Изготовление собственного бура для скважины: схемы самоделок, чертежи и пошаговые инструкции

• Как бурить скважины?
• Приведение вращательного бура в рабочее состояние
• Как изготовить бур для скважин своими руками
• Определяем диаметр
• Производство работ
• Подготовка к самостоятельному бурению
• Плюсы самостоятельного ручного бурения
• Особенности бурения самодельными приспособлениями
• Разъемная буровая труба
• Какой бур лучше?
• Изготовление спирального (винтового) бура
• Зачем нужен ручной бур
• Материалы и инструменты для создания бура
• Делаем садовый бур
• Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем
• Как сделать бур для шнекового бурения
• Советы специалистов

Как бурить скважины?

Для перехода к грунтовым водам существует возможность вручную осуществить перфорацию с использованием одного из трех типов: Если обойтись без дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блокировки, то можно пробурить «скважину» на глубину до 20 метров.

1. руководство по эксплуатации;
2. ударная веревка;
3. шок.

Способ изготовления котлована выбирается исходя из типа грунта и глубины прохода.

Ручное бурение скважин

Технология бурения:

• Буровая штанга снимается с дрелью и расширяется дополнительной секцией.
• Все операции повторяются до прорыва водоносного горизонта. Это определяется типом извлекаемой почвы.
• Дойдя до емкости с водой, необходимо продолжить бурение до твердого (водонепроницаемого) слоя. Это наполнит колодец максимальным количеством воды
• Через каждые 500 мм глубины необходимо снимать шнек и очищать его от земли.
• На выбранную для прохождения площадку устанавливается тренога. Высота вышки должна быть на 1-2 м выше длины секции буровой штанги.
• Лопата делает углубление для одного или двух штыков, чтобы центрировать и направлять проход режущей кромки сверла.
• После перекачки 3-4 ведер мутной воды должна появиться чистая вода. Если прозрачная вода не идет, необходимо увеличить рабочую глубину на 1,5 – 2 метра.
• Чтобы пробить сверло на глубину более метра, вам понадобится помощь напарника. Человек не может продолжать сверлить под столбами.
• Процесс сверления повторяется до тех пор, пока стрела сеялки не достигнет уровня земли.
• Перекачка воды, содержащей почву, может производиться ручным или погружным насосом.
• Если возникают трудности с извлечением сверла из отверстия, необходимо повернуть его в сторону, противоположную сверлению, на 2 – 3 оборота и удалить.

Совет: используйте конструкцию агрегата для извлечения максимального количества почвы, так как это занимает много времени.

Инструменты:

• составная буровая штанга;
• трубы для перекачки воды;
• насос или насос.
• бур;
• штатив;

Ударно-канатное бурение

Скважина, сделанная этим методом бурения, имеет длительный срок службы 80 лет и более, повышенную подачу воды и приток. Рабочий процесс заключается в разрушении и дроблении породы в замкнутом контуре специальным бойком.

Процесс бурения:

1. Сверло располагается над точкой заглубления направляющего сопла (аппарель, наконечник).
2. Для прохождения откоса делается направляющая выемка.
3. Бурение первого метра скважины можно производить вручную.
4. Далее устанавливается направляющая в виде стальной трубы диаметром больше диаметра стакана.
5. Сброс откоса в трубу осуществляется срабатыванием лебедки при ударе, грунт разрушается и раздробляется, тем самым заполняя стекло. Наличие специального клапана предотвращает вылетание грунта от пули.
6. Затем стекло поднимается и выкапывается битый грунт.
7. Цикл повторяется снова, пока не достигнет водоносного горизонта.

Этот метод бурения трудоемок и занимает до нескольких недель. Поэтому лучше использовать его для бурения скважин на таких типах грунтов:

• на верхнем слое почвы;
• на мягком грунте (поливном;
• глина;

Ударное бурение

Принцип действия ударного прохода как у ударного троса. Отличие в том, что буровые коронки расположены на забое и удар производится с помощью молотка. Таким образом можно спускаться на глубину более 100 м.

