При создании гаража всегда приоритетными являются его защитные характеристики, а также надежность материалов и компонентов. Важной составляющей в обеспечении защиты автомобиля от угона или повреждений являются гаражные ворота. Если актуально, можно обсудить вопрос о создании ворот для гаража своими руками.
Он должен быть устойчивым к взлому, чтобы не пустить непрошенных гостей.
Пользователи часто ищут:
Каркас ворот из профильной трубы
Ворота своими руками в частном доме
Варианты конструкций гаражных ворот
В зависимости от способа открывания, принципа работы створок ворота бывают нескольких типов.
Распашные
Традиционный для частного сектора формат ворот в гараже.
Распашная конструкция хороша следующим:
Монтаж, стройматериалы и фурнитура в разы дешевле, чем у других видов.
Их удобно утеплять, что позволяет сохранять тепло внутри помещения даже зимой.
Такие ворота несложно сделать самому.
Для установки не требуется много пространства.
Возможен монтаж электрического двигателя для подключения автоматической системы управления воротами.
Делают одну или две створки. Открывать их можно как наружу, так и внутрь (на выбор хозяина).
Недостатком считается то, что зимой придется расчищать въезд от снега.
Подробную инструкцию по установке распашных ворот из профнастила.
Откидные (подъемно-поворотные)
На вид это цельный щит из профилированного, железного или стального листа, который полностью закрывает дверной проем.
При открытии створка поднимается, делает поворот под прямым углом и заезжает под потолок гаража горизонтально.
Регулируется работа системой рычагов, электродвигателем и редуктором.
Пользователи отмечают достоинства таких ворот:
надежные;
не занимают свободного пространства;
поддаются теплоизоляции;
автоматизируются.
Но и минусов у подъемной конструкции с поворотным механизмом достаточно.
Не подходят для частой эксплуатации.
Уменьшают высоту проема в среднем от 20 до 30 см.
Важна точность установки, поэтому рисковать делать их самому не стоит.
По этим причинам откидные ворота не столь популярны среди домовладельцев.
Откатные
Состоят из одной створки. Фиксируются к направляющему верхнему профилю. Работают за счет движения роликов по нижнему рельсу.
При открытии ворота механическим (вручную) путем или с помощью дистанционного управления (автоматика) откатываются по направлению вдоль стены.
Плюсы:
Откатные ворота обладают повышенной взломостойкостью.
Во время работы не занимают свободного места.
Могут быть автоматизированы.
Открытие не зависит от наличия снега на участке.
Минусы:
Существенный недостаток в том, что стена, по которой смещается створка, должна быть больше по ширине, чем сама створка.
При интенсивном использовании отмечается быстрый износ набора роликов.
Раскладные (подъемно-секционные)
Насчитывают несколько горизонтальных секций, соединенных между собой петлями. Подъемный механизм расположен на потолке помещения.
Материал секций – сэндвич-панели.
При открытии створка поднимается вверх по направляющим профилям, расположенным по бокам, и фиксируется в горизонтальном положении на потолке.
Простой конструкцию назвать сложно. ЭТО не самый лучший вариант самодельных ворот. Монтаж рекомендуется заказывать у специалистов.
Из плюсов таких дверей:
автоматизированная система управления;
аккуратный внешний вид;
шумоизоляция;
теплоизоляция;
экономия свободного пространства;
длительный срок службы;
стандартные размеры проема.
высокая цена материалов, установки;
плохая устойчивость к взлому.
Секционные ворота нуждаются в постоянном уходе, что включает смазку направляющих профилей, петель. Периодически необходимо проверять исправность автоматики.
Роллетные (рулонные)
Это полотно из множества пластин, образующих цельную створку. При открытии рольставня сворачивается в рулон, наматываясь на короб (фиксируется внутри или снаружи помещения).
Роллетные ворота подходят только для гаражей с высокими потолками. Зачастую применяют под помещения с большой площадью, рассчитанные на несколько автомобилей.
Из плюсов:
Производятся из легких материалов.
