- Правила строительства насыпного погреба
- Подготовка основания
- Устройство насыпного погреба
- Основные этапы работ
- Укладываем дно
- Возводим каркас погреба
- Обшиваем и обкладываем короба
- Устанавливаем вентиляцию
- Заканчиваем отделочными работами
- Засыпка землей
- Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации
- Этапы строительства
- Дополнительные работы
- Этап 2 . Выбор материалов
- Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод
- Устройство дополнительной теплоизоляции
- Как устроить вентиляцию
- Как выполнить внутреннюю отделку погреба
- Как правильно засыпать грунтом
- Виктор Мартович
- Этапы строительства
- Потолок и вентиляция
- Кирпичный свод
- Гидроизоляция и утепление стен
Правила строительства насыпного погреба
«Создание насыпного погреба: как выполнить правильно»: Процесс строительства насыпного погреба опирается на несколько аспектов и не ограничивается лишь одним желанием. Важно предварительно продумать будущую конструкцию, учитывая следующие ключевые параметры:
- Какие продукты и в каком количестве будут находиться в хранилище. От этого зависит объем помещения.
- Рельеф приусадебного участка и глубину прохождения грунтовых вод.
- Климатические условия региона, тип и влажность грунта.
Укладываем дно
Чтобы пол не пропускал воду, применяют глину для строительства. Она плотно утрамбовывается на дно приямка толщиной не менее 5 см. Сверху насыпают мелкий щебень, тщательно утрамбовывают и разравнивают. Слой должен получиться не меньше 10 см. Выполненная подушка — основа правильной работы насыпного погреба.
Для придания крепости пол заливают битумом, который будет служить одновременно гидро- и теплоизоляцией.
Возводим каркас погреба
В качестве исходного материала для создания скелета конструкции берут деревянный цельный или клееный брус и металлический профиль (уголки или трубы диаметром 200 мм). Все деревянные материалы обрабатываются пропиткой. По углам будущего помещения монтируют брус, выполняющий роль опоры. В верхней части все опоры по периметру соединяют горизонтальными направляющими (досками или брусом) так, чтобы были выдержаны прямые углы.
Получают короб, который потом обшивают. Для достижения качественного хранения предусматривают небольшой тамбур. Такое дополнение в конструкции сдерживает температуру внутри помещения и не пускает воздух с улицы. Таким образом, резких скачков температуры не будет, и продукты сохранятся дольше.
Для возведения каркаса потребуется деревянный брус
Обшиваем и обкладываем короба
Приступают к обшивке потолка. В качестве материала для выполнения работы берут обрезную доску или брус. Получившиеся зазоры между досками устраняют изолятором. Проделывают отверстие в перекрытии для установки вентиляционной трубы. Внимательно осматривают перекрытие на наличие щелей и, при отсутствии дефектов, всю поверхность обмазывают разогретым битумом. Сверху накладывают 3 слоя рубероида.
Переходят к стенам. Наиболее подходящий материал — кирпич. Кладки в полкирпича будет достаточно, чтобы укрепить конструкцию насыпного погреба. Пол делают бетонным. Вместо кирпича можно применять шлакоблоки. Поверхность стен промазывают битумом и закрывают слоем рубероида.
По окончании работ погребу дают выстояться несколько дней. Проверяют наличие дефектов. В случае обнаружения трещины тщательно заделываются.
Устанавливаем вентиляцию
Без устройства вентиляционной системы погреб не сможет выполнять свою функцию. Вентиляция осуществляется при помощи двух металлических, пластиковых или асбестоцементных труб, работающих на приток и вытяжку. Одна труба устанавливается под перекрытием и выводится на улицу, высота выхода должна быть 30 см от уровня земли. Вторая устанавливается в противоположном углу возле пола, конец ее выводится над погребом на высоту 0,5 м.
Заканчиваем отделочными работами
Чтобы продлить срок хранения продуктов в погребе, на стены наносится побелка или они обшиваются чистой доской. Для побелки используется гашеная известь и медный купорос, способные защитить поверхность стен от появления плесени и грибка. Закрепляются навесные полки и устанавливаются стеллажи. Высота между полками должна позволять свободно ставить на них банки, бутылки и небольшие коробки. Бочки и мешки с картошкой целесообразно разместить где-нибудь в углу погреба, подальше от входа. Дверь в помещение обшивается с двух сторон разным материалом: снаружи закрепляется металлический лист, изнутри – дерево.
https://youtube.com/watch?v=5ouTgiyrAH8
При выполнении отделочных работ, прежде всего учитывают практическую сторону вопроса, а уж потом – эстетический вид помещения.
