Установка деревянных окон в бане
Продолжительность службы деревянного окна существенно зависит от того, как оно было правильно установлено, особенно это важно в бане, где окна подвергаются существенным изменениям во влажности и температуре.
Установка деревянных окон в бане
Технологические этапы могут различаться и зависят от того, какой материал использовался при строительстве – кирпич или дерево. В статье будут рассмотрены оба варианта.
Парная с окном
Установка деревянных окон в бане начинается с тщательной подготовки.
Подготовительные мероприятия
Процедура подготовки проемов состоит из нескольких этапов и включает в себя ревизию притолоки, закладных, подготовку поверхности и выполнение обмеров.
Притолока
Если баня кирпичная, то вначале в оконном проеме (точнее, в верхней его части) необходимо сбить штукатурку и откосы. Это требуется для того чтобы выяснить, присутствует ли в проеме притолока либо же участок несущей стены расположен непосредственно на оконной обсаде; подобная «халтура» строителей встречается достаточно часто. В отсутствие притолоки выполнение дальнейших работ невозможно, т. к. потребуется помощь опытных специалистов в исправлении дефекта. Более того, даже находиться в таком здании опасно.
Притолока
На заметку! Не стоит переживать, если в старой бане была обнаружена не притолока, а каменный/кирпичный замок: это вполне нормально, достаточно надежно, а значит, можно смело работать дальше.
Если говорить о деревянной бане, то она может быть либо каркасной, либо выполненной срубом. Здесь оконные проемы не несут никакой нагрузки (или, как вариант, слабо нагружены), поэтому о притолоке можно особо не думать.
Схемы проемов в каркасной стене
Закладные
В кирпичной бане может потребоваться проверка закладных – деревянных брусьев, устанавливаемых в кладку под оконные конструкции. Для этого сбиваются все оставшиеся откосы и снимается подоконная доска. Очень хорошо, если там обнаружится четверть (когда кладка наплывает на проем извне), но в данный момент проверяются именно закладные.
Оконный проем
Если те присутствуют, их следует проверить на прочность: сапожное шило вонзается в древесину на 1/3 длины и тянется назад. Если шило не зашло на 1/3 при нажатии или его нельзя вытянуть без раскачивания либо использования плоскогубцев, значит закладные имеют достаточную прочность. Если нет, то их следует поменять.
Если закладных нет вообще, то отчаиваться тоже не стоит, поскольку деревянные окна могут устанавливаться в кирпичные стены и без этих элементов.
Пример проема для установки деревянного окна
На заметку! При монтаже окон в недавно выстроенной бане процесс установки будет начинаться с обмеров (сбивать откосы и проводить ревизию здесь не нужно). Технология обмеров проема в кирпичном здании может немного отличаться от аналогичной процедуры в деревянном, поэтому оба варианта будут рассмотрены по отдельности несколько позже.
Важные моменты
До того как заказывать или делать новые окна, следует продумать способ их крепления и механизм открывания.
Крепление
В деревянной бане возможен лишь один способ крепления: к обсаде через раму. В кирпичном здании все несколько сложнее. Так, если там имеются закладные, а проем не слишком «повело», то желательно крепить новые окна таким же методом.
Деревянный оконный блок с деревянными закладными деталями(брусками) для монтажа в кирпичной стене
Определяется этот момент разностью диагоналей проема: если этот показатель не превышает 1 см на 100 см диагонали, значит, можно фиксировать насквозь. Если разность большая, конструкцию следует крепить при помощи анкеров.
Пример расчета
Допустим, размер проема – 1200х900 мм. При этом расчетная длина диагонали равна 1500 мм (определена по правилу прямоугольника). В действительности диагонали составляют 1494 мм и 1507 мм. Отклонение составляет 14 мм, в то время как на 1500 мм длины допускается максимум 15 мм. Это значит, что можно крепить оконную конструкцию насквозь.
Замер оконных блоков
Способ открывания
Если проем подходит для крепления насквозь, то можно использовать любой механизм открывания (даже если окно будет вешаться на анкеры). Но если анкеры применяются по причине перекоса, то желательно, чтобы окно открывалось в единой плоскости (это может быть пара распашных створок, одна поворотная либо же горизонтально-поворотная).
Способы открывания окон
Объясняется это тем, что при неравномерной нагрузке возможен перекос рамы. Значительные перекосы, в свою очередь, красноречиво говорят, что о равномерной усадке речи быть не может. Поэтому если прикрепить окно к раме насквозь, то оно будет жестко связано со стеной, а при открытии сразу в обеих плоскостях механизм может заклинить даже при самом незначительном перекосе.
Требуемая толщина рамы
Деревянные окна со стеклопакетом — схема
Деревоалюминиевые окна
В идеале толщина должна быть такой, чтобы так называемая точка росы располагалась между стеклами. Иными словами, неприемлемо запотевание стекол изнутри. Приблизительная толщина сопоставима со среднегодовым температурным показателем самого морозного месяца (января или февраля) в конкретном регионе, в большинстве случаев это от 12 см до 22 см.