Бурение можно проводить на многих типах местности:

1. мягкий грунт – используется долото клиновидной формы;
2. вязкая почва – долото двутавровое;
3. твердые породы – крестообразный наконечник;
4. валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

• пуля поднимается, и цикл повторяется;
• после удара земля раскалывается, долото врезается в землю;
• частота цикла – 45 – 60 уд / мин.;
• пуля массой от 500 до 2500 кг падает с высоты от 300 до 1000 мм;
• устанавливается буровая установка;
• на дно кладется немного, подобранное под определенный грунт;
• после одного прохода через каждые 200-600 мм наконечник снимается с дна и очищается от земли.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Мало знать, как самому сделать бур для скважины. Это необходимо, чтобы готовое сверло можно было использовать для выполнения работы. Для этого необходимо оснастить его ручкой или ручкой, а также разрезной бурильной трубой.

Нужна удобная рукоятка

Ручка – важный элемент конструкции. Это необходимо, чтобы сверло удобно вращалось. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется. Можно ожидать, что им будет управлять один человек, но иногда в буровых работах могут участвовать несколько человек. Сложность процесса зависит от качества почвы и глубины будущего колодца.

Перед тем, как сделать ручку дрели, вам нужно решить, вращать ли ее самостоятельно или пригласить кого-нибудь помочь вам

Рукоять изготовлена ​​из ламинированного металла, обладающего приличным запасом прочности. Ведь эта часть сверла должна выдерживать значительные нагрузки, не подпруживая и не демпфируя приложенные силы. Сварка используется для соединения ручки и верхнего края разрезной трубы.

Разъёмная буровая труба

Дрель – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только построить колодец, но, например, вырыть столб. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись без бурильной трубы. Для рытья неглубоких ям хватит основания в полтора метра.

Но нам понадобится сверло, чтобы просверлить им достаточно глубокое отверстие. Что делать в этом случае? Нет смысла оставлять всю планку и просто ее растягивать. Длина стержня и способность металла противостоять скручивающим силам обратно пропорциональны. С длинной односекционной штангой работать будет невозможно.

Бур – это многофункциональное изделие, которое без работы не будет собирать пыль, когда колодец будет готов. С его помощью можно значительно упростить жизнь садоводу

Выход один – необходимо сделать такую ​​бурильную трубу, которая будет состоять из разделенных секций. Длина отрезка, съемного стержня, должна составлять 1 метр или около того. Такие секции необходимо строить так, чтобы в результате они достигли запланированной глубины колодца. Набор стержней, прикрепленных к сверлу, будет происходить постепенно по мере того, как сверло углубляется.

Существует несколько вариантов соединения шатунов в длинную буровую штангу, это:

• Гайка и болт. Их приваривают к стержням из трубок малого диаметра. Это достаточно простой вариант, но недостаточно надежный. Приварить нужно будет тонкостенную трубу, на которой такое соединение вряд ли будет прочным. Кроме того, необходимо будет приложить дополнительные усилия для обеспечения такого резьбового соединения стержней.
• Сварные соединения. Их вырезают из трубки, диаметр которой больше диаметра стержня. Затем надежно приварите втулку к трубе на одном конце секции. В ту же гильзу с другой стороны свободно вставляем следующую секцию. Теперь вам нужно исправить секции, чтобы они не вращались. Для этого через трубу можно вставить болт и с другой стороны закрепить гайкой.
• Резьбовое соединение. Для создания такого соединения внутри каждой секции нарезается провод, который будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается необходимой длины. Остается исключить возможность самопроизвольного откручивания соединения. Для этих целей используется шплинт. Этот способ прост и надежен.

Чтобы сделать бур для глубокой скважины своими руками, соединяют несколько стержней. Также лучше, если их подключение будет предельно простым. Действительно, в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы его освободить от земли. Каждый подъем буровой установки сопровождается ее разделением на составные части, а каждый последующий ход сопровождается новой сборкой и конструкцией.

Буровые штанги для неглубоких работ (до 25 м) могут служить внутренними газовыми трубами Ø 33 мм (допускаются Ø 42 и 48 мм). Длина трубок для отдельных соединений рычагов составляет 1-3 м. Перед покупкой трубок рычагов их следует тщательно осмотреть. Плохо сваренный материал не подходит для сверления

Помимо самого бура, для создания скважины вручную используются и другие инструменты, о которых стоит упомянуть в этой статье. Например, если колодец готов и вытащить инструмент на поверхность земли оказалось не так-то просто, можно использовать подъемный механизм, работающий по принципу рычага.

