Изготовление самодельного бура своими руками для скважин

1. Изготовление ложкового типа
2. Как это работает
3. Как сделать ложковый бур
4. Бур для ударно-канатного бурения
5. Сварка и финишная обработка
6. Другие модели буровых установок
7. Бурильная установка с «патроном»
8. Простая шнековая установка
9. Спиральный бур своими руками
10. Бур для скважин своими руками
11. Другие виды скважин
12. Разновидности бура
13. Спиральный бур
14. Ложковый бур
15. Бурение ям под столбы своими руками
16. Ручное бурение ям
17. Особенности применения средств автоматизации для бурения
18. Технология ТИСЭ
19. Виды буров для самостоятельного бурения неглубоких скважин на дачном участке
20. Как сделать бур для скважины – полезные советы
21. Создание ложкового бура
22. Как сделать бур под воду
23. Бурим скважину приспособлением из ледобура
24. Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Изготовление ложкового типа

Ложковый бур

В отличие от остальных двух, этот инструмент обладает компактными размерами. Его функциональное назначение заключается в быстром создании неглубокого отверстия в верхнем слое почвы. Ложковый бур представляет собой устройство, аналогичное форме ложки: протяженность его составляет от 10 до 50 см, а форма напоминает скрученную вокруг своей оси трубу, одна сторона которой имеет вдоль всей поверхности узкое отверстие. В случае потребности, вы можете изготовить бур для скважин своими руками.

Как это работает

Чтобы пробурить с его помощью отверстие в почве, нужно крепко взять в кисть, приставить под требуемым углом к земле и надавить, одновременно прокручивая. Как только он начнет входить на глубину, лишняя земля будет покидать полость через находящийся сбоку продольный вырез. Данный способ бурения не подойдет для почвы средней и высокой твердости, а также скал, поэтому используется в основном в садоводческих целях.

Как сделать ложковый бур

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• короткая металлическая трубка, желательно с тонкими стенками;
• станок для резьбы по металлу;
• клей промышленный;
• резина для ручки;
• сварочный аппарат;
• небольшая пластина листовой стали;
• пара тисков;
• железный прут или большого диаметра болт.

Так как труба полая, один край нужно закрыть пластиной металла путем сварки, после чего прикрепить к нему железную ручку. Ее нужно обмазать по всей поверхности клеем и обмотать слоем резины, чтобы можно было держать устройство голыми руками. Для более легкого вхождения в почву можно заточить при помощи станка края трубы, сделав ее более острой.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Для бурения скважины ударно-канатным способом нужно не так уж много: устойчивая рама-тренога, сам ударный бур, прочный трос и лебедка

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.

Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка – незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Редко для бурения скважины используется только один снаряд. Чаще всего они применяются в комплексе: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные проходят желонкой

Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.

Если сделать такой ударный бур достаточно тяжелым, то этим днищем он будет резать грунт, словно масло, и не позволит ему высыпаться из своей полости обратно

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

• Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
• Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
• Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Колокол – часть ударного бура. Он легко очищается от грунта и может быть заменен, например, на долото, если в процессе бурения скважины попадётся камень

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины.

Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Вам также может быть интересна информация по обустройству скважины, промывке после бурения и утеплению на зиму, рассмотренная в другой нашей статье.

Сварка и финишная обработка

Общая последовательность действий по изготовлению сварного бура может быть следующей:

1. разметьте трубы и листы стали по чертежу (с помощью строительного маркера);
2. распилите их по данным меткам, используя болгарку;
3. нанесите отметки в местах соединений ручки, оси и лопастей (труба оси будущего бура должна входить в только что вырезанные лопасти без заметных усилий);
4. с помощью сварочного агрегата приварите эти детали в нужной последовательности, соблюдая чертёжные пропорции и размеры.

Заключительная обработка самодельного бура заключается в следующем:

1. Отшлифуйте бур – избавьте его от заусенцев, подравняйте сварные швы (если неровности остались). Инструмент, приведённый в порядок, лёгок в использовании, не ранит руки и не цепляется за спецодежду.
2. Наденьте на рукоятку (если бур ручной) отрезки шланга. Концы горизонтальной перекладины (ворота) должны входить в шланг с усилием.
3. Подточите режущие кромки. Это позволит эффективнее бурить грунт.
4. Покрасьте инструмент после изготовления.

Любая краска высыхает максимум за двое суток. Изделие готово к работе.

Другие модели буровых установок

В целом процесс сборки большинства существующих разновидностей буровых установок остается одинаковым. Рама и прочие элементы рассматриваемой конструкции подготавливаются по аналогичной схеме. Может меняться лишь главный рабочий инструмент механизма.

