенератора потребуются:
- Бочка.
- Электрическая одноконфорочная плитка.
- Кастрюля либо ведро в качестве топливного бункера.
- Сетка или прутья с крюками.
- Крышка (лист железа).
Тление древесного топлива в данном случае происходит без розжига его огнем. После включения электрическая плитка нагревает бункер с опилками и щепой, в результате чего последние начинают тлеть от жара снизу.
Далее образуется дым и естественным путем поднимается, окуривая продукты вверху бочки.
Если необходимо подкоптить несколько рыбин, то можно обойтись без бочки и электроплитки – большого ведра на костре вполне достаточно, чтобы внутрь него насыпать опилки, а сверху установить решетку для продуктов
Одной загрузки такому генератору дыма хватает приблизительно на 5 часов. При этом контролировать процесс тления и регулировать температуру конфорки придется постоянно, не отлучаясь надолго от коптильни. Да еще и бочку надо будет регулярно поднимать, чтобы дотянуться до переключателя мощности.
Трудозатратно в процессе копчения. Но зато проще простого в изготовлении и подготовке.
Вариант #3 – пассивный лабиринтный
Дымогенератор в виде лабиринта либо спирали предполагает создание протяженной дорожки из утрамбованных опилок, которые поджигаются с одной стороны и постепенно тлеют от края к центру.
В этом генераторе нет вентиляторов и компрессоров. Весь процесс тления и образования дыма происходит при естественной тяге.
Размеры лабиринтного дымогенератора зависят от габаритов коптильни – однако чем длиннее древесная дорожка (змейка), тем дольше тлеет топливо на одной загрузке
Дымогенератора в виде квадрата со стороной в 30–40 см, высотой 5 см и дорожками шириной около 5-ти см обычно хватает на 8–10 часов тления. Делается такой аппарат из металла с мелкой перфорацией или сетки с мелкой ячейкой. Имеющиеся отверстия обеспечивают доступ воздуха к тлеющим опилкам, но не дают огню разгореться.
Пассивный дымогенератор ставится непосредственно в коптильню под мясо (рыбу). Опилки тлеют, дым естественным образом поднимается и коптит продукты. При этом древесное топливо не разгорается, так как внутри коптильной камеры недостаточно для этого кислорода из-за задымления.
Принцип работы генератора дыма для холодного копчения:
Очистка дыма в правильном дымогенераторе:
Самостоятельно изготовить дымогенератор холодного копчения несложно. Есть несколько простых конструкций, который своими руками из подручных средств делаются за два–три часа.
Как понять что плохо работает генератор?
Если генератор работает неправильно, то это может проявляться разными способами, в зависимости от причины неисправности. Некоторые из наиболее распространенных признаков того, что генератор может не работать должным образом, включают в себя:
-
Низкий уровень мощности. Если генератор не генерирует достаточно мощности, то это может быть связано с разными причинами, включая неисправную бензиновую или дизельную систему, сниженное напряжение в системе или неисправный статор.
-
Неустойчивый выходной ток. Если выходной ток генератора нестабилен, то это может привести к неправильной работе электрооборудования, например, если ток скачет, то лампочки будут мерцать.
-
Шумы или вибрации. Если генератор издает шумы или вибрирует, то это может быть связано с неисправной подвеской, несбалансированным вращающимся элементом или неисправными подшипниками.
-
Проблемы с запуском. Если генератор не запускается, то это может быть связано с разными причинами, включая слабую батарею, неисправную систему зажигания или неисправный стартер.
-
Дымление. Если генератор выделяет дым, то это может быть связано с неисправной системой смазки или неисправным поршневым кольцом.
В случае, если вы заметили любой из этих признаков неисправности, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта генератора.