Выбирая способ подключения разъемной бурильной трубы, следует помнить, что в процессе эксплуатации трубу придется многократно разбирать и собирать заново

Когда процесс бурения затягивается и сами бурильщики теряют свою силу, им в значительной степени помогают устройства, которые помогают вращать сверло внутри отверстия и ввинчивать его при углублении.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольших глубинах бурение можно производить самостоятельно. Он вполне подойдет для этой операции и вы сможете сэкономить

Изготовление бура из дисков

Для самостоятельного изготовления сверла из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварке сантехники.

Дизайн:

1. режущая часть (диски);
2. композитный брус;
3. обрабатывать.

Этапы производства:

• Приварите полудиск к трубе под углом 20 ° на расстоянии 50 мм от края наконечника до горизонтальной плоскости.
• Получившиеся режущие кромки припаяйте лицом друг к другу.
• Заточка хорошо. Заточка влияет на способность сверла прорезать землю.
• Диск металлический диаметром 150 – 200 мм, толщиной 2 – 3 мм, разрезанный пополам.
• Стальные стержни длиной 70 мм заточены с одной стороны. Диаметр стержня соответствует диаметру трубки (стержня).
• Другой конец должен быть скошен для сварки. Достаем сверло.
• На противоположном конце стержня обеспечьте соединение со следующим коленом или ручкой. Его можно закрепить внахлест и болтами.
• Припаиваем наконечник к планке. Зачистить сварной шов.
• Угол между двумя ножами должен составлять 30°.

Совет: для лучшего проникновения ножей в землю сформируйте их по спирали, а затем затвердите.

Инструменты и материалы

Для изготовления дрели вам потребуются:

1. сварочный аппарат и электроды;
2. трубка;
3. круглые диски;
4. болгарский;
5. стальной прокат

Альтернативный вариант бура

Конструкция такая же, как и у предыдущего сверла. Съемные лезвия позволяют использовать разную ширину прохода.

Технология производства:

• Заточите ножи под углом 60°.
• Припаяйте ножи к втулкам лицом друг к другу.
• Просверлите в планке резьбовые отверстия для крепления ножей.
• Отрезать втулки длиной 40-60 мм от трубы, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу для болтов для крепления.
• Вырежьте из стального листа круглые заготовки необходимого размера.
• По центру просверлите отверстие на 1-2 мм больше диаметра проката.
• Острие планки на режущей стороне можно заточить под углом 30 ° или приварить.
• С помощью болгарки сделайте надрезы в заготовках для ножей и сформируйте из них винт.

Изготовление ложкового бура

Сеялка предназначена для работы на рыхлом грунте. Конструкция очень простая, и ее изготовление в домашних условиях не вызовет затруднений.

Производственный процесс:

1. Скатываем кусок стального листа в цилиндр необходимого диаметра и формируем сверлильную головку. Длина головы – 700 мм.
2. В боковом основании делаем прямоугольный или спиральный пропил шириной 5-7 мм, длиной 300-350 мм от края.
3. Внутри головы почва удерживается уплотнением и адгезией. Для песчаной почвы срез делают уже.
4. К противоположной стороне начала трещины приваривается коническая насадка.
5. К соплу приваривается стержень.
6. К стороне трещины приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10-15 мм относительно оси стержня.

Определяем диаметр

Выбор производится с учетом цели бурения:

1. Для установки деревянных столбов забора на устойчивую землю рекомендуется брать опору диаметром 250 мм. На каменистых и каменистых грунтах берут усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для установки металлических столбов размером 60 * 60 мм, 80 * 80 мм под профнастил достаточно подкоса диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если вам нужно пробурить скважину под абиссинскую скважину, выбирайте легкое сверло диаметром 77 мм.
4. Для заборов из проволочной сетки вам просто нужно просверлить землю на 60-75 см с помощью дрели 77 или 100 мм, а затем забить стойки в землю кувалдой.
5. Диаметр 200мм подходит для посадки деревьев, кустарников.

В среднем ортез на руку служит 10 и более лет. Этого хватит примерно на 300 скважин.

Производство работ

Для начала одним из способов сверления вам потребуются:

1. выбрать подходящее место для колодца;
2. установить раму и прикрепить к ней лебедку, мотор и вертлюг;
3. установить и закрепить первое колено буровой штанги, подтянув его лебедкой к вертлюгу;
4. установить детали трубы на резьбовой блок;
5. оборудовать емкости для размещения технической жидкости (количество 7 штук), для этого необходимо вырыть колодцы размером 1х1 м и соединить их неглубокими траншеями;
6. соедините глину с водой и поместите смесь в систему мини-колодец;
7. доставить раствор в отверстие с помощью насоса.