Ознакомьтесь с информацией об изготовлении различных разновидностей установок, сделайте подходящий рабочий инструмент, а затем прикрепите его к опорной раме и соедините с другими требуемыми элементами, используя рекомендации из рассмотренной выше инструкции.

Бурильная установка с «патроном»

Бурильная установка с «патроном»

Главным рабочим элементом такого агрегата является патрон (стакан). Самостоятельно сделать такой патрон можно из толстостенной трубы диаметром 100-120 мм. Оптимальная длина рабочего инструмента – 100-200 см. В остальном же ориентируйтесь по ситуации. При выборе габаритов опорной рамы вам придется учитывать размеры патрона. Продумайте все так, чтобы в дальнейшем вам было удобно пользоваться готовой буровой установкой.

Рабочий инструмент должен иметь как можно больший вес. С нижней части отрезка трубы сделайте треугольные заострения. Благодаря ним почва будет более интенсивно и быстро разрыхляться.

Буровая установка своими руками

При желании можете оставить низ заготовки ровным, но его нужно будет обязательно заточить.

Сделайте несколько отверстий в верхней части стакана для прикрепления каната.

При помощи прочного троса прикрепите патрон к опорной раме. Длину троса подбирайте так, чтобы в дальнейшем патрон мог свободно подниматься и падать вниз. При этом обязательно учитывайте запланированную глубину источника.

Для повышения эффективности земляных работ вы можете подключить собранную установку к электродвигателю. Трос с патроном в такой ситуации будет намотан на барабан редуктора.

Обеспечить очистку забоя от грунта можно путем включения в состав конструкции желонку.

Пользоваться такой установкой очень просто: вы предварительно вручную создаете углубление в месте бурения диаметром, превышающим диаметр рабочего патрона, а затем начинаете поочередно поднимать и опускать патрон в яму, пока не будет достигнута требуемая глубина.

Простая шнековая установка

Самодельный шнек

Основным рабочим элементом подобного механизма является бур.

Чертеж бурового шнекаСхема межвиткового шнекового кольца

Изготовьте бур из металлической трубы, имеющей диаметр 100 мм. На верхней части заготовки сделайте винтовую резьбу, а на противоположной стороне трубы обустройте шнековый бур. Оптимальный диаметр бура для самодельного агрегата — около 200 мм. Пары витков вполне хватит.

Схема разделения диска бура

Прикрепите сваркой к концам заготовки пару металлических ножей. Вы должны закрепить их по такому принципу, чтобы в момент вертикального размещения установки ножи располагались под некоторым углом к почве.

Шнековый бур

Чтобы работать с подобной установкой было наиболее удобно, подсоедините к тройнику кусок металлической трубы длиной 1,5 м. Фиксацию выполняйте сваркой.

Внутри тройник должен быть оснащен винтовой резьбой. Сам же тройник навинтите на кусок разборной полутораметровой штанги.

Пользоваться такой установкой удобнее всего вдвоем – каждый работник сможет взяться за полутораметровую трубу.

Бурение выполняется в следующем порядке:

• рабочий инструмент углубляется в грунт;
• делается 3 поворота буром;
• разрыхленный грунт извлекается и убирается.

Повторяйте цикл до достижения примерно метрового углубления. После штангу придется удлинить при помощи дополнительного куска металлической трубы. Для скрепления труб применяется муфта.

Если запланировано обустройство скважины глубже 800 см, зафиксируйте конструкцию на треноге. Вверху такой вышки должно присутствовать отверстие размерами, достаточными для беспрепятственного движения штанги.

В процессе бурения штангу надо будет периодически наращивать. С увеличением длины инструмента будет ощутимо повышаться и масса конструкции, управлять ею вручную станет очень тяжело. Для удобного подъема механизма используйте лебедку, сделанную из металла либо прочной древесины.

Теперь вы знаете, в каком порядке собираются простые буровые установки и как пользоваться такими агрегатами. Полученные знания помогут вам существенно сэкономить на услугах сторонних бурильщиков.

Удачной работы!

Спиральный бур своими руками

Спиральный бур своими руками — схема Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

1. К стержню прикрепляют ручку.
2. Другой конец заостряют и закаливают.
3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Спиральный бур (шнековый) — устройство Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Разновидности бура

Для самодельных буровых устройств выбирают два основных вида режущего приспособления. Это спиральный бур и ложковый бур.

