Чтобы изменить внешний вид своего дома, а также скрыть дефекты материала и ошибки в строительстве, часто используется обшивка сайдингом. Это самый распространенный способ при желании обновить внешний облик здания.
Указание на «как обшить углы бревенчатого дома сайдингом» не подходит к данному контексту, поэтому не может быть включено в перефразированный текст.
Материал доступен среднему классу, имеет много достоинств и прост в технологии, если не пренебрегать несколькими правилами, о которых ниже.
Сайдинг
Материал, предназначенный для облицовки, представляет собой сложную схему пластиковых или натуральных элементов – стартовые планки, угловые, окантовочные, околооконные, наличники и финишные. Почти всегда это одиночные элементы, исключение составляют отделочные, в виде клинкерной плитки с замковыми соединениями и большой площадью.
Достоинств у материала много – низкая цена, внешний вид, различные имитации и простота монтажа. Есть и недостатки: металлические варианты могут покрыться коррозией, которая страшна и деревянному дому. Без должной звукоизоляции владельцы получат от облицовки, особенно синтетических производных, одно беспокойство – дождь и град будут лупить по объекту, как по барабанам.
Как сделать обшивку сайдингом правильно
Следует строго придерживаться краткой инструкции ниже – она содержит важные моменты. Непрофессионалам придётся соблюсти правила, без которых произойдёт порча, как облицовки, так и древесины дома. Итак, обшиваем сайдингом бревенчатый дом.
Подготовка
Чтобы выбранный материал прослужил как можно дольше, деревянные поверхности должны быть без порчи, гидроизолированы и утеплены. Следует демонтировать мешающие выступы без ущерба для объекта.
От правильной подготовки зависят 90% успешной работы при облицовке. Поэтому следует стремиться сделать всё на высшем уровне, это, к слову сказать, совсем несложно.
Обшивка
Начинается процесс с выведения по уровню стартовой планки. От горизонта зависит вид полного полотна окончательно готовой поверхности.
- После того как планка установлена, крепят следующую. Сайдинг хорош тем, что имеет специальную замковую систему, позволяющую вкладывать один элемент в другой. Действовать нужно до упора.
- Углы занимают особое положение при облицовке. Обшивка сайдингом углов бревенчатого дома – нелёгкое дело.
Сначала устанавливаются соответствующие планки, а затем в пазы вставляются прямые элементы. Важно – если углы сразу собирать на земле, а потом крепить в нужные места, то уровень будет потерян.
- Случается и так, что владелец не озаботился покупкой всего нужного и из остатков планок режет длину углов – сайдинг это допускает. В таком случае, ему придётся позаботиться об антикоррозийном составе для металлических срезов.
- Фиксировать планки к дому следует в специальные отверстия овальной формы. Такими они придуманы для компенсирования проблем при подвижках грунта, перепадах температур и усадке строения. Вворачивать саморезы до конца также нельзя.
Когда основная площадь будет готова, приступают к окантовочным работам и монтажу наличников. Без них бревенчатый дом будет смотреться неряшливо, особенно когда сайдинг приобретён светлого оттенка. Так решается вопрос – как правильно обить сайдингом бревенчатый дом. Согласитесь, это несложно?
Уход за домом, облицованным сайдингом
В зависимости от выбранного материала поверхность фасадов моют обычной водой с добавлением моющего средства либо покрывают лаками. Впоследствии при старении любой вид можно будет красить. Своевременная профилактика и осмотр поверхности на предмет начинающейся порчи позволят владельцам быстро принять меры по её устранению.
Сайдинг, как облицовка хорош ещё и тем, что в любой момент можно заменить начинающую ржаветь планку, а то и вовсе снять полотно, если захотелось сменить внешний вид. Внутренность также будет доступна, если владелец желает убедиться в сохранности древесины.
Облицовка деревянных домов сайдингом никогда не станет вчерашним днем. Популярность его вполне заслуженна. Однако это не делает процесс облицовки безответственным.
Для того чтобы новые поверхности служили своим владельцам много лет, нужно досконально изучить все этапы процесса по их установке. И не забывать, что профилактика любой обшивки – залог экономии на ремонте и собственном времени.
Требуется включить JavaScript или обновить плеер!