Если получается больше 22 см, то при установке требуется дополнительно утеплить окно или прибегнуть к тройному остеклению, к которому прибегают жители Крайнего Севера. Также требуется согласование толщины стены с аналогичным показателем рамы: внешний откос должен составлять как минимум 100 мм, а внутренний – 170 мм. Если баня кирпичная, а кладка проема выполнена с четвертью, из-за чего невозможно сделать внутренний откос достаточной ширины, то сама рама может быть тоньше – дополнительная изоляция обеспечивается уже самой четвертью.
Более наглядно это можно увидеть в приведенной ниже таблице. К примеру, в помещении с температурой 25 градусов и влажностью 60 процентов конденсат на окнах может появляться уже при 17 градусах.
Таблица. Температура и влажность, при которых влага конденсируется на окнах
Влажность, %Температура в комнате, 0°С5°С10°С15°С20°С25°С
| 20 | -20 | -16 | -12 | -7,7 | -3,6 | -0,5 |
| 30 | -15 | -11 | -6,7 | -2,4 | 1,9 | 6,2 |
| 40 | -12 | -7,4 | -2,9 | -1,5 | 6 | 10,5 |
| 50 | -9,1 | -4,5 | 0,1 | 4,7 | 9,3 | 13,9 |
| 60 | -6,8 | -2,1 | 2,6 | 7,3 | 12 | 16,7 |
| 70 | -4,8 | 0 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,1 |
| 80 | -3 | 1,9 | 6,7 | 11,6 | 16,4 | 21,3 |
| 90 | -1,4 | 3,5 | 8,4 | 13,4 | 18,3 | 23,2 |
| 100 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Деревянные окна в кирпичной бане
Деревянные окна в кирпичной бане
Как уже отмечалось выше, первым этапом непосредственно монтажа являются обмеры проема, очищенного от и грязи и слоя штукатурки.
Этап первый. Проведение обмеров
Цель следующая: узнать форму проема и требуемые размеры новой оконной конструкции. Главная сложность процесса заключается в том, что все здания оседают, пусть и с разной скоростью, следовательно, можно забыть об идеально ровных проемах. Но в этом нет ничего страшного, т. к. незначительные перекосы будут компенсироваться грамотно выставленной оконной коробкой.
Как правильно замерить окна
Для обмеров потребуется рулетка, уровень и отвес. В противоположных сторонах отбиваются 2 горизонтали и 2 вертикали – это позволит ориентироваться во время монтажа на меньшую цифру. Габариты окна должны быть несколько меньшими размеров прямоугольника, который вписан в проем. Нужно выдержать зазоры: снизу – 4-6 см, по бокам и сверху – 1,5-2,5 см (показано на изображении ниже). Эти требования указаны в ГОСТе 30971-2012.
Зазоры
ГОСТ 30971-2012. Файл для скачивания.
Деревянные окна ГОСТ-30971-2012
Этап второй. Подоконник
Способы монтажа подоконников
Подготовка к монтажу
Процедура установки начинается с монтажа подоконника, под который желательно сделать и выровнять по горизонтали «подушку» из цемента.
Пример залитой подушки
Не стоит устанавливать приставной подоконник, т. к. это нисколько не облегчит работу, а вот прочность будет куда меньшей, особенно при незначительной толщине стен.
Подоконная доска должна быть толщиной 3-5 см. Если толщина большая, то следует предварительно уменьшить зазор снизу путем уменьшения высоты оконной конструкции.
Подоконная доска, клееная (сосна) Размер: 40×300×1800 мм
По застыванию цемента (если делалась «подушка») подоконник прибивается к закладной тремя-четырьмя гвоздями или к кирпичу с помощью дюбель-гвоздей. Во втором случае в подоконнике заранее просверливаются отверстия диаметром, соответствующим 0,75 диаметра дюбеля. По этим отверстиям размечаются стены, в соответствующих точках насверливаются другие отверстия, в которые загоняются гильзы дюбель-гвоздей. Вполне достаточно проделать три отверстия, крайние при этом должны находиться в 15-20 см от краев проема. Внешний край подоконника должен располагаться на одном уровне с внешним краем рамы. При этом ряд монтажных отверстий должен располагаться примерно в 1,5 толщины оконной доски от внешнего края.
На заметку! Если конструкции будут навешиваться на анкеры, то подоконные доски заранее не устанавливаются, поскольку будут лишь мешать.
Если кладка выполнена с четвертью, то ее (четверти) внутренняя сторона покрывается изоляционным материалом – пенополиуретаном или рубероидом. Для крепления можно использовать силикон: материал не будет подвергаться нагрузке, а вскоре прижмется оконной рамой. Следовательно, нет смысла тратить время на крепление.