Во время бурения промывочная жидкость поступает на вертлюг, а затем на штанги. Отходы размещаются в траншее рядом с рабочей зоной, после отстаивания перемещаются в ближайшую яму. По мере того как стрела входит в землю на кронштейне, двигатель, вертлюг и редуктор опускаются вдоль рамы. После получения необходимой глубины механизм вытаскивают лебедкой и на него устанавливают еще одно штанговое колесо.

Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получено отверстие нужной глубины. Для установки угла сверления и регулировки наклона рамы необходимо отцентрировать штангу с помощью калибровочного кронштейна. С помощью пульта дистанционного управления изменяется скорость вращения дрели.

Есть несколько признаков, по которым можно определить водоносный горизонт:

• снижение скорости бурения;
• три слоя грунта, два из которых более плотные и один более пористый;
• понижение уровня воды в получившемся колодце.
• в первой яме видна слегка размытая земля;

Небольшой бур снимается после появления водоносного горизонта. Делается это с помощью технической жидкости, которая закачивается в колодец и размягчает грунт, затем лебедкой вытаскивают буровую штангу. После демонтажа оборудования в скважину устанавливают специальную обсадную трубу (стенки трубы необходимо закрыть перфорацией и обернуть геотекстилем).

Рекомендуется использовать асбестовые, чугунные или полимерные трубы (непластифицированный поливинилхлорид – PVC-U, полиэтилен – PE, полипропилен – PP) и электросварные соединения. Диаметр обсадной трубы может составлять 120-150 мм, а толщина стенки 6-7 мм. Трубы, подходящие для питьевой воды (не для канализации), представляют собой трубы из полипропилена или ПВХ. В нижней части трубы расположен фильтр, снабженный сеткой из нержавеющей стали длиной 2-3 м. Трубы опускаются в колодец через резьбовые соединения частями по 3 метра. Чтобы он не вышел из строя, его нужно удерживать двумя зацепами.

Завершающий этап работ – обвязка и устройство шахты.

В настоящее время приобрести малогабаритную установку для бурения скважин на воду не составит труда, так как всю необходимую информацию можно найти в Интернете. Главное – сотрудничать с крупными и надежными производителями при выборе и покупке МБУ, потому что они могут предложить более лояльную цену на буровую установку

В зависимости от типа грунта, на котором планируется пробурить скважину, необходимо выбрать правильную модификацию бурового механизма, обратить внимание на мощность двигателя, скорость вращения бурового оборудования, крутящий момент, бурение калибр, на гарантийный срок

О том, как правильно бурить скважины с помощью небольшой установки, смотрите в следующем видео.

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать дрель для бурения скважины своими руками, нужно определить следующие факторы:

• Диаметр отверстия. Для забора воды с глубины более 9 м от уровня поверхности потребуется использовать погружной электронасос, что требует применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение может производиться одним из методы, указанные выше. Эффективным вариантом бурения глиняных конструкций является использование бурения в обсадную колонну, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкого бурового раствора извлекается на улицу вором или приспособлением к столовой ложке.
• Расчетная глубина водоема. Если резервуар для воды расположен на глубине не более 10 м, колодец можно разбудить одним из 4 способов, упомянутых выше. Небольшого сечения канала достаточно для всасывания воды поверхностным электронасосом, поэтому рациональнее и проще использовать ударную технику с использованием буровой иглы или пробиванием шурупа небольшим диаметром сверла. Если погружной насос планируется использовать в серии стандартных обсадных труб, изготавливается конструкция желонки или ложки. Для проходки на большие глубины, а также на мелкие нет конкурентов шнековому гидробурению с точки зрения скорости и эффективности, использование ударного метода с помощью дрели или блочного бура значительно меньше со временем шнекового бурения с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за больших физических усилий и значительной потери времени.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самодельными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими методами бурения, которые используют специальное буровое оборудование частными лицами и организациями:

Экономичный. Изготовление бура своими руками из подручных материалов и бурение скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций – наиболее выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие методы работы в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Ручное саморезание универсально благодаря следующим характеристикам:

• Бурение ведется вручную на глубине от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинского и скважины в песках.
• Прокладку узких скважин производят вручную без использования обшивок стандартного диаметра, что значительно снижает затраты на организацию и организацию водоснабжения на единичном участке.
• Сделанную дрель можно использовать в других хозяйственных целях, если необходимо просверлить ямы в земле – при строительстве заборов, посадке садовых растений, установке фундаментов на столбы и других работах по дому. Хоть и лишняя, но конструкцию всегда можно разобрать и использовать в компании по своему усмотрению.
• Ручное бурение во многих ситуациях – единственно возможный вариант проведения работ при невозможности доступа к участку для спецтехники или если скважина находится в застроенном помещении.