Древесина — замечательный, проверенный тысячелетиями строительный материал. Но вместе с тем приходится признать, что в сравнении с другими строительными материалами для дерева характерна наименьшая стойкость к негативному воздействию внешней среды, которое пагубно отражается не только на его внешности, но и на рабочих качествах. В связи с этим весьма желательно предусматривать для деревянных ограждающих конструкций эффективную защиту и с этой целью сегодня чаще всего применяют сайдинг. Далее мы поговорим о том, как его выбрать и как правильно выполнить обшивку стен деревянного дома своими руками.
Перед тем как приступить к отделке
Так выглядит дом, обшитый виниловым сайдингом
Планируя отделку дома из дерева сайдингом, следует учитывать некоторые особенности подобных строений:
- Если дом возведён из брёвен или цельного бруса, не прошедших обработку в сушильных камерах, он в течение длительного времени будет давать усадку. Это значит, что геометрия строения некоторым образом изменится. Для невооружённого взгляда усадка будет незаметной, но если на стенах будет закреплена отделка, она наверняка деформируется и местами может даже разрушиться. Усадку учитывают и при возведении крыши: стропила фиксируют не жёстко, а по скользящей схеме.
- В зависимости от конструкции деревянные стены могут обладать паропроницаемостью от 0,06 (поперёк волокон) до 0,32 мг/м*ч*Па (вдоль волокон). Сайдинг же, хоть виниловый, хоть металлический, имеет нулевую паропроницаемость. Если мы прикрутим облицовочные панели вплотную к стене, то проникший в неё изнутри пар, не имея выхода, будет превращаться на наружной поверхности (под сайдингом) в конденсат.
Влага опасна для любого строительного материала, так как она увеличивает теплопроводность конструкции и при замерзании создаёт в ней постепенно увеличивающиеся трещины. А в случае с деревом она ещё и приводит к гниению.
Вот во что превращается со временем незащищенное дерево
Поэтому очень важно обеспечить эффективный отвод пара: сайдинг монтируют так, чтобы между ним и деревянной стеной оставался продуваемый (строители говорят — вентилируемый) зазор.
В устройстве вентилируемого зазора нет необходимости только в том случае, если стена изнутри будет застелена пароизоляционной плёнкой или отделана каким-нибудь абсолютно паронепроницаемым материалом, например, оклеена виниловыми обоями. Но у такого решения есть недостаток: для удаления избыточной влажности приходится увеличивать производительность вентиляции, что приводит к увеличению теплопотерь и, соответственно, затрат на отопление.
Домам из клеёного бруса, а также возведённым по каркасной технологии, усадка несвойственна: все деревянные элементы, из которых они возводятся, перед началом строительных работ тщательно высушиваются.
Выбор материала
Сайдинг сегодня выпускается в трёх разновидностях:
- фиброцементный (второе название — цементноволокнистый);
- металлический;
- поливинилхлоридный (для краткости называют виниловым или просто пластиковым).
Наиболее популярным является именно виниловый сайдинг — на него приходится 70% всех объёмов продаж.
Виниловый сайдинг
Это объясняется целым рядом достоинств этого материала:
- Низкая стоимость.
- Малый вес, благодаря которому отпадает необходимость в усилении несущих конструкций и фундамента, а доставка и монтаж предельно упрощаются.
- Широчайший выбор цвета и фактуры. ПВХ-пластику, как и любому другому, легко можно придать любую форму, чем производители успешно пользуются: выпускается сайдинг, имитирующий древесину, кирпичную кладку, солому и другие материалы.
- Стойкость к воздействию любых погодных факторов.
- Достаточная механическая прочность.
Выбирая виниловый сайдинг, учитывайте следующее:
- Дешевле всего обходятся панели, имитирующие древесину. Они же являются и наиболее востребованными — на них приходится примерно 80% покупательского спроса. Сайдинг с более сложной фактурой может стоить дороже.
- Не стоит из желания сэкономить приобретать дешёвый сайдинг от малоизвестного производителя. Некоторые покупатели думают, что особой разницы нет, мол, сайдинг — это всего лишь кусок пластмассы. На самом деле от соблюдения технологии зависит очень многое: низкокачественный сайдинг выгорает не равномерно, а пятнами. Кроме того, сам материал менее устойчив к воздействию ультрафиолета, вызывающего разрушение полимеров.
Наиболее предпочтительным считается сайдинг пастельных тонов. По сравнению с панелями яркой расцветки он обладает следующими преимуществами:
- не так быстро и менее заметно выгорает на солнце;
- меньше подвержен температурному расширению;
- имеет меньшую стоимость.