После этого подготавливается само окно: створки, фурнитура и петли снимаются, остается лишь рама. Здесь общие этапы заканчиваются, а дальнейшие действия будут зависеть от конкретных особенностей проема.
Этап третий. Крепление окна
В этом случае деревянное окно может устанавливаться по одному из следующих способов:
- с помощью колодок;
- с помощью дюбелей (так называемая установка сквозного типа);
- на анкеры.
Рассмотрим каждый из способов более детально.
Видео – Устанавливаем деревянные окна
Способ №1. Монтажные колодки
Установка окна с использованием монтажных колодок
Способ подойдет для проемов, которые «достаточно прямоугольны» или еще не слишком деформировались. Целесообразен для моечного помещения, т. к. подразумевает применение монтажной пены и жидкого силикона, что неприемлемо для парной.
Монтажные колодки – это небольшие куски рейки. Их толщина должна соответствовать будущему зазору между конструкцией и проемом, а их расположение в разного рода окнах показано на изображении ниже.
Прежде всего, устанавливаются опорные колодки, далее – распорные, при этом горизонтальность/вертикальность постоянно проверяется с помощью отвеса и уровня. Важно, чтобы колодки сидели не туго, и при необходимости любую из них можно было вытащить руками. Для этого они подстругиваются и зачищаются грубой шкуркой (если требуется).
Далее, когда рама полностью выровнена, колодки (начинать необходимо с распорных) поочередно вынимаются, а их места заливаются силиконом. Затем колодки ставятся обратно. Если появляются потеки силикона, то их следует сразу удалять тряпкой, пропитанной столовым уксусом.
Когда силикон застывает, щели заполняются пеной. Оставшиеся наплывы застывшей пены срезаются, затем создаются откосы, а в раму устанавливаются створки.
Пример установки окна на монтажные пластины (на фото с дополнительным использованием дюбеля)
Способ №2. Использование дюбелей
Этот способ универсален, поэтому подойдет для любого из банных помещений, даже для парилки. После крепления дюбелями стены с окнами образуют единую конструкцию, а плотно посаженные рамы не сумеет вырвать даже сильный ураган.
Схема установки окна на дюбеля
Вначале в раме проделываются крепежные отверстия, но так, чтобы крайние располагались в 15-20 см от углов, другие же – между ними (крайними отверстиями), равномерно распределенные по всей длине. Также важно, чтобы шаг составлял не более 60 см.
Для расчета длины дюбелей, которые будут использованы при установке, нужно воспользоваться формулой:
А + В + 80 мм = L,
где А – это ширина зазора, В – толщина оконной рамы, а L – длина дюбелей, которую необходимо рассчитать.
Крепление деревянной рамы дюбелем — схема
Пример расчетов
Допустим, зазор равен 20 мм, а толщина оконной рамы – 50 мм. Здесь выходит следующее:
50 мм + 20 мм + 80 мм = 150 мм.
Получается, что для работы требуются минимум 150-миллиметровые дюбели.
Дюбель гвозди
Сама рама устанавливается так, как в предыдущем случае – посредством колодок, уровня и отвеса. Далее через проделанные в раме отверстия на поверхности стен отмечаются места, в которые будут установлены гильзы под дюбели. Затем рама снимается, а в соответствующих местах просверливаются отверстия, длина которых должна равняться длине гильзы + 3 см. Дюбеля забиваются, рама ставится обратно, а в гильзы закручиваются гвозди. Остается лишь вытащить колодки и заполнить образованные щели любым пригодным для бани материалом (желательно использовать льняное волокно, мох или джут, т. е. натуральные материалы).
Заполнение щелей пеной
Способ №3. Использование анкеров
Отличный способ, который подойдет для проема с очень большим перекосом, имеющего неправильную форму. Кто не знает, анкер – это особая металлическая пластинка с крепежными отверстиями, которая в нашем случае будет закреплена на раме так же, как проделывались отверстия под дюбели во втором способе.
Крепление монтажной пластины
Конец каждого анкера крепится к раме саморезом так, чтобы сам он (анкер) «смотрел» внутрь. После финишной отделки он будет закрыт откосом. Рама с прикрепленными к ней анкерами устанавливается в проем и выравнивается посредством деревянных колодок. Затем через анкерные крепежные отверстия на стенах размечаются точки, по которым будут устанавливаться дюбели. Проделываются отверстия, дюбели устанавливаются и крепят анкеры к проему. Далее колодки извлекаются, щели заполняются утепляющим материалом, ставится подоконная доска, создаются откосы.
Установка окна на анкерные пластины
Монтаж окон в здании из сруба/бруса
Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.
Окна в срубе
Во избежание подобных неприятностей окно нужно крепить к обсаде (ее еще называют окосячкой) – своего рода дополнительной коробке, которая примет на себя вес оседающего здания. Ниже приведены основные этапы работы с использованием обсады.