Засыпка землей
Работы подходят к завершению, и можно смело насыпать грунт сверху погреба, придерживаясь некоторых рекомендаций. Угол наклона каждого ската принимается в 45°. Листы рубероида укладываются внахлест во избежание протечек.
Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации
Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат
Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:
шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом
Погреб в сказочном стиле
Погреб вполне может стать одним из украшений вашего участка
- на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
- яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.
Погреб, расположенный под верандой
Погреб лучше всего строить в летний период
Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.
Если погреб расположен под отапливаемым помещением, то нужно позаботиться об его теплоизоляции
Интерьер погреба в стиле восточных сказок
После этого можно приступать к практической части строительства.
Этапы строительства
Бревна для изготовления погреба обрабатывают битумом
Строительство насыпного погреба своими руками начинается с подготовки площадки. Местность лучше выбрать ровную, на возвышенности. Площадку очищают от сорняка, корней растений, другого мусора. Рекомендуется снять плодородный грунт или даже выкопать котлован глубиной в 20 см. Дно площадки засыпают песком, слоем в 10 см и утрамбовывают.
Дальнейшая пошаговая инструкция:
- Бревна диаметром около 25 см ошкуривают и нарезают по длине. Длина бревен равна длине наклонной стенки шалаша.
- Концы бревен или бруса углубляют в землю. Чтобы защитить дерево от влаги, эту часть обрабатывают битумом или обжигают.
- Вкапывают концы бревен в землю. Верхние концы складывают друг на друга в виде шалаша и связывают длинными жердями.
- Сверху конструкцию обшивают досками или горбылем. Обшивка выполняет роль обрешетки.
- Настилают сверху рубероид. Торцевые стороны шалаша зашивают 2 слоями досок, между которыми укладывают рубероид. Вход устраивают с северной стороны. Над дверью рекомендуется сделать навес.
- Засыпают конструкцию грунтом – обваловывают. Лучше использовать торфяную почву, так как она прекрасно хранит тепло.
Дополнительные работы
Погреб с тамбуром позволяет сохранить температуру на постоянном уровне
Чтобы насыпной погреб прослужил дольше, а хранящиеся в нем продукты или инструменты не повреждались, выполняют следующие рекомендации.
- Чтобы земля над конструкцией не размывалась дождем, здесь сеют любые низкорослые или стелющиеся растения. Их корни скрепляют грунт.
- Лабаз с обваловкой в дополнительном утеплении не нуждается: ничто не защитит лучше от холода, чем слой грунта. Однако погреб без обваловки, а тем более пристроенный, в северных районах приходится теплоизолировать. Для этого между слоями досок укладывают пенопласт, пеноплэкс. Допускается брать и минеральную вату, но не рекомендуется: грызуны любят устраивать здесь гнезда.
- Изнутри модель без обваловки нередко обкладывают красным кирпичом. Пол в пристенной конструкции стоит забетонировать.
- Чтобы удерживать температуру на постоянном уровне, советуют делать не просто дверь, а тамбур. Внешнюю дверь утепляют, обшивая листами пенопласта, внутреннюю деревянную можно не теплоизолировать. Когда открывается внешняя створка, холодный воздух остается в тамбуре.
- Обязательный элемент строительства – дренаж. По периметру лабаза роют канавку для отвода воды. Глубина ее должна превышать глубину дренажной подушки под погребом.
- Еще один важный момент – вентиляция. Она представляет собой вытяжку – деревянный короб с задвижкой и пару труб. Приточную располагают как можно ниже, а вытяжную – под потолком. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.
В насыпном погребе очень редко устанавливают осветительные приборы. Но если решено это сделать, кабель прокладывают под землей в пластиковой гофрированной трубе. Требуется здесь буквально пара лампочек, поэтому щитком лабаз не оборудуют.
Этап 2 . Выбор материалов
Для строительства погреба нужно выбирать материалы, которые стойко переносят воздействие воды. То есть использовать такие материалы, как:
- бетон
- дерево;
- кирпич.
При использовании древесины, нужно следить, чтобы она была качественной и всегда была сухой. Перед использованием деревянные материалы нужно подвергнуть хорошей обработке. Для начала их необходимо высушить и отшлифовать. После чего покрыть специальными антисептическими составами и ещё раз просушить. И только после этого можно приступать к строительству.