Спиральный бур

Спиральный бур имеет второе название — шнековый бур. Представляет  собой стержень диаметром 40-60 мм из прочного металла с заостренным концом и двумя ножами из листового металла (дисков распиленных пополам) толщиной 1,5-4 мм, расположенными под углом 20 градусов к оси стержня.

Такой вид бура может в дальнейшем использоваться  для земляных садовых и строительных работ небольшой глубины проникновения.

Ложковый бур

Бур ложкового типа или бур-ложка применяется для бурения,более глубоких скважин, чем спиральным буром, глубиной до 15-20 м. Представляет собой металлический цилиндр из толстостенной трубы. Длина цилиндра составляет от 60 до 100 см с вертикальной (иногда спиральной) прорезью. Диаметр трубы равен диаметру скважины и выбирается из соображений размещения в скважине необходимого оборудования. Вырез в цилиндре необходим для удаления грунта с боковых стенок скважины. В нижней части цилиндра приваривается толстое сверло диаметром 16-32 мм или узкая стальная пластина длиной 10-15 см для придания и выдерживания направления бурения. Цилиндр бура располагается на вертикальной штанге со смещением от ее оси на 10-15 мм. Смещение предназначено для того, чтобы диаметр скважины был больше диаметра самого бура. Такой эксцентриситет позволяет продвигать ложковый бур внутри обсадных труб и осуществлять их установку уже в процессе бурения, что, в свою очередь, предохраняет стенки скважины от разрушения.

Бурение ям под столбы своими руками

Копка лунок под установку стоек предполагает проведение предварительных расчетов, указания на общем чертеже расположения будущих опор. Диаметр режущей кромки используемой аппаратуры должен быть немного больше, чем у устанавливаемого столпа.

Ручное бурение ям

Бурение отверстий начинается с нанесения разметки по участку, а на местах будущих лунок штыковой лопатой рыхлят верхний слой грунта.

Далее в подготовленное место производится установка бурового инструмента строго перпендикулярно поверхности почвы. Теперь необходимо выполнять закручивающие движения с нажимом, давлением на инструмент сверху вниз.

Вероятнее всего, спустя первые 0,4 метра работы прибор не сможет спокойно продолжать движение. Тогда необходимо вытащить инструмент, а в освободившееся пространство влить ведро воды и оставить примерно на полчаса.

Чтобы ускорить процесс, допускается одновременное формирование сразу нескольких углублений с выдерживанием необходимого расстояния. То есть, выкопать до упора одну лунку, залить водой и пойти бурить вторую. Продолжать до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Перед тем как установить столбы, потребуется проверить соответствие всех лунок.

Обязательно выдерживается единая глубина копки, которую можно контролировать при помощи рулетки или бруска из дерева нужной длины. Или же взять небольшой узкий кусок доски, сделать отметку и отмерять величину углубления. Если есть нехватка, нужно еще бурить, а когда много – можно просто закопать лишнее.

Особенности применения средств автоматизации для бурения

Различные автоматизированные приборы призваны облегчить работу, ускорить бурение ям под столбы

Но важно организовать условия максимальной защищенности и контроля

Основной целью автоматизации является увеличение эффективности прилагаемых усилий за счет имеющегося механизма.

Также необходимо учитывать сложность составления двигателя: следить за достаточным уровнем горючего или исправности электропроводящих линий, количеством смазки на деталях, регулярно затачивать режущую кромку и так далее.

Технология ТИСЭ

Специальное оборудование ТИСЭ применяется для бурения отверстий под столбчатый или свайный фундамент. Аббревиатура расшифровывается, как технология индивидуального строительства и экологии.

Суть данной разработки заключается в наличии на конце бурового агрегата откидной лопатки, позволяющей сделать нижнюю часть лунки с расширением. Иногда разница диаметров верха с низом достигает двух-трех раз, создавая грушевидное пространство.

Важно соблюдать дистанцию между столпами. В качестве опор можно ставить пластиковые трубы, полые изделия из ПВХ

Пластик отлично справится с предполагаемой нагрузкой, так как внутренняя часть полая и может быть армирована, залита цементом.

К готовым опорам прикрепляют по отдельности каждый пролет ограждения.

Самостоятельная постройка забора должна начинаться с полного ознакомления с технологиями работ, чтобы в итоге получилась качественная конструкция. Только кропотливый труд в совокупности со знаниями о том, как нужно правильно установить столбы, поможет построить долговечный забор, полностью выполняющий свое целевое назначение. При нехватке информации всегда можно обратиться за консультацией специалиста.

Познакомиться поближе с принципом работы технологии ТИСЭ возможно при помощи просмотра нижеследующего видеофайла:

• ложковый бур;
• спирально-шнековый.