Заводской комплект ручного спирального шнека

Гибкость приложений. В зависимости от глубины резервуара для воды, качества грунта и размерных параметров канала скважины используются различные технологии бурения, конструкции буровых устройств или их сочетание. При индивидуальном производстве всегда можно опытным путем самостоятельно сделать бур для скважины, максимально удобный и эффективный для конкретных условий.

Вы можете проводить работы в любое удобное для владельца время, вне зависимости от сезона, времени суток, погодных условий, нанятых специалистов или организаций. Если электричество на разрабатываемую территорию не подается, скважины можно бурить вручную механическим способом без его присутствия.

Конечно, дешевизна ручного метода должна будет окупиться скоростью работы и интенсивным физическим трудом, последний в какой-то мере полезен с точки зрения улучшения здоровья.

Трубы и фитинги для резьбовых соединений

Особенности бурения самодельными приспособлениями

Бурение самодельными снарядами возможно при следующих условиях:

• почва песчаная или глинистая, но не каменная.
• водоносный горизонт находится на глубине не более 20 м;

Изготавливают насадки для ударного или роторного бурения – только эти методы подходят для строительства самостоятельных скважин. Первый способ не требует создания сложного оборудования. Они строят простую буровую установку из имеющихся на ферме материалов. Метод интересен еще и тем, что можно работать без помощников.

При вращательном бурении используется инструмент, который, углубляясь в землю, поднимает ее. По бокам штанги стоят 2 человека и вращают ее, прикладывая усилие к поперечной ручке. Используются спиральные или ложечные наконечники.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая может растягиваться по мере углубления сверла. Он состоит из отдельных отдельных разделов. Кусок может быть длиной до одного метра. Количество секций должно равняться расчетной глубине будущей водозаборной скважины. Этот элемент подключается несколькими способами:

1. Резьбовое соединение. На каждой трубке должна быть нарезана внешняя резьба. Важно выбрать необходимую длину стыка и не допустить, чтобы он проворачивался сам по себе. Для этого используется шплинт.
2. Гайка и болт. К стержню приваривается гайка / болт. Метод простой, но ненадежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузки и просто лопнет в месте возле сварного шва.
3. Фиксация стыка. Его приваривают к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключать возможность переворачивания.

Сначала используется секция. По мере того, как он погружается в землю, следующий элемент добавляется с помощью специального соединения. И бурение продолжается по этой схеме.

Какой бур лучше?

Фрезы для бурения скважин бывают двух типов: спиральные (дисковые, винтовые) и ложковые. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяется для определенного типа почвы.

Спиральный бур – преимущества и недостатки

Универсальность спирального типа позволяет использовать его не только для устройства колодцев, но и для других садовых и строительных работ.

Преимущества:

• На небольшой глубине почва автоматически забирается из скважины шнеком.
• Быстрое и легкое проникновение в почву.
• Легко сделать своими руками.
• Широкий спектр применения. Используется при строительстве заборов, свайных фундаментов, насаждений и т.д.

Недостатки:

• Уменьшенная глубина прохода.
• Не подходит для рыхлых и каменистых пород.
• Часто приходится расчищать обработанную землю.
• Для раскопок рычаг необходимо разобрать.

Ложковый бур – стоит ли выбрать его?

Преимущества ложковой дрели перед другими типами ручных дрелей оправдывают ее использование.

• Вращать сверло можно не только вручную, но и с помощью дрели или перфоратора.
• Отверстие больше диаметра сверла, поэтому его легче вытащить из отверстия.
• Самый простой дизайн и способ изготовления.
• Земляные работы ведутся нижней и боковой кромками фрезы.
• Применяется на рыхлых почвах.

Изготовление спирального (винтового) бура

Чертеж, показывающий положение лопастей и углы наклона

Второе название спирального бура – шнековый. Такая буровая установка для скважины своими руками состоит из толстостенной трубы, выполняющей роль вертикального стержня, твердосплавного режущего инструмента на его дне и спиральных витков снизу по стержню. Для производства мотков используется закаленная сталь.