Компактны в сложенном виде.
При малом весе прочны и устойчивы к взлому.
Управляются ручным либо автоматическим способом.
Створчатая конструкция на случай прекращения подачи электроэнергии имеет функцию аварийного подъема.
Складные (гармошка)
Относится к секционному типу ворот. Детали располагаются вертикально. Центральные части крепятся между собой шарнирами, крайние монтируются по принципу распашных створок ‒ петлями к коробу. Усиливающий крепеж зафиксирован по нижней, верхней направляющей (зависит от модели).
Материал секций:
дерево;
легкий металл (алюминий);
сэндвич-панели.
Гармошка отличается необычной формой.
Достоинства:
Ее удобно открывать, закрывать.
Каждую из секций можно ремонтировать по отдельности, без демонтажа всей конструкции.
Обойдутся недорого.
Недостатки:
Быстрый износ комплектующих.
Низкая устойчивость к взлому.
Чертежи, схемы, эскизы
При проектировании сооружения учитываются характеристики материала, которым будут обшивать створки, проводится расчет прочности цельного изделия.
При этом во внимание берутся такие параметры:
устойчивость к ветру, большому весу, другому механическому воздействию;
жесткость проема;
возможность деформации при указанных размерах створок и материала полотна;
прочность на изгиб.
Схемы ворот составляются при планировании строительства гаража, чтобы своевременно и правильно подогнать размеры помещения под дверной проем.
Чтобы упростить и ускорить расчет можно воспользоваться специальными строительными калькуляторами.
Если вы решили сделать гаражные металлические ворота своими руками, то основное требование к размерам ‒ свободный заезд (выезд) автомобиля из помещения.
Для этого нужно, чтобы ширина с обеих сторон, высота проема были больше параметров машины на 30 см.
Ширина — 2,5 м для легковых автомобилей, 5 м — для грузового транспорта.
Высота — от 2 до 2,2 м для легковых автомобилей. Показателя в 2,5 м хватит для заезда микроавтобуса.
Независимо от способа открывания на чертеже обозначаются места фиксации ворот к направляющим профилям или коробу.
На чертеже отмечается количество, тип используемой фурнитуры.
Выделяются участки установки запоров, задвижек.
Как сделать распашные ворота для гаража из металлического профиля
Перед основными этапами сборки выполняется подготовка проема. Состоит из таких шагов:
Стены с обеих сторон проверяются на наличие дефектов, трещин.
При необходимости старая конструкция демонтируется.
Дверной проем выравнивается.
Поверхность зачищается от лишних слоев цементного раствора, штукатурки.
С места установки удаляется весь мусор.
Подготовка инструментов
Для работы понадобятся:
сварочный аппарат, электроды, маска «хамелеон»;
болгарка с набором дисков (отрезной, шлифовальный);
молоток;
кувалда;
электродрель со сверлами;
отвертки;
рулетка, маркер;
уголок;
уровень (по возможности лазерный);
перфоратор;
струбцины.
Из крепежных элементов ‒ саморезы, болты, гайки.
Для безопасного использования сварочного аппарата важно заранее проверить, насколько мощная проводка проложена в гараже, чтобы при сварке не возникло проблем с электричеством.
Выбор материалов
Делать каркас (рамку) допускается из профтрубы сечением 40*40 мм при толщине металла в 2-3 мм либо взять уголок размерами 63*63 мм. Но первый вариант дешевле и так проще сделать рамку.
Петли лучше делать из прутка стали диаметром от 25 мм, по две штуки на каждую из створок.
П-образный короб состоит из двух опор и поперечной балки. Под опоры лучше всего подойдет профильная труба сечением от 80*60 мм. Перекладину делают из такой же профтрубы. Если решено делать гараж двухэтажным, то надежнее будет взять швеллер №12.
Для обшивки каркаса берется листовая сталь толщиной 3-4 мм. Тогда все элементы соединяются сваркой. Другой вариант — профлист толщиной от 1,2 мм. Его крепят к раме саморезами.