Создание ложкового бура

Выглядеть такой бур должен, как стальной цилиндр, оснащенный специальной спиралью. Его наконечник оборудован стальным ковшом. Итак, приступим к работе.

1. Всю работу бура принимает на себя наконечник, к концу которого желательно приварить большое сверло для металла.
2. Ось цилиндра не должна совпадать с осью основания и осью сверла. Таким образом, цилиндр будет срезать грунтовую массу по стенкам. Говоря об отклонении, нужно уточнить – это полтора сантиметра. Не нужно делать большое смещение, поскольку создаваемая нагрузка при бурении будет очень большой.
3. Длина цилиндра из стального листа не должна превышать 70 сантиметров. В зависимости от сыпучести грунта нужно регулировать щель в цилиндре (уменьшать ее).
4. Процесс бурения необходимо периодически прерывать для того, чтобы извлечь накопившеюся землю.
5. Если сравнивать ложковый бур и шнековый, то изготовить первый будет гораздо сложнее. Для этого вам понадобится большой цилиндр из металла. Причем стенки в нем должны быть толстыми.

Ложковый бур

Используют ложковый бур далеко не на любом грунте. Выбор падает на мокрый песок или неосыпающийся грунт.

Как сделать бур под воду

Для собственноручного изготовления бура под воду, вы должны разобраться со всеми тонкостями и принципами его работы. К примеру, элементарный такой бур, который даже не оснащен шнековой спиралью, должен включать в себя следующие элементы:

• буровое полотно;
• ручка.

Выбирая материал для изготовления ручки, можно взять прочную металлическую трубу. Но она не должна быть слишком тонкой – 3-5 сантиметров в диаметре. Если такой трубы не оказалось поблизости, используйте дерево.

Простой бур под воду

Для создания полотна бура вам понадобится полоса из стали. На одной ее стороне необходимо проделать специально отверстие для ручки. На другой – наконечник. При вращении этот наконечник роет землю и выталкивает ее наверх. Вам остается лишь периодически вытаскивать ее наружу. Этот процесс должен повторяться до получения необходимой глубины скважины.

Пошаговое изготовление бура выглядит примерно так.

Шаг 1. Подготовьте полутораметровую полосу из стали с толщиной в 1 сантиметр.

Шаг 2. Затем необходимо сделать отверстие на одном из концов полосы. Делается это на расстоянии восьми сантиметров от конца.

Шаг 3. Сделайте кольцо для ручки на другом конце.

Шаг 4. На обратной стороне создайте овал из металла, разогнув металл.

Шаг 5. Сделайте острый наконечник, обрезав ненужную часть полосы.

Шаг 6. Произведите заточку  полученного острия.

Шаг 7. Согните его стороны в разных направлениях.

Шаг 8. Сделайте ручку бура, вставив металлическую трубу в сделанное вами кольцо.

Используя этот самодельный бур, вы без проблем сможете пробурить необходимую скважину в любом месте.

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

• Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
• Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
• После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
• Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
• В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
• Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
• После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин

В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Как вам статья?

Сколько видов скважин существует?

Существует несколько видов скважин, которые различаются по своему назначению, методам бурения и характеристикам геологической структуры. Вот некоторые из наиболее распространенных видов скважин:

1. Водозаборные скважины: Эти скважины предназначены для добычи подземных вод. Они используются для обеспечения питьевой водой, промышленных нужд и орошения.

2. Нефтяные и газовые скважины: Эти скважины бурят для добычи нефти и природного газа. Они могут иметь разные конфигурации в зависимости от геологических условий и типа ресурсов.

3. Геотермальные скважины: Такие скважины используются для добычи геотермальной энергии из горячих слоев Земли. Геотермальная энергия может использоваться для отопления и производства электроэнергии.

4. Скважины для взятия проб и измерений: Эти скважины бурят для проведения геологических и геофизических исследований, измерения параметров грунта, пластов и воды.

5. Скважины для слива и утилизации: Некоторые скважины могут использоваться для слива сточных вод или для утилизации химических и других отходов.

6. Скважины для геологических исследований: Эти скважины бурят для получения информации о геологической структуре, составе грунтов и пластов.

7. Исследовательские скважины: Это могут быть скважины, бурящиеся для исследований в разных областях науки, включая геологию, геофизику, геохимию и др.

8. Скважины для дренажа: Эти скважины используются для удаления избыточной воды из грунта или пластов.

Важно помнить, что каждый вид скважин имеет свои особенности, технические требования и цели. Выбор типа скважины зависит от потребностей, задач и условий конкретного проекта.