Среди производителей винилового пластика хорошо зарекомендовали себя российские компании «Альта-Профиль», Docke, FineBer, «Гранд Лайн», «Нордсайд», беларусские «Атлантик», U-Plast, Vox, польская Royal, канадские Vytec, Mitten и американские Elixir, Variform.
Комплектация
Доборные элементы
Вот какие детали входят в комплект облицовки:
- Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
- Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
- Уголок внутренний, имеет ту же длину.
- Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
- Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
- Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
- Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
- Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
- Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
- Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
- Ветровая доска.
Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.
Расчёт количества элементов сайдинга
Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца. Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей.
Количество панелей
Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,
Sст — площадь стен;
Sок — суммарная площадь оконных проёмов;
Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;
Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;
Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.
иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга
Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м 2 . Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.
Количество наружных и внутренних уголков
Схема определения длин угловых элементов
- Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
- В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.
Суммарная длина стартовых планок
Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,
P — периметр строения;
Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.
Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:
Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.
Параметры стартовой планки
Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.
Расчёт потребности прочих элементов
Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:
- Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
- Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
- Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
- При расчёте софитов определяют их площадь в м 2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.
Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.
Геометрические размеры ветровой доски
Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7-10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.
Совет. Вместо подсчётов вручную можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами, размещёнными на сайтах некоторых производителей и поставщиков сайдинга. Достаточно ввести в программу несколько размеров, которые её интересуют, и она мгновенно выдаст точное количество панелей и доборных элементов.
Подготовительные работы
Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:
- Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
- Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
- Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
- После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.
Установка гидроизоляции
Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.
Установка каркаса
В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:
- Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
- Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.
Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.
Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом
Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.
Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.
При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.
Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом
Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками: пошаговая инструкция
Особенностью ПВХ-пластика является сравнительно высокий коэффициент температурного расширения. Поэтому виниловый сайдинг необходимо монтировать таким образом, чтобы у него оставалась возможность меняться в размерах при изменениях температуры. Мастер должен придерживаться следующих правил:
- Между поверхностью пластика и головкой гвоздя или самореза оставляйте зазор в 1–1,5 мм. Располагать крепёжный элемент следует в самом центре овального крепёжного отверстия.
- Между соприкасающимися элементами сайдинга следует оставлять температурные швы.
Величина гарантированного зазора зависит от температуры окружающего воздуха во время монтажа:
- при минимальной температуре (для большинства марок сайдинга составляет -5 градусов, для некоторых — до -20 градусов С) детали нужно устанавливать с зазором в 9–10 мм;
- при монтаже в тёплую погоду ширина шва составляет 6 мм;
- в условиях жары зазор следует сокращать до 3–4 мм.
Если же детали сайдинга будут зажаты наглухо либо установлены впритык друг к другу и к прочим элементам здания, при потеплении облицовка покоробится.
Пошаговая инструкция по установке сайдинга
Шаг 1: монтаж начинают с закрепления стартовой планки. При горизонтальном монтаже её пускают по низу, контролируя положение строительным уровнем (если нет ориентира вроде цоколя).
Установка стартовой планки
Шаг 2: устанавливают первую панель. Одним краем она заводится под выступ стартовой планки, другим — прикручивается или прибивается к каркасу. При этом в панели не должно возникнуть каких-либо усилий и натяжений.
Установка первой панели
Совет. К деревянному каркасу сайдинг можно крепить и гвоздями, но начинающему мастеру лучше воспользоваться саморезами — забивая гвоздь молотком, очень легко повредить пластиковую панель.
Саморезы следует применять оцинкованные длиной 25–30 мм, оснащённые пресс-шайбой. Примерное их количество — 20 шт. на 1 м 2 облицовки. Как уже говорилось, саморезы следует закручивать не до упора, так чтобы у пластиковой детали осталась некоторая свобода движения.
Шаг 3: продолжая монтаж первого ряда, прикручивают вторую панель. Она может соединяться с первой двумя способами:
- Внахлёст. В этом случае оба края панелей (они называются замковым и гвоздевым) подрезают так, чтобы нахлест составил 25 мм.
- Встык с температурным зазором. В этом случае торцы панелей в месте соединения закрываются Т- или Н-образным профилем. Не забывайте, что этот профиль также должен иметь возможность свободного расширения: между его верхним торцом и карнизом (или софитом) оставляют зазор в 3 мм, а между нижним торцом и цоколем, крыльцом или подобным ограничением — 6 мм. При этом нижний торец этой детали должен оказаться на 6 мм ниже самого нижнего края стартовой планки.