Обсада для окна
Этап первый. Произведение замеров
Габариты проема здесь будут большими, чем если бы монтаж выполнялся в кирпичном здании, где обсада не нужна. Зачастую для этого используются бруски 15-10 см – эти размеры нужно принимать во внимание при расчете габаритов окна. Боковые зазоры (а их впоследствии заполнят утеплителем) между окосячкой и проемом будут равны 2 см, а верхний – не меньше 7 см.
Этап второй. Монтаж окосячки
Обсада в деревянной бане выполняется одним из двух возможных способов.
Способ №1. Использование закладного бруса
Здесь в боковых стенках проема проделываются специальные отверстия-пазы. В первую очередь, в отверстия укладывается термоизоляционный материал, затем устанавливаются бруски. Далее боковые стенки окосячки крепятся саморезами к этим брускам.
Схемы установки
Использование закладного бруса
Способ №2. Использование шипов
В боковых стенках проема вырезаются шипы, а в стойках обсадной коробки – пазы. В таком случае обсада устанавливается на проем, а в случае необходимости ее можно будет легко разобрать.
Процесс монтажа окосячки
Шип и элемент окосячки
Этапы установки обсады
Укладка утеплителя в паз
Видео – Обсада в сруб
Этап третий. Установка окна
Деревянное окно крепится к обсаде с помощью саморезов (шаг примерно такой, как в случае с кирпичной баней). Если сверление коробки нежелательно, то ее можно закрепить с помощью анкерных пластин.
Закрепленная рама
Установка оконных коробок в окосячку
Навешивание створок
Навешена створка, залита пена
Результат работы, новые окна и отделка фасада
Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Первая часть
Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Вторая часть
Распространенные ошибки
Если при установке были допущены ошибки, то в скором времени обязательно возникнут определенные проблемы. Ниже приведены часто совершаемые ошибки, а также их последствия.
- Окна установлены в деревянном здании без применения обсады – рама может деформироваться, стекло, скорее всего, растрескается.
- Обмеры были выполнены неточно, т. е. без учета температурного расширения – рама деформируется, а створки будут туго закрываться.
- Чересчур плотное крепление – возникнут волнообразные искажения оконной рамы.
- Окно неправильно расположено по горизонтали/вертикали – створки перекосятся, будут туго закрываться, механизмы быстро придут в непригодность.
Деревянное окно в бане
На заметку! В заключение – последний совет: если узел примыкания рамы будет выполнен неправильно, это может привести к появлению конденсата на стеклах.
banya-expert.com
Деревянные окна для бани: инструкция по монтажу
Окна в бане, как и другие элементы постройки, подвергаются влиянию высоких температур и влажности. Предлагаем вам изучить рекомендации, позволяющие избежать ошибок при монтаже деревянных окон и повысить срок их эксплуатации. Идеальных проемов для окон в деревянных стенах бани не существует. Чем старше сруб — тем больше отклонения поверхностей проема от горизонтали и вертикали. Все способы установки окон направлены на то, чтобы существующие или предполагаемые перекосы стен не сказывались на целостности окон.
Правила размещения окон в бане
При монтаже окон в бане рекомендуется придерживаться определенных правил:
- Для комфортности в парилке рекомендуется устанавливать окно на высоте верхней полки, в моечной — на уровне головы.
- С точки зрения банщиков окно лучше устанавливать на высоте 1 м от пола, такая позиция способствует удерживанию тепла в помещении.
- Окна в различных помещениях бани имеют свои размеры. Для парилки идеальный размер окна — 60х80 см. Эти габариты обеспечивают хорошее естественное освещение помещения и минимальные теплопотери.
- Чтобы из парилки не уходило тепло, окно лучше изготавливать маленьким, размером 30х40 мм или 40х60 см. Перед изготовлением деревянных окон для бани своими руками попарьтесь в бане у своих знакомых и решите, какие размеры оконных проемов вас устроят.
- Если в парилке есть электрическое освещение, окно можно не делать, но тогда у посетителя появится психологический дискомфорт.
- Окна для парилки и моечной делают двустворчатым, одна половина открывается наружу, другая — внутрь помещения. Между створками должно оставаться 10-15 см.
- В комнате отдыха размеры окна не имеют значения, можно делать на всю стену. Окно красиво оформляют, возле него ставят стол для чаепития.
- Задвижки на окнах выбирайте неметаллические, чтобы не поржавели.
Выбор древесины для окна в баню
Пиломатериал для окон должен соответствовать следующим требованиям:
- Деревянные окна для бани изготавливают из древесины, которая будет вести себя нейтрально при высокой температуре. Это традиционные банные сорта деревьев — дуб, липа, осина. Они не выделяют вредные для человека вещества и создают приятную атмосферу в помещении.
- На поверхности сосновых и еловых досок при нагревании появляется смола, о которой можно обжечься, поэтому такой материал не подходит.
- Покупайте заготовки с влажностью не более 12%, хотя стоять они немало.
- Древесина должна быть пропитана антисептиком для защиты от влаги и насекомых.