Чтобы просверлить отверстие, нужно повернуть инструмент. В этом случае режущая кромка прорежет скалу, и катушки закаленной стали начнут выталкивать почву вверх. Таким образом, выброшенный грунт создаст дополнительное давление в направлении бурения. Поэтому во время работы между витками будет скапливаться порода. Для повышения эффективности бурения необходимо периодически снимать их колодцы и очищать змеевики от скопившегося грунта.

Самый простой вариант такой дрели – диск. Перед тем как сделать бур для скважины, нужно подготовить необходимые материалы:

• стальной диск толщиной 0,4-0,6 см (диаметр диска должен быть равен необходимой ширине отверстия).
• толстостенная труба;

Чертеж конструкции шнека для самостоятельного изготовления

Работы по изготовлению дисковой дрели выполняем в следующем порядке:

1. Дно подготовленной тубы должно быть острым. Иногда вместо этого припаивается острый наконечник. Лучше всего это делать из закаленной стали.
2. Стальной диск распилен на две половины. Внешняя сторона половинок затачивается равномерно или делаются острые зубчатые надрезы.
3. Обе половины металлического диска приварены к вертикальной планке. В этом случае необходимо отвести от острого наконечника на 12,5 см. Две части диска свариваются с разных сторон. Также относительно продольной оси они должны располагаться под углом 70 градусов. Следовательно, угол между половинками диска будет 40 градусов. Лучше, если вы рассмотрите конструкцию спирального сверла на фото в сети. Так вам станет понятнее.
4. На верхнем конце стержня сделана резьбовая втулка. Это позволит растянуть штангу при бурении скважины.

Совет: для изготовления шнека можно взять не обычный стальной диск, а разрезанный на две части дисковой пилой. Главное, правильно подобрать диаметр, чтобы он соответствовал необходимой ширине отверстия.

Более сложный вариант для выполнения одной рукой – шуруповерт. Он состоит из нагретых и скрученных стальных полос. Кроме того, шаг соседних витков должен быть равен ширине лопасти.

Зачем нужен ручной бур

Дрель предназначена для сверления отверстий в земле различного назначения

Каждый хозяин обязан иметь в своем загородном доме ручной сверлильный инструмент. Ситуации, когда может потребоваться просверлить отверстие в земле:

1. При отсутствии централизованного водоснабжения можно выкопать вора, чтобы достать питьевую жидкость из подземного водоносного горизонта.
2. Чтобы построить теплицу в саду, необходимо заглубить опоры на глубину.

Кроме того, дрель будет незаменима при устройстве ландшафтного дизайна и водоотведения с дачного участка.

Материалы и инструменты для создания бура

Материалы и инструменты для любой ручной дрели одинаковы, с некоторыми отличиями:

• болгарский;
• сварка;
• файл;
• аренда;
• стальной лист;
• трубка;
• электроды.

Где купить и расчетная стоимость

Все материалы можно купить на рынке, в строительном магазине или найти на своем сайте.

Ниже приведены ориентировочные цены на приобретаемые материалы:

• трубка – от 30 до 50 руб / м.
• электроды – от 80 до 120 руб. / кг.
• листовая сталь (2х1250х2500) – 1800 руб.

Делаем садовый бур

Садовая дрель – самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Ручка. Чаще всего к штанге приваривают Т-образную перекладину. Длина ручки минимальная – 40 см, оптимальная – порядка 50-60 см.
• Основной. Представляет собой круглую или профилированную (квадратную) трубу. Также можно использовать лом, но он очень тяжелый и с ним сложно работать. Длина штанги – это необходимая глубина колодца плюс 50-60 см. Если укоротить, то последние несколько сантиметров придется просверлить в глубокий откос, что совсем непросто. Если при таком расчете общая высота больше 1,5 метра, есть смысл сделать откидную планку. Затем штангу собирают из отрезков труб одинакового диаметра, составив систему стыков.
• Сверло. Это деталь под лезвиями. Она первая разрыхляет почву и на начальном этапе отвечает за центрирование сеялки: легче держать ее в вертикальном положении.
• Режущая часть. Обычно он состоит из двух стальных полукругов с острыми краями. Диаметр лопастей выбирается исходя из диаметра просверливаемых отверстий. Для удобства лезвия можно сделать съемными – на болтах.
  Полюсное сверло может быть с монтажным стержнем

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, что можно сделать наземным сверлом.