Соединение сайдинга внахлест
Обратите внимание! Если дом был построен недавно и имеет пристройку, необходимо учитывать различную величину усадки фундаментов обоих сооружений. Исходя из этого, их облицовку следует делать раздельной, даже если стена пристройки продолжает стену дома. При этом панели на границе между сооружениями обязательно стыкуются с применением Н-образного профиля.
Шаг 3: приступаем к укладке 2-го ряда. Расположив панель замковым краем вниз, её нужно сцепить с панелью предыдущего ряда; при этом гвоздевой край прикручивается к каркасу. Аналогично укладываются и последующие ряды.
Выполняйте зацепление панелей правильно
Шаг 4: достигнув оконных проёмов, панели, которые будут под ними располагаться, подрезают на величину, равную ширине проёма плюс по одному температурному шву с каждой стороны. Далее на этих панелях необходимо оформить зацепы (вырезаются и выдавливаются специальным пуансоном), при помощи которых они будут сцепляться с наличниками или околооконными планками.
Оформление оконного проема
Расположенную над проемом панель тоже подрезают и оснащают зацепами, посредством которых она «ухватится» за верхнее обрамление окна. Над проёмом можно прикрутить стартовую планку — тогда зацепы не понадобятся.
Шаг 5: уложив предпоследний ряд, прикручиваем вплотную к карнизу или софиту верхнюю окантовку — финишную планку, J-профиль или внутренний уголок. Далее нужно прикинуть, насколько следует подрезать по ширине панели последнего ряда: для этого промеряем в нескольких точках расстояние между замком предпоследнего ряда и углублением в завершающей детали, отнимая от этой величины температурный зазор в 1 –3 мм. В соответствии с полученным размером необходимо сузить панели последнего ряда, подрезав их со стороны верхнего (гвоздевого) края. Для крепления в финишной планке или детали, установленной вместо неё, в верхней части панелей делаются выдавленные наружу зацепы. Их шаг составляет 20 см. Верхний край панели с зацепами заводится в финишную планку, а нижний — в замок нижерасположенного ряда. Затем панель подаётся вверх, так что замок внизу и зацепы вверху одновременно защёлкиваются.
Шаг 6: переходим к облицовке фронтонов. Для этого торцы панелей необходимо подрезать под углом, равным углу наклона ската. Проще всего делать это с использованием заранее изготовленного шаблона.
Облицовка фронтонов
Перед началом работ вдоль свесов необходимо закрепить J-профили, под которые будут прятаться торцы панелей. Дальнейшие действия выполняются так же, как при облицовке стен. Панели нужно располагать таким образом, чтобы между ними и J-профилями оставался зазор в 6 мм.
Шаг 7: остаётся закрепить софиты, которыми подшивается подкарнизное пространство. Делается это так:
- На стене прочерчиваем линию, являющуюся проекцией нижнего края карниза.
- Вдоль этой линии к стене прикручиваем принимающий профиль для софита и ещё один — по краю карниза.
- Замеряем расстояние между внутренними стенками профилей и вычитаем из полученной цифры 6 мм.
- Подрезаем софит в соответствии с вычисленным значением и устанавливаем между профилями.
Монтаж софитов
Вертикальный монтаж сайдинга осуществляется аналогичным образом, только профили каркаса прикручивают горизонтально, а стартовую планку укладывают вертикально, так чтобы её положение совпало с центральной осью стены.
Вид каркаса под вертикальную обшивку
Монтаж сайдинга с утеплением
Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:
- если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
- если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.
Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.
Монтаж рулонного утпелителя
Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.
Схема утепления дома базальтовой ватой
Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:
- Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
- Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
- Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером. Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
- Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально). Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.
Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.
Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.
Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга
Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.
Видео: отделка сайдингом деревянного дома своими руками
Монтаж сайдинга — замечательный способ отделки деревянного дома, который обеспечивает защиту основному стройматериалу, позволяя придать дому желаемый внешний вид. Наиболее популярным является ПВХ-сайдинг, который несложно установить самому.
В настоящее время очень широко распространено использование сайдинга для обивки бревенчатого дачного дома. Такое использование обусловлено довольно приемлемой стоимостью материала, а также его надежностью и прочностью. Если вы планируете своими руками обить дом при помощи сайдинга, это даст вам возможность значительно продлить срок службы наружной поверхности строения.