Измерение проемов для окна из дерева в бане
Окно может устанавливаться на место старого окна или в новый проем. В первом случае перед измерением осмотрите стены проема, при необходимости срубите с бревен гнилые, заплесневелые или поврежденные участки.
При измерениях пользуйтесь такими рекомендациями:
- Очистите проемы от строительного мусора.
- Измерьте высоту и ширину проема в вертикальной и горизонтальной плоскости в нескольких местах и запишите минимальные значения. Цель операции — определить размеры и конфигурацию проема, которые нужны для изготовления окна.
- Часто вырезы в стене не имеют прямоугольной формы, но это не страшно, перекосы будут устранены правильной постановкой оконных рам.
- Для измерений понадобится отвес и строительный уровень.
Обсада для крепления деревянного окна в баню
Установка деревянного окна в баню начинается с изготовления дополнительной коробки — обсады (окосячки). Это связано с условиями эксплуатации бани: бревна периодически меняют свои размеры — набухают от влаги и сжимаются, когда высыхают. Деревянная баня в первый год дает большую усадку — до 3 см. Усадка продолжится и в дальнейшем, но уже в меньших размерах.
Промежуточная коробка не допустит контакта коробки окна со стенами и его разрушения. Вертикальные брусья обсады выступают в качестве направляющих, по которым перемещается оконная рама при усадке здания.
Размер проема для окна с обсадой определяют, исходя из следующих требований:
- Обсада изготавливается из брусков 100×150 мм.
- Между обсадой и стенкой вверху оставляют зазор — минимум 70 мм, по бокам — 20 мм.
Обсада крепится двумя способами — с применением закладного бруса и шипа.
Крепление обсады с помощью закладного бруска выполняется в соответствии с такой инструкцией:
- Стенки окосячки изготовьте из досок сечением 50х150 мм.
- В боковых стенках проема выполните пазы на всю высоту шириной 5 см и глубиной 6-7 см.
- Изготовьте бруски для пазов. Сечение брусков — 5х5 см, длина — на 10 см короче высоты проема.
- В пазы установите утеплитель (войлок), а затем бруски.
- Обсаду установите в вырез стены и закрепите к брускам саморезами, минимум 3 шт. на каждую сторону.
Крепление обсады с помощью шипа выполняется по-другому. В боковых стенках проема выпилите шипы, а на обсаде — паз. Глубина шипа — 50-70 мм. Окосячка одевается пазами на шипы. Изготавливают пазы и шипы по всему периметру оконного проема, за исключением нижней части. Внизу необходимо подготовить площадку для установки подоконника.
Крепление рамы деревянного окна к обсаде в бане
При установке рамы окна используйте следующие рекомендации:
- Для герметизации раму окна устанавливайте на обсаду на жидкие гвозди. При больших щелях можно использовать монтажную пену.
- Если между рамой окна и обсадой большие зазоры или обсада получилась косой, устраните дефекты доработкой обсады.
- Раму окна крепите к окосячке саморезами.
- Если выполнить отверстия в брусе под саморезы невозможно, используйте анкерные пластины, которые крепятся к раме и окосячке.
- Ширина брусков для коробки окна — на 7-10 см шире сруба, толщина — 10-12 см. Под нижними брусками должно оставаться место для подоконника. Он изготавливается из доски, на 20 см шире оконного проема.
Герметизация оконных проемов в бане
После закрепления окна щели между обсадой и стенами дома заделывают утеплителем:
- Для устранения щелей используйте джут, льняное волокно, монтажную пену.
- Пену выдувают «колбасками» от середины к себе, а затем — от середины наружу. Такой способ распределяет нагрузку от расширяющейся пены по всей поверхности и не позволяет пене деформировать раму окна.
- Сверху утеплитель от влаги защищают пароизоляционной лентой, а затем ставят наличники.
- Наличник изнутри помещения можно ставить на жидкие гвозди, но снаружи их надо крепить гвоздями, чтобы не сдуло ветром.
- Если в процессе эксплуатации обнаружились щели, устраните их специальными растворами или пастой. В экстренных случаях щели заделайте разведенным обойным клеем.
- Снаружи окна не красят темной краской. Она поглощает тепло и создает напряжение в конструкции.
- Изнутри окно покройте специальным лаком.
Если баня новая, закрепите только нижний брус рамы окна к окосячке. Процесс изготовления деревянных окон для бани оканчивается через 11 месяцев, после основной усадки сруба бани, когда рама окна окончательно крепится к окосячке.
Остекление деревянного окна в баню
Требования к остеклению окна следующие:
- Стекло вырезают таким размером, чтобы оставался зазор 2 мм между ним и фальцем.
- Стекло устанавливают на одинарной или двойной замазке. В первом случае фальцы должны быть сухими. Стекло ставят на фальцы, фиксируют в раме гвоздями, а затем сверху щели заделывают оконной замазкой.