Что касается кирпича, предпочтение стоит отдавать обыкновенному красному, который эффективно сберегает тепло.
Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод
Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:
- Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
- Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.
Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.
Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:
- Использование приямка.
- Создание качественной дренажной системы.
- Проведение гидроизоляции помещения.
- Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.
Как вырыть приямок:
- В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
- В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
- Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
- Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
- В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.
Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.
Как выкопать внешнюю систему:
- Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
- Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
- Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
- Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.
Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.
Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:
- Организация противофильтрационной завесы;
- Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.
Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.
Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.
Устройство дополнительной теплоизоляции
На качество хранения продуктов в насыпном погребе играет не только хорошая гидроизоляция, но и теплоизоляция конструкции, позволяющая в течение длительного времени сохранять постоянную температуру внутри хранилища.
При сооружении погреба необходимо обложить потолок и стены изнутри любым современным материалом для утепления.
Для этих целей можно использовать:
- Стандартный минеральный утеплитель в виде плит.
- Вспененный пенополиуретан.
После окончания внутренней обкладки короба теплоизоляцией, необходимо стены и потолок покрываются глиносоломенной смесью, дать ей хорошенько высохнуть. Затем поверх засохшей смеси укладывается еще один дополнительный слой рубероида.
Для обеспечения надежной теплоизоляции погреба лучше предусмотреть небольшой коридор, выступающий в роли тамбура между подвалом и улицей.
Здесь должно размещаться два дверных проема:
- Для входа с улицы.
- Дверь в погреб.
Обе двери рекомендуется сделать с теплоизоляционным материалом.
Как устроить вентиляцию
В любом погребе должна быть встроена качественная вентиляция. Ее необходимо выполнить перед засыпкой землей построенного короба.
Насыпной тип подвала предусматривает устройство приточно-вытяжной вентиляции, которая выполняется с помощью двух пластиковых или асбестоцементных труб, диаметром от 110 до 150 мм. Трубы устанавливаются в противоположных углах подвала.
Приточная труба делается так, чтобы она немного возвышалась над уровнем грунта, и не доходила примерно 60 см своей нижней частью до основания хранилища. Верхняя часть вытяжной трубы располагается над уровнем земли на высоте 150 см, а нижняя – внутри погреба над потолком.
Верхняя часть труб должна иметь небольшой колпак, обеспечивающий защиту от попадания посторонних предметов и осадков.
Как выполнить внутреннюю отделку погреба
Последний этап при строительстве погреба является внутренняя отделка. Ее каждый владелец выполняет согласно своим возможностям и вкусам.
Главное, чтобы обеспечить удобство хранения собранного урожая и домашней консервации. Для этого в погребе делаются полки, устанавливаются стеллажи, лестница, проводится освещение.
Несколько рекомендаций по внутренней отделке насыпных сооружений:
- С помощью гашеной извести, смешанной с раствором медного купороса, следует побелить стены хранилища. Это воспрепятствует на стенах погреба образованию грибка и плесени.
- Не стоит ящики для овощей ставить прямо на пол. Лучше использовать небольшие подставки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Возле стен должны устанавливаться полки для хранения продуктов консервации.
- Внутреннюю дверь, ведущую в погреб, лучше сделать из дубовой доски. Внешнюю – металлической, но с внешним утеплением.
Как правильно засыпать грунтом
После завершения строительных, гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, сооружение необходимо покрыть толстым слоем грунта.
- Короб полностью засыпается землей с таким расчетом, чтобы ее хватило для устройства радиальных склонов, размещенных по сторонам короба.
- 45 градусов должен составлять угол этих склонов.
- Верхняя часть их покрывается рубероидом.
- Засыпается плотным слоем грунта .
- Поверх насыпанной земли можно сделать украшение из дерна и декоративных растений.
Как выполнить все работы по сооружению насыпного погреба хорошо показывает видео. Правильно построенное хранилище, прослужит своим владельцам не один десяток лет, а продукты питания в нем будут отлично сохраняться.
- ← Самодельный лифт в подвал: как правильно сделать
- Как уменьшить расходы на обогрев дома: 9 шагов к экономичному отоплению →
Виктор Мартович
Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996
Этапы строительства
По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.
Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.
Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства. В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок
Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы. После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками
Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
Обустройство входа.
После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.