Какие инструменты понадобятся для проведения ремонтных работ?
В процессе монтажа сайдинга вам необходимо будет иметь следующее снаряжение:
- дисковая пила или лобзик (чтобы нарезать профили);
- дрель;
- молоток;
- приборы для измерения (уровень и строительная рулетка);
- бечевка, стамеска, а также ножницы, предназначенные для металла (нужны при установке обрешетки).
Подготовительные работы
Первым этапом при отделке дачного деревянного дома являются подготовительные работы с поверхностью. Для осуществления данной процедуры необходимо избавиться от всех неровностей. Для этого можно использовать шпатлевку. При помощи саморезов закрепляем ДСП или фанеру, при помощи которых будет выровнена подложка.
Только после этого можно будет приступать к установке обрешетки и утеплителя. Затем производим монтаж обрешетки, изготовленной из дерева или металла. Между ней и стеной нужно проложить теплоизоляционный материал, выбор которого зависит от климатических условий в регионе расположения вашего дачного дома и ваших финансовых возможностей. Благодаря установке ветрозащитной мембраны вместе с утеплителем можно избежать появления конденсата. На фото вы можете увидеть правильное расположение данных материалов. Но между этими слоями стоит оставить зазор небольшого размера, предназначенный для вентиляции.
Чтобы обить бревенчатое строение снаружи, нужно предусмотреть хранение материала, используемого для отделки здания. Сайдинг должен находиться в условиях, температурный режим которых составляет +15…+60 градусов Цельсия. Если вы не хотите, чтобы произошла деформация или искривление панелей, то их обязательно нужно оставлять только на ровной поверхности.
Во избежание неприятных последствий после отделки, использование сайдинга для обшивки деревянной постройки нецелесообразно, если сооружение было построено совсем недавно. Поскольку зданию еще предстоит усадка, нужно помнить об этом. На вашу голову может свалиться масса проблем, связанных с обивкой вследствие невысохшей древесины, и тогда придется производить отделку заново.
Расчет рабочей площади поверхности бревенчатого дома
Если вы отказались от профессиональной помощи и планируете обить свой деревянный дом своими руками, то вам необходимо будет самостоятельно провести все вычисления, связанные с расчетом количества материала, который вам потребуется. Чтобы наглядно узнать, какие расчеты вам следует произвести, можете ознакомиться с видео, которое поможет вам справиться с этой задачей.
Инструкция по отделке
Сначала нужно смонтировать все стойки, а также вертикальные планки. Кроме того, такими материалами будет являться и стартовый профиль, находящийся в горизонтальном положении, и профили, созданные для соединения, и углы – внешние и внутренние. Как видно на фото, фасад уже полностью подготовлен для отделочных работ. То есть уже установлена обрешетка, проложен утеплитель, а также материал с ветрозащитными свойствами.
Важным моментом в процессе обивки бревенчатого строения является расположение метизов, которые должны находиться на расстоянии, равном примерно 25-40 см. Еще лучше будет, если они будут помещены в технологических отверстиях строго по центру.
Чтобы обить дачу при помощи сайдинга своими руками, нужно взять первую панель, выгнуть ее немного и завести края в пазы, имеющиеся у вертикальных стоек. Только после этого можно окончательно устанавливать отделочный материал. При опускании панели в пазы стартового профиля вы должны услышать характерный щелчок. После фиксации нижней части листа можно прикрепить и верх изделия.
Если обрешетка, которую вы используете, изготовлена из металла, нужно будет немного придавить материал к месту, куда планируется вбивание гвоздей или вкручивание шурупов для окончательной установки куска сайдинга. Это повысит надежность крепления отделочного материала. Следует также учитывать расстояние, которое необходимо оставить между поверхностью нужной панели и шляпкой, имеющейся у метиза, – оно должно составлять примерно 1 мм.
Существует несколько нюансов, которые стоит учитывать в процессе монтажа сайдинга:
- Установку софитных частей нужно производить до того крепления последней панели.
- Через каждые 5 рядов необходимо сверять уровень поверхности.
- Целесообразней будет производить отделочные работы, начиная от центра здания и заканчивая его краями.