- При двойной замазке на фальцы наносят слой уплотнителя толщиной 3 мм. Сверху устанавливают стекло, прижимают его и крепят гвоздями. Потом еще раз стыки заделывают замазкой. Двойная обработка не дает дождю попасть между стеклом и фальцем, стекло не вибрирует при сильном ветре.
Окно со стеклами на двойной замазке, изготовленное в домашних условиях, не уступает по качеству утепления деревянному окну со стеклопакетом для бани, собранному на предприятии.
Ошибки при установке деревянного окна в бане
Если при установке деревянного окна в бане хозяева не выдержали технологию работы, то в процессе эксплуатации устройства появятся такие неудобства:
- Тугое закрывание и открывание окна указывает на неправильное расположение рамы окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
- Появление конденсата на стеклах говорит о некачественном изготовлении узла примыкания оконной рамы.
- Изгиб рамы свидетельствует о неравномерном обжатии крепежа рамы.
- Трещины на стеклах выдают отсутствие обсады в конструкции окна.
Как сделать деревянное окно в баню — смотрите на видео:
tutknow.ru
Банные окна: где ставить и каких размеров
При строительстве бани непременно возникает вопрос: сколько, в каком помещении должно быть окон, где они должны располагаться и каких размеров их нужно делать. Ясно одно: те принципы, которые используются для определения размеров остекления домов и квартир тут не подходят. Условия совсем другие и задачи у окон тоже.
Нужно ли окно в парилке
Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная система вентиляции, но ее устройство дело непростое. Окна сделать проще. А еще лучше и эффективнее сделать сразу и окна и вентиляцию. Одно другому не мешает, а просушивать баню нужно тщательно. Тогда и проблем не будет.
Окна в бане нужны. И в моечной и в парилке тоже
Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили». Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.
Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.
О том, как сделать полоки в парилке, читайте тут.
Баня строится каркасная, но окна в будущей парилке уже поставили — одно основное, второе — глухое для проветривания полок
Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.
Где делать окно в парилке
Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими. От чистового потолка до верхнего края двери должно оставаться расстояние не менее 60 см. Так вот, верхний край окна должен находиться на одном уровне с верхним краем двери. Это значит, что окно располагается низко. Размеры основного окна в парилке — 40*40 см или 50*50 см. Примерно так.
Какими должны быть двери в парилке и как их делать, написано тут.
Окошки небольшие и низко расположенные — они не должны мешать собираться пару
Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.
Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.
Окно в моечном помещении
Окно в моечной требуется по двум причинам: проветривать помещения, добавляя кислорода и для того, чтобы в случае пожара можно было через него вылезти. Вот, исходя из этих соображений, и выбираете место его расположения и размеры. Только не слишком экономьте: безопасность и хороший воздух — это очень важные вещи. Вот один из отзывов:
«В своей бане в душевой сделал маленькое окно: его размер где-то 300*300 мм, стекло примерно 220*220 мм. Думал, что его для проветривания хватит, а больше делать не стал — в такое маленькое воры не пролезут, и решетку ставить не нужно. Так вот. Проветрить не хватает даже зимой. Приходится открывать двери в комнату отдыха, и сверкать голым задом. Летом так вообще, кирдык — открываю аж двери на улицу. Так что не делайте в мойке маленькие окна. Сто раз пожалел. Лучше приоткрыть наполовину, чем задыхаться»
Деревянные или пластиковые
Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и двери стеклянные или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:
«У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»
Парилка и два окна в русской бане — это норма
«У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»
Одно стекло или два
Для сохранения тепла в бане желательно ставить двойные стекла. Причем, лучше — с максимальной герметизацией. Но, если окно поставлено правильно и есть карман для пара, то его влияние на сохранение тепла и пара некритично. Для чего же тогда ставить двойные рамы? Да для того чтобы не тек конденсат. Он стекает на подоконник, затем вниз, на стену. Отчего в этих местах и начинает дерево гнить. Под окнами, и нижний венец — вот где в первую очередь появляется грибок и гниль. Потому двойное остекление на банных окнах — мера против гниения древесины.
Установка окна в бане
Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.
Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.
При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.
Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.
Схематично обсада на окно выглядит так
Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.
Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера. Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.
Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.
На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.
Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.
Верхний край окна в парилке находится на одном уровне с притолокой двери
В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.
Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.
Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму. По такой технологии можно устанавливать окна (и двери) даже в свежий сруб. Возможно, вам станет понятнее, если вы посмотрите видео. Тут в сруб устанавливаются пластиковые окна, но изготовление обсадной коробки при этом не меняется.
Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.