Все металлические детали при необходимости очищаются от ржавчины.
Изготовление рамки
Правильный порядок таков:
Нарезаются заготовки. Болгаркой режутся профтрубы на заданные размеры. Количество — 8 штук. 4 штуки делаются равными высоте створок с допустимым отклонением в меньшую сторону на 1-2 см. Другие 4 штуки равны ширине створок с разбежностью минус 2-3 см.
Полученные детали выкладывают на горизонтальной поверхности.
Если нет стола, то можно сделать подставки из кирпичей, пеноблоков по углам будущей рамки. Горизонталь проверяют уровнем. Обнаруженные отклонения устраняются подкладыванием кусков деревянных досок.
Проводится соединение заготовок между собой точечной сваркой. Углы рамки должны точно идти под углом 90 градусов (проверяется строительным уголком).
После сварки основных деталей рамки проводится ее усиление горизонтальными, вертикальными перекладинами (на выбор). Для ворот больших размеров применяются оба вида перекладин. Материал – профтруба меньшего диаметра, чем каркас. Подойдет 20*40 мм. Усиление распределяется равномерно по периметру.
Перекладины привариваются к раме. При необходимости еще раз провариваются стыки.
Привариваем створки ворот
Далее зачищаются швы, устраняются окалины, проводится шлифовка.
Соединение каркаса и полотна
Порядок работ:
Берется лист железа (стали) и под каждую створку вырезается прямоугольный кусок, который будет служить материалом для обшивки.
Длина делается в среднем на 3 см больше высоты будущих ворот. По ширине один кусок вырезается на 2 см меньше рамы, второй – на 2 см больше.
Прямоугольники укладываются сверху каркаса так, чтобы те выступали на 2 см с каждого края. Полученные выступы перекрывают зазор между дверью и коробом. Размечаем листовой металл, режем и привариваем к каркасу.
С той стороны, где будут монтироваться петли, полотно кладется по уровню каркаса. С другой стороны, наоборот, выступает за пределы на 2 см (на одной половинке). На второй ‒ немного не доходит до краев каркаса. Получается, что при закрытии выступающее полотно хорошо перекрывает зазор между половинками створок.
Когда листы правильно уложены, их нужно сначала приварить к каркасу точечно, потом проверить ровность крепежей.
Дальше приварить сплошным швом.
В конце стоит еще раз проверить качество соединений и зачистить швы.
Сборка короба
Габариты короба напрямую зависят от размеров дверного проема.
Но к длине опор надо прибавить по 0,5 м – за счет этого изделие будет утоплено в проделанные отверстия с дальнейшим бетонированием.
Строители рекомендуют крепить короб при возведении стен гаража, когда те уже хотя бы наполовину выложены из кирпича или пеноблока. Так процесс монтажа будет проще, а установка ворот займет меньше времени.
Пошагово строительство выглядит так:
Делаются ямы глубиной 0,5 м под столбы.
К низу столбов привариваются поперечные перемычки, чтобы опора устойчиво фиксировалась в грунте. Делают их из арматуры или металлического уголка. Длина ‒ от 10 до 20 см.
Помимо перемычек допускается приварить к нижней части и пластину из металла. Она послужит хорошим упором.
Та часть опор, которая будет заглубляться в почву, обрабатывается битумом, оборачивается рубероидом.
Проводится установка стоек строго по уровню.
Опоры соединяются с закладными (выводятся при кладке стен) сваркой. Для закладных подойдет арматура длиной 50 см, диаметром от 12 до 16 мм. Укладывают закладные через каждые 6‒8 рядов кирпичной кладки.
Замешивается раствор цемента, щебня и песка в пропорции 1:2:2. Рекомендуемая марка цемента ‒ М400.
Полученный бетонный раствор заливается в ямы, трамбуется, чтобы исключить воздушные пробки.
По внутреннему периметру короб по ширине делается немного больше ширины ворот, в среднем на 2‒3 см, по высоте больше – до 5 см (рекомендуется 3 см).
Установка петель
Нижняя часть петель приваривается к рамке, верхняя ‒ к каждой из створок.