Материалы

Как уже было сказано, стержень часто изготавливают с круглой или квадратной трубкой. Диаметр: от 3/4 ‘до 1,5’, профильная труба может быть от 20 * 20 мм до 35 * 35 мм.

Лезвие ножей может быть изготовлено из:

• пильный диск для шлифовальной машины подходящего диаметра.
  Шнек с полотнами от пильного полотна болгарки
• листовая сталь толщиной 4 мм;

из пильного полотна легче сделать полотна. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет еще больше заточить боковые края, чтобы почва легче срезалась.

Пико-дрель изготавливается из разных материалов – конструкций много. Из них просто получается острый стержень. Значит вам понадобится кусок бруска большого диаметра. Второй вариант – сделать из стальной полосы что-то вроде сверла. И все же – комбинация двух.

Шлифованное сверло в стальной ленте

Пика – один из вариантов подсказки

Комбинированный наконечник для дробления горных пород

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать исходя из окружности ладоней. Главное требование – вам должно быть комфортно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями. Если ножи съемные, приварите толстые стальные полки к одному концу стержня. Полки делают под углом, так что поверхности ножей разделяются под углом 25-30°.

После того, как полки будут приварены, просверливаются два-три отверстия – под крепеж. Затем такие же отверстия нужно будет просверлить в лопастях и установить на болты твердого диаметра.

На штанге может быть несколько комплектов режущих лезвий – для ямок разного диаметра

В самих дисках отверстия придется просверлить по центру – чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и в монолитном варианте – с приваренными лопатками.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лезвия из листовой стали, вырежьте из бумаги шаблон, по нему – стальной круг. В центре просверлите отверстие – вам нужно будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат – в зависимости от выбранного бара. Размер отверстия немного больше размера стержня.

Далее нужно определиться, что вы будете делать с лопастями – из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде открытого круга со ступенчатыми краями – один виток спирали (на фото ниже).

Ручные дрели с одним оборотом

также необходимо отделить края на 25-30 градусов. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если вы работаете на плотных грунтах (глина, суглинок с преобладанием глины), лопасти можно соединять под нагрузкой. Чтобы этого не произошло, добавляются упоры из уголка или толстой полосы стали.

Усиление ручного бура для бурения ям в плотных грунтах

Лезвия гнутся из-за того, что сталь используется незакаленной, но найти ее в листе практически невозможно, а если и есть, то согнуть ее вряд ли получится.

Из пильного диска

Если у вас есть старое пильное полотно подходящего диаметра, вы нашли практически идеальный вариант. Они используют закаленную сталь, она эластичная и прочная. Но такой диск нельзя согнуть, поэтому его разрезают пополам и эти половинки поднимают под нужным углом.

Диск распилен пополам

Такая самодельная буровая установка для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Использованные диски также имеют острую кромку. А чтобы сверление было еще проще, сверло еще и по бокам затачивают своими руками.

Модификации

На плотных почвах может быть трудно срезать почву большими лезвиями. В этом случае к стержню приваривается несколько лопаток разного размера. Внизу, возле пика, привариваются меньшие, выше, отступая на несколько сантиметров: большие. Таких уровней может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна превышать 50 см, в противном случае работать физически очень сложно.

Режущие лезвия могут быть расположены на нескольких уровнях

Если для неглубоких ям нужна дрель – для установки столбов и т.д., такая конструкция оптимальна – она ​​имеет сравнительно небольшой вес, с ней легко работать. Процесс работы такой: в яму опустили, несколько раз повернули – вынули, залили застрявший между лопастями грунт. Но если вам нужно пробурить глубокие колодцы, вы будете замучены вытаскивать из глубины небольшое количество грунта. В таких случаях к лопастям приваривается ящик для сбора грунта.

Самодельная буровая установка с почвоприемником подходит для установки столбов и свай

И все это буры ручной работы. Все они высокоэффективны – работать намного проще, чем покупные.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует дрель, которая работает автоматически с минимальными человеческими усилиями, то есть несколько идей, например, от бензопилы. В этом случае следует делать все правильно, чтобы не навредить себе.

В первую очередь проводится расчет мощности двигателя. Двигатель бензопилы имеет большое количество оборотов. Если дрель вращается с такой скоростью, управлять такой машиной крайне сложно. К тому же серьезная нагрузка на двигатель.