Использование деревянного сайдинга
Использование данного материала в последнее время стало более популярным. Связано это с тем, что такая отделка позволяет добиться такого фасада, который будет своим видом напоминать дерево. На фото видно, что старая дача приобрела более свежие очертания, но в то же время осталась такой же естественной. Если ваш бюджет позволяет установку сайдинга, который практически не отличается от внешнего вида бревенчатого дома, то для этого существует иной порядок действий в процессе отделочных работ.
Для начала нужно произвести крепление нижнего профиля и облицовочного материала, то есть всех имеющихся горизонтальных деталей. Проделав эту процедуру, можно приступать к монтажу вертикальных планок, которые представлены угловыми элементами и наличниками.
Важно знать, что при укреплении сайдинга на поверхности, нужно делать это наискосок, используя при этом саморезы. Это позволит избежать появления помех для плотного прижатия другой панели. Также можно применить в работе и кляммеры. Если вы не хотите, чтобы по истечении времени ваши панели повредились, нужно учитывать расстояние, которое должно быть между горизонтальным сайдингом. Обычно оно равняется не менее 7 мм.
Если вы запланировали обить свой бревенчатый дом при помощи сайдинга своими руками, то сделать это будет довольно несложно. Главными условиями являются соблюдение последовательности в действиях, наличие необходимого инструмента и следование указаниям, которые позволят вам осуществить ремонт фасада деревянного жилья.
Сайдингом пользуются многие люди, причем не только из-за того, что стоимость отделочного материала позволяет, но и по другим причинам. К примеру, обшивка бревенчатого дома сайдингом позволяет защитить поверхность от разрушительного влияния различных атмосферных воздействий. Тем самым увеличив срок службы строительных материалов.
Сайдинг в современном строительстве
Еще недавно бревенчатые дома обшивались доской, того требовала функциональная сторона облицовки. Однако на смену дорогим и не практичным материалам пришли более доступные изделия.
Вот несколько положительных моментов, получаемых в результате отделки фасада:
- Изолирует от различных звуков, ветра и осадков.
- Предотвращает потерю тепла.
- Преображает внешний вид – идеальный вариант для старых домов, на которых стены уже хорошенько деформировались и потеряли первоначальный вид.
Стоит отметить, что можно использовать не только ПВХ-панели, которые многим не по душе, а приобрести или деревянный: натуральный и экологически чистый, без вредных примесей и добавок.
Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше.
И совсем немного требуется для того чтобы ваш деревянный дом засиял новой обложкой: фасадным кирпичом, громоздкими булыжниками или текстурой тропических деревьев. Самое главное — приобрести отделочный материал. А ответ на вопрос как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками вы найдете здесь.
К сведению! Для положительного результата очень важно соблюдать поэтапность всего процесса.
Выбор фасадных панелей
В данном разделе мы кратко опишем все преимущества и недостатки сайдинга изготовленного из различных материалов:
Виниловые панели
Положительные качества:
- Легкие – не несут никакой нагрузки на стены и фундамент.
- Простой монтаж – при использовании сайдинга в длину до 3 метров, вы в одиночку справитесь с установочными работами.
- Сотни различных цветовых решений .
- Устойчивость к ультрафиолетовым лучам : ПВХ-панели не теряют ярость красок на протяжении многих лет.
К недостаткам относят:
- Хрупкость конструкции – любое механическое воздействие приведет к тому, что поверхность будет деформирована. При этом ремонту виниловый сайдинг не подлежит.
- При монтаже панелей на неровную поверхность в первую зиму большая часть из них будет повреждена, так как поливинилхлорид на холоде становится хрупким и лопается под давлением.
Примечание! Если вы проживаете в теплых областях России, где зимой температура не опускается ниже – 20 градусов, то виниловые панели – вариант для вас.
Металлические и алюминиевые изделия
Плюсы:
- Прочные и не зависят от перепадов температур, хрупче на сильном морозе не становятся.
- Не боятся влаги, грязи и насекомых, не относятся к материалам, страдающим от плесени и грибка.
Минусы:
- Дополнительная нагрузка на фундамент, которая должна учитываться на этапе проектирования.
- Фасадные панели стынут на холоде, создавая дополнительную «нагрузку» на теплоизоляционный материал.
- Не ремонтируются при появлении вмятин и трещин.
Деревянный сайдинг
Говорить о экологичности и качестве продукта не стоит — бревенчатый сайдинг — прекрасный вариант для любителей натуральных материалов, однако следует отметить пару моментов, который могут отрицательно отразиться на вашем выборе:
- Дерево требует ухода – раз в 2-3 года требуется обрабатывать его специальными пропитками и средствами, повещающими защиту от огня и насекомых.