Приварили петли, брызги от сварки зачистили балгаркой.
Допускается усиление в виде полос металла изогнутой формы (прутьев арматуры). Они фиксируются сваркой к верху петель, рамки.
Швы зачищаются.
Монтаж ворот
Фиксировать створки к коробу разрешается только после полного застывания бетонного раствора – через неделю или даже больше.
Сначала проводится пробный монтаж. Проверяется ровность углов, самой конструкции, качество открытия или закрытия дверей. Створки должны двигаться легко, не скрипеть и плотно перекрывать дверной проем.
Установка запорных механизмов
Часто хозяева ставят на ворота стандартные навесные, врезные (на выбор) замки. Но нужно быть готовыми к тому, что зимой могут появиться проблемы с открытием. При сильном морозе механизм замерзает. Его нужно чаще смазывать или защитить от влаги специальным козырьком.
Особенно чувствительно к перепадам температур цилиндровое устройство.
Владельцы автомобилей, которые ранее столкнулись с такой проблемой, советуют монтировать сувальдный замок.
Если предусмотрена калитка, то изнутри крепится засов, стопоры из штырей.
Подключение автоматики
Автоматика устанавливается по желанию владельцев, с целью упрощения контроля работы ворот.
При выборе модели внимание уделяется мощности электропривода, от которого будет зависеть скорость, срок эксплуатации автоматики.
Рекомендуется брать привод с запасом по весу в среднем на 30%. Так исключен риск порчи из-за перегрузки.
Привод представляет собой рычаг, который за счет редуктора контролируется двигателем.
Кроме привода в комплекте поставляются:
сигнальная лампа;
фотоэлементы;
блок управления;
замок (отвечает за разблокировку ключей).
По принципу работы электроприводы бывают:
Линейными. Пользуются наибольшим спросом. Цена доступна. Просты в монтаже. Открываются наружу. Блок управления контролирует работу двигателя и в нужный момент замедляет, тем самым продлевая срок службы механизму.
Гидравлическими. Механизм уступает по надежности линейному, электромеханическому. Принцип работы основан на гидравлическом насосе. Движение створок контролируют гидроцилиндры. Установленные датчики гарантируют безопасность.
Электромеханическими. Комбинированный вариант автоматического и на случай отключения электроэнергии ручного открывания, закрывания створок.
Рычажными. Движение рычагов позволяет створкам перемещаться. Этот тип привода обеспечивает максимально плавное открытие ворот и прочное закрытие. Для защиты от попадания влаги, замерзания воды в механизме допускается подземная установка электропривода. Пример фурнитуры, которая обеспечивает плавное открытие дверей, ‒ это петли с подшипниками торговой марки Rolling Center.
Каждый из типов электроприводов имеет датчики, которые регулируют качество, скорость оборота двигателя.
Большинство владельцев автомобилей выбирают линейный механизм. С его помощью возможно открытие створок наружу и внутрь помещения.
Дальше устанавливается приемник в разъем платы управления. Он отвечает за подачу, распознавание сигналов управления. Здесь же ставятся перемычки — для тестирования работы привода.
Последними на очереди к подключению идут фотоэлементы. К ним должна прилагаться отдельная перемычка. Фотоэлементы подсоединяются к плате согласно предложенной схемы. Они защищают автомобиль от удара при торможении в воротах. Высота крепежа ‒ от 50 до 70 см.
Следующий шаг ‒ выставление программы на пульте управления. Относительно этого этапа нет стандартных рекомендаций, поскольку у каждого производителя своя инструкция по программированию. Важно просто ее соблюдать.
В автоматическом режиме ворота открываются, наступает 20 секунд паузы и створки закрываются. Также можно выставить закрытие при нажатии на клавишу пульта.
Популярными производителями ворот для гаражей, автоматики к ним считаются компании «Алютех» (Белоруссия) и «Дорхан» (Россия).