Еще один ролик от практика
baniwood.ru
Пластиковое окно в баню: особенности установки
Главное преимущество пластиковых окон перед деревянными заключается в качественной теплоизоляции. Поэтому стеклопакеты из ПВХ пользуются такой популярностью в банях, где так важно обеспечить минимизацию теплопотерь. При этом установить их самостоятельно несложно. Окна из пластика в последнее время пользуются все большей популярностью из-за своих эксплуатационных характеристик. Поэтому многие, занимаясь строительством гигиенической постройки на участке, задумываются над тем, можно ли ставить пластиковые окна в баню. Ответ неоднозначен. В парилке монтаж таких окон недопустим, так как конструкция стеклопакета из искусственного материала не выдерживает высокой температуры. А вот для вспомогательных помещений бани это отличный вариант.
Особенности использования пластиковых окон в бане
Прежде чем принять решение об установке стеклопакетов из ПВХ в бане, нужно взвесить все их достоинства и недостатки. Среди преимуществ этих конструкций:
- Надежная теплоизоляция. Один из наиболее важных факторов для бани. Конструкция окон из пластика разработана для минимизации теплопотерь помещения.
- Долговечность. Срок службы окон из искусственных материалов существенно больше относительно деревянных изделий.
- Влагостойкость. Пластик не впитывает влагу, не портится и не покрывается плесенью при большой влажности, что позволяет устанавливать такие конструкции в моечном отделении.
- Простота эксплуатации. ПВХ-окна не нуждаются в дополнительной обработке антисептиками или регулярной покраске.
- Устойчивость к перепадам температуры. Резкое повышение или понижение температуры никак не влияет на эксплуатационные свойства таких окон.
- Хорошая вентиляция. Установка таких конструкций позволяет обеспечить качественную вентиляцию помещений бани.
- Прочность. В отличие от деревянных моделей пластиковые не деформируются.
- Большое разнообразие моделей. Для сочетания с цветом и фактурой сруба можно выбрать окна в корпусе с расцветкой дерева.
Кроме того, в пластиковой раме не заводятся насекомые, что также важно для конструкций, подвергаемых влиянию высокой влажности. Ей присущи отличные звукоизоляционные характеристики.
При всех достоинствах не лишены пластиковые окна и недостатков:
- Слабое пропускание воздуха, что приводит к появлению конденсата.
- Легко повреждаемая поверхность, трещины и царапины на которой невозможно убрать.
- Существенный диапазон расширения. В холодное время происходит значительное сжатие корпуса, в жаркую погоду — расширение.
- Искусственный материал ПВХ считается небезопасным для здоровья при воздействии высоких температур.
Какими бы плюсами и минусами ни отличались пластиковые окна, в парной в деревянной бане лучше поставить конструкции из дерева.
Технология монтажа пластикового окна в баню
Установка окна ПВХ в каменные или кирпичные бани не требует наличия пазов. Что касается монтажа в срубе, то здесь стоит учитывать его усадку. Поэтому окончательно пластиковую конструкцию закрепляют в деревянной бане через несколько лет после строительства. Деревянные же окна можно зафиксировать уже через год из-за гибкости материала.
Подготовка к установке окна ПВХ в бане
Рынок предлагает множество моделей для воплощения различных дизайнерских проектов и в разном ценовом диапазоне. Выбирая окно из пластика в баню, учтите, что лучше отдавать предпочтение прямоугольным конструкциям с тройным остеклением для лучшего теплосбережения. Что касается размеров оконных конструкций, то оптимальная ширина составляет 0,6-0,8 метра, а высота — 0,4-0,6 метра.
Желательно, чтобы пластиковое окно полностью открывалось или оснащалось форточкой. Это необходимо для качественной просушки помещения, что увеличит срок службы деревянных элементов в бане.
Особое внимание стоит уделить фурнитуре. Она должна быть выполнена из влагоустойчивого металла (латунь, медь), чтобы не поддаваться коррозии. Такими деталями обычно оборудуются модели для установки в условиях высокой влажности.
Еще на этапе строительства необходимо продумать размеры и размещение окон в парной. Существует общепринятое правило: площадь оконных проемов должна занимать около 5% от площади пола бани. Обычно их размещают в длину параллельно полу — не выше 1 метра от него. В противном случае теплопотери увеличатся.
Устройство обсады в бане для пластикового окна
Эта конструкция представляет собой независимую раму для оконного блока, которая фиксируется на стене специальным пазом. Благодаря ей стеклопакет не повреждается во время усадки сруба.
Установку обсады для ПВХ-окна осуществляем следующим образом:
- Выпиливаем на боковых сторонах оконного проема паз 25 см2.
- Очищаем проделанную нишу от пыли, деревянной стружки и обрабатываем антисептическим составом.
- Вырезаем из дерева брусок сечением 10 см2 и длиной 15 см.
- Укладываем в проделанное отверстие проема рулонный утеплитель.
- Поверх теплоизоляционного слоя устанавливаем брусок.
- Фиксируем на бруске боковые стойки обсадной коробки. В качестве крепежных элементов используем оцинкованные гвозди и саморезы, которые ни в коем случае не должны закрепиться в стене.
- Монтируем верхнюю и нижнюю перемычки, оставляя пространство для теплоизолятора между рамой и основной стеной.