Потолок и вентиляция
После того как вы построите стены, можно приступать к перекрытию. Погреба можно перекрыть железобетонными плитами, монолитом и сделать кирпичный свод. В первом случае монтаж осуществляется с помощью крана, во втором необходимо будет сделать опалубку на стойках.
Она делается из фанеры, которая укладывается на балки, а те, в свою очередь, удерживаются другими балками, перпендикулярными верхним на телескопических стойках. Если у вас их нет, не беда: их роль прекрасно выполняют подтоварники в виде бревен. Главное, чтоб стойки располагались не реже, чем через каждые 1,2 м.
После установки опалубки вяжется арматурный каркас, при этом сечение арматуры (рифленки) должно быть не менее 8 мм, а если пролеты большие, то сечение должно быть большим. Высота перекрытия обычно бывает 20−22 см, но как на арматуре, так и на бетоне можно сэкономить, если вместо опалубки поставить вниз профилированный лист. Он должен заходить на стены не менее, чем на 10 см. Профиль такого листа обеспечит нужную нам жесткость.
При устройстве перекрытия нельзя забывать о двух вентиляционных отверстиях. Одно из них будет служить для притока свежего воздуха, а другое — для отведения. В отверстия закладываются трубы, одна из которых должна начинаться под потолком, а другая — у пола. Разница давлений на разных высотах и обеспечит нам правильную естественную вентиляцию.
О важности вентиляции
Для правильного хранения продуктов вам будет необходимо установить оптимальную влажность в помещении погреба
Она составляет от 70 до 95%, при этом важно исключить выпадение конденсата
Вторая причина необходимости устройства вентиляции — обеспечение выхода газов, которые могут выделяться, если какие-то продукты все-таки испортились.
Кирпичный свод
Такой вариант перекрытия выполняется по полукруглой опалубке, которую следует надежно закрепить перед возведением собственно свода.
Свод строится от краев к середине, число рядов должно быть нечетным (в середине — замковый ряд). Поочередно укладываются ложковые и тычковые ряды. Толщина шва внизу свода должна быть около полусантиметра, все швы тщательно заполняются раствором.
Подробнее о возведении сводов вы можете прочитать в сети, работа эта довольно кропотливая и требует квалификации. Если вам некогда эту квалификацию приобретать, то следуйте инструкции, которую можно найти в сети.
Гидроизоляция и утепление стен
Стены из каменных материалов перед изоляцией необходимо оштукатурить цементным раствором. После того как штукатурка схватится, можно приступать к гидроизоляции стен.
Их тщательно промазывают битумной мастикой, после чего оклеивают гидроизоляцией при помощи пропановой горелки. Лучше всего сделать два слоя гидроизоляции. Таким же образом проводят гидроизоляцию бетонных стен.
Вместе со стенами изолируется и верх перекрытия. Толщина утеплителя зависит от погодных условий в вашем регионе и необходимой температуры в хранилище. И об этом расскажем подробнее.
Как определить насыпную плотность цемента?
Насыпная плотность цемента — это масса цемента, которая помещается в единицу объема при определенных условиях. Определить насыпную плотность цемента можно с помощью простых экспериментов. Вот некоторые из них:
-
Метод насыпания. Этот метод заключается в том, чтобы насыпать известный объем цемента в известный объем сосуда и затем определить его массу. Насыпную плотность можно вычислить, разделив массу на объем. Например, для определения насыпной плотности цемента можно использовать мерный цилиндр, насыпая цемент в него до определенной отметки, затем взвешивая массу цемента и вычисляя плотность.
-
Метод водоотталкивания. Этот метод основан на том, что цемент впитывает воду в зависимости от своей насыпной плотности. Для определения насыпной плотности цемента нужно смешать цемент с водой до получения пастообразной массы и затем определить объем, занимаемый цементной пастой. Затем можно вычислить насыпную плотность, используя известный объем цемента и массу цемента.
-
Метод плотности жидкости. Этот метод основан на том, что цемент можно заменить жидкостью, имеющей известную плотность. Например, для определения насыпной плотности цемента можно использовать специальный прибор — ареометр. Ареометр помещается в жидкость, имеющую известную плотность, затем в него помещается цемент, который будет заменять жидкость. После этого можно измерить плотность жидкости, включая цемент, и вычислить насыпную плотность цемента.
Насыпная плотность цемента может варьироваться в зависимости от марки цемента и условий окружающей среды. Поэтому, для получения точных результатов, необходимо проводить эксперименты в определенных условиях и с использованием стандартных методов и оборудования.