Разобраться подробнее с видами дверной автоматики, что есть в продаже, узнать о других нюансах работы механизмов, вы сможете из статьи про распашные ворота из профнастила, ссылка на которую приведена в разделе выше.
Способы утепления ворот своими руками
Чтобы зимой гараж не промерзал и в нем было не холодно, хозяева стараются утеплить створки. Делается это с внутренней части.
При условии качественно выполненной теплоизоляции ворот теплопотеря сокращаются до 60%.
Популярные утеплители:
экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
стекловата.
Применять бюджетные варианты пенопласта или ваты не рекомендуется, поскольку они быстро теряют свои технические свойства.
Перед изоляцией к створкам крепится деревянная обрешетка, сверху равномерно укладываются листы пенополистирола или стекловаты. Важно проследить, чтобы вся поверхность была заполнена утеплителем, без зазоров, иначе попавший воздух увеличит потери тепла.
Сверху теплоизоляция обшивается вагонкой, фанерой или другим материалом. Все зазоры, стыки заполняются монтажной пеной.
Для южных регионов хватит толщины утеплительного слоя в 5 см, для северных – слой увеличивают до 15 см.
После утепления необходимо поработать с отделкой готовой конструкции.
Какой краской покрасить ворота
Покраска створок нужна не только для красоты, но и для защиты металла от его коррозии, продление его срока службы.
Процедуру покраски рекомендуется повторять 1 раз в 2 года.
Состоит из таких этапов:
Зачистка сварочных швов, шлифование.
Обезжиривание поверхности растворителем.
Нанесение грунтовки в 1-2 слоя. Время высыхания — сутки.
Окрашивание створок. Делать это лучше валиком или краскопультом. Узкие, труднодоступные места прокрашиваются кистью.
Перечень рекомендуемых ЛКМ приведен в статье: «Чем красить металлический забор».
Советы профессионалов
Владельцам, которые хотят самостоятельно построить гараж, рекомендуют учесть такие моменты:
Если для обшивки берется лист стали, то его оптимальная толщина составляет от 2 до 5 мм.
Средне допустимыми размерами дверного проема под заезд легкого, грузового автомобиля считаются 2,4*2,1 м, 5,4*2,4 м.
Расстояние от борта автомобиля до боковой части должно быть минимум 30 см.
Минимальная высота проема — 2 м.
Не рекомендуется использовать висячий замок с внешними петлями.
Регулярная смазка петель предотвращает их смещение, поломку штока, другие неисправности.
Упростит процесс сборки наличие чертежей ключевых деталей ворот.
Чтобы створки не провисали, необходимо правильно приварить поперечины, усилить каркас металлическими косынками, поставить распорки.
Как утеплить гараж изнутри своими руками?
Утепление гаража изнутри своими руками может помочь снизить расходы на отопление и сохранить тепло в зимнее время. Вот несколько шагов, которые помогут утеплить гараж изнутри:
Очистите поверхность стен: прежде чем начинать утепление, необходимо очистить поверхность стен от пыли, грязи и других загрязнений.
Установите утеплитель: наиболее популярными материалами для утепления являются минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и другие материалы. Раскройте утеплитель на нужные размеры и установите его на стены. Можно использовать скобки, шурупы или клей для фиксации утеплителя на стенах.
Закройте стены: после установки утеплителя нужно закрыть стены гипсокартоном, OSB-плитой или другими материалами. Это поможет сохранить тепло внутри гаража и сделает его более удобным для использования.
Установите дополнительную защиту: можно установить дополнительную защиту для стен гаража, например, фольгированную изоляцию, чтобы дополнительно сохранить тепло внутри.
Обратите внимание на ворота: не забудьте утеплить ворота гаража, так как это может быть источником больших потерь тепла. Установите утеплитель на двери и установите уплотнители, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха.
Важно помнить, что правильное утепление гаража может сэкономить энергию и деньги в долгосрочной перспективе. Если у вас нет достаточного опыта в работе с утеплителем или сами не знаете, как правильно установить утеплитель, лучше обратиться к специалистам, чтобы получить профессиональную помощь.