Все подробности этой разработки вы можете узнать, посмотрев подготовленное видео. Расскажите во всех подробностях о том, как сделать электродрель на базе бензопилы:

Кроме того, есть мастера, использующие буровой двигатель при бурении небольших скважин

В этом случае важно правильно изготовить насадку и рассчитать размер буровой установки. Здесь вы также можете увидеть подробности этого чуда:

Как сделать бур для шнекового бурения

Вы можете сделать своими руками спиральное сверло 2-х видов для роторного бурения скважин: со спиральным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работы вам понадобятся:

1. Основанием служит металлический стержень или прочная трубка, для емкости на стержне ложки – полая трубка большего диаметра.
2. Муфты для шатунов, металлическая ручка – кусок арматуры, стержень длиной до 40-50 см.
3. Листовой металл, если предусмотрен спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подходят для формирования режущей плоскости

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классическое сверло со спиральной ленточной пилой для песочницы? Такой инструмент своими руками сложно сделать без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительной закалке и изгибе металлической полосы. Подбирать нужно сталь толщиной 1,5 – 2 мм. Далее горячая лента складывается на машине, придавая ей форму спирали.

Спиральное сверло с длинной режущей лентой невозможно изготовить без оборудования

Только после этого лента приваривается к основанию. При подключении соблюдается симметрия – витки следует размещать строго параллельно друг другу и под определенным углом к ​​горизонтальной линии. Край ленты острый, поверхность окрашена.

Чертеж простого сверла с двумя угловыми ножами

Начав с простейшей конструкции, вы можете усовершенствовать инструмент и сделать бур, пригодный для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления возьмем 3 диска одинаковой толщины и разного диаметра. Каждую разрезать на 2 половинки, один край (нижний) заточить. Во всех частях просверливаются отверстия для соединения лепестков.

Детали для дрели

К основанию приваривается круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половинок образовывали угол 30 °. К верхнему при помощи гаек и болтов крепятся ножи большого диаметра.

Готовая к установке дрель со сменным набором ножей

Стержень формируется с резьбой или приваривается к верхнему краю стыка готовой резьбой – в этом случае нет необходимости устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Советы специалистов

• Чтобы снизить трудоемкость работы и ускорить процесс сверления, можно использовать специальные приспособления для вращения сверла.
• Если ручную дрель не удается поднять на поверхность, можно построить рычаг на возвышении из бочек или бревен. Таким образом, процесс бурения будет не только облегчен, но и ускорен, поскольку можно увеличить объем поднятого вверх грунта.
• Самодельные упражнения могут пригодиться вам после постройки колодца. Например, их можно использовать для рытья фундаментов столбов забора, создания свайных фундаментов и посадки растений.
• Желонка может использоваться для облегчения бурения ручным инструментом. Это облегчает процесс подъема почвы на поверхность, так как камень собирается в специальную емкость.

Сколько видов скважин существует?

Существует несколько видов скважин, которые различаются по своему назначению, методам бурения и характеристикам геологической структуры. Вот некоторые из наиболее распространенных видов скважин:

1. Водозаборные скважины: Эти скважины предназначены для добычи подземных вод. Они используются для обеспечения питьевой водой, промышленных нужд и орошения.

2. Нефтяные и газовые скважины: Эти скважины бурят для добычи нефти и природного газа. Они могут иметь разные конфигурации в зависимости от геологических условий и типа ресурсов.

3. Геотермальные скважины: Такие скважины используются для добычи геотермальной энергии из горячих слоев Земли. Геотермальная энергия может использоваться для отопления и производства электроэнергии.

4. Скважины для взятия проб и измерений: Эти скважины бурят для проведения геологических и геофизических исследований, измерения параметров грунта, пластов и воды.

5. Скважины для слива и утилизации: Некоторые скважины могут использоваться для слива сточных вод или для утилизации химических и других отходов.

6. Скважины для геологических исследований: Эти скважины бурят для получения информации о геологической структуре, составе грунтов и пластов.

7. Исследовательские скважины: Это могут быть скважины, бурящиеся для исследований в разных областях науки, включая геологию, геофизику, геохимию и др.

8. Скважины для дренажа: Эти скважины используются для удаления избыточной воды из грунта или пластов.

Важно помнить, что каждый вид скважин имеет свои особенности, технические требования и цели. Выбор типа скважины зависит от потребностей, задач и условий конкретного проекта.