- Утепляем отверстия возле перемычек.
- Вставляем в раму оконную конструкцию.
- Прикрепляем оцинкованными гвоздями или саморезами наличники снаружи и изнутри.
При желании можно приобрести готовую производственную клеенную обсаду.
Не забудьте, перед тем как установить пластиковое окно в бане, все элементы обсадной коробки тщательно пропитать антисептиком.
Инструкция по креплению оконного блока ПВХ в бане
После полной усадки сруба можно не только приступать к финишной отделке помещения, но и к монтажу окон. Осуществляем работы в таком порядке:
- Снимаем обсадочную коробку.
- Появившиеся при усадке щели тщательно уплотняем.
- Повторно обрабатываем древесину антисептическим составом.
- Прикрепляем к древесине сруба и обсадочной коробке фольгированную ленту из вспененного полиэтилена.
- Прикрепляем оконный блок монтажными пластинами или длинными саморезами, проходящими через короб из дерева и пластиковый корпус.
- Устанавливаем окно, освобождая от створки раму, аккуратно вынимая штифт отверткой из верхней петельки и створку из нижней.
- Проверяем положение строительным уровнем и при необходимости корректируем его. Для контроля вертикальных линий можно использовать обвесы.
- Фиксируем окосячную коробку на дополнительные крепежи. Для этого можно вкрутить саморезы через предварительно проделанные отверстия.
- Задуваем пространство между обсадой и корпусом монтажной пеной снизу вверх.
- После застывания обрезаем лишние участки закаменевшей пены.
- Наглухо закрепляем наличники.
- Монтируем отлив под уклоном от оконного проема, запенивая получившийся под ним промежуток.
В течение 16 часов после монтажа нежелательно пользоваться окном для сохранения целостности шва. На протяжении трех дней нужно сделать откосы.
Как сделать обсаду под пластиковое окно в срубе — смотрите на видео:
tutknow.ru
Другие статьи
Как построить баню своими руками дешево?
Построить баню своими руками дешево можно, следуя нескольким строительным и экономическим рекомендациям. Вот пошаговая инструкция:
-
Планирование и проектирование:
- Начните с разработки детального плана и проекта бани. Учтите размеры, расположение, количество комнат и функциональные требования.
- Выберите оптимальное место для строительства, близкое к источнику воды и электроэнергии (если необходимо).
-
Материалы:
- Используйте доступные и экономичные материалы. В качестве стен можно использовать брус, бревна или даже обработанный брусок.
- Рассмотрите возможность приобретения материалов среди демонтажа или переработки, это может сэкономить средства.
-
Фундамент:
- В зависимости от типа почвы и размеров бани, выберите подходящий тип фундамента. Фундамент может быть бетонным, бетонно-каменным или даже деревянным блоком.
-
Строительство стен:
- Если вы используете брус или бревна, выберите материалы без излишних трещин и повреждений. Это поможет избежать дополнительных затрат на ремонт.
- Защитите дерево от гниения и насекомых, например, обработайте его антисептиком и прокрасьте.
-
Крыша:
- Используйте кровельные материалы, такие как профнастил, битумная черепица или металлочерепица, которые более доступны и устойчивы к воздействию погодных условий.
- Планируйте крышу с уклоном, чтобы вода могла легко стекать и предотвратить скопление снега.
-
Окна и двери:
- Можете воспользоваться использованными окнами и дверьми, если они в хорошем состоянии.
- Установите стеклопакеты и хорошо утепленные двери, чтобы сэкономить энергию.
-
Отопление:
- Рассмотрите варианты недорогого отопления, такие как печь-буржуйка или инфракрасные обогреватели.
-
Внутренняя отделка:
- Внутреннюю отделку можно сделать более экономичной, используя срубы и пиломатериалы для отделки стен и потолка, а также вагонку.
- Экономьте на дорогих плитках и камнях, используя дешевые альтернативы для пола и стен, например, ламинат или покраску.
-
Сантехника и электрика:
- Установите сантехнику и электричество так, чтобы минимизировать длину труб и проводов, что сэкономит деньги.
-
Финишные штрихи:
- Добавьте уют и функциональность с помощью дополнительных элементов интерьера, таких как полки для полотенец и аксессуаров.
-
Бюджетный контроль:
- Важно тщательно следить за бюджетом и избегать дополнительных расходов, если это возможно.
-
Соблюдение кодексов и стандартов:
- Проверьте, что ваша баня соответствует местным строительным кодексам и стандартам безопасности.
-
Завершение проекта:
- По завершению строительства бани проведите окончательную проверку, убедитесь, что все системы работают правильно и нет видимых дефектов.
Запомните, что строительство бани — это серьезный проект, и даже при экономии на материалах, важно обеспечить безопасность и долговечность конструкции. Если у вас нет опыта в строительстве, рекомендуется обратиться к профессионалам или получить совет от опытных строителей.