- Требуется обновлять краску на поверхности, следовательно, каждый 5-6 лет (в зависимости от качества краски).
Важно! Если не осуществлять преждевременный уход за деревянной поверхностью, то можно готовиться к дорогостоящему ремонту фасада, либо заказывать новый сайдинг.
Монтаж сайдинга на бревенчатый дом
Инструмент для работы с фасадом
Отделка сайдингом бревенчатого дома может начаться только лишь после того, как в вашем распоряжении появится следующий инструмент:
- Дрель.
- Лобзик или дисковая пила для нарезки профилей. Электроинструмент позволяет ускорить процесс монтирования панелей.
- Измерительные приборы: рулетка, уровень (строительный и лазерный).
- Молоток.
Могут понадобиться еще ножницы по металлу, стамеска и бечевка, для установки обрешетки в одной плоскости (см. подробности в статье )
Первый этап – подготовка поверхности
Именно от этого зависит качественный результат .
- Перед тем как обшить сайдингом бревенчатый дом, следует удалить все другие отделочные материалы, зашпаклевать трещины, устранить грибок и плесень.
- Закрепить с помощью саморезов фанеру или ДСП. Эти материалы будут служить, своего рода, выравнивающей подложкой, на которую можно смонтировать утеплитель и обрешетку.
- После чего, устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, между вертикальными стойками которой крепится утеплитель.
К сведению!
- Выбор теплоизоляционного материала зависит целиком и полностью от вашего бюджета и погодных условий в вашем регионе.
- Если обрешетка планируется из деревянного бруса, следует приобретать уже обработанный материал, со свойствами антигорения и антигниения. Если такого в наличии нет, то придется самостоятельно производить обработку бруса. Купить все средства можно в любом строительном магазине.
- Совместно с утеплителем на поверхность крепится ветрозащитная мембрана, предотвращающая появление конденсата.
- Между сайдингом и теплоизоляционным слоем следует оставить небольшой зазор, который будет служить вентиляционным каналом. Полезной будет инструкция по установке вентфасадов, где описаны все достоинства использования такой системы.
К подготовительному этапу можно отнести:
- Хранение сайдинга должно осуществляться при той температуре, которая будет сопутствовать процессу отделки. Конечно, если она не ниже -15 и не выше 60 градусов.
- Чтобы избежать искривления и деформации панелей их следует расположить на ровной поверхности: если на улице, то на поддонах, в помещении можно просто положить на пол.
- Бревенчатый дом не должен быть только возведен, ведь монтаж сайдинга может начаться только после усадки. Если древесина сырая, могут возникнуть проблемы.
Как рассчитать рабочую площадь
Чтобы закупить необходимое количество отделочного материала следует правильно производить замеры фасадной части дома:
- Площадь прямоугольной стены можно вычислить, умножив длину на высоту.
- Если дом с мансардой, то есть второй этаж – крыша, то данный участок измеряется по следующей формуле: половина длины В умножается на высоту Н (от перекрытия до карниза). В х Н = S, где S – площадь м2.
- В доме с двухскатной крышей придется высчитывать по двум формулам: ½ (В + С) х Н = S; ½ С х D= S. Где: В – общая длина стены, Н – высота отрезка от стыка двух скатов до перекрытия, С – расстояние между этими отрезками, D– высота от стыка двух скатов до карниза (дополнительная информация в статье ).
Разновидности профилей для монтажа сайдинга
Существует несколько разновидностей профилей, применяемых для отделки фасада:
- Обычная J-планка.
- СгибаемыйJ-профиль, необходимый для оконных и дверных проемов.
- Высокий профиль, заменяющий собой наличник на окнах и дверях.
- F-профиль применяемый для установки софитов.
- Стартовая и финишная планка, так сказать, начало и конец сайдинга.
- Угловые элементы и отливы.
Приобретать все не надо, следует посоветоваться со специалистом и обрисовать ему конструкцию вашего дома, после чего он укажет вам на необходимые материалы.
Этап второй – рабочий процесс
Установка ПВХ-панелей
- Первым делом монтируются все вертикальные планки и стойки: внутренние и внешние углы, соединительные профиля (на стыке панелей), а также горизонтальный стартовый профиль. На фото запечатлен момент, когда фасад дома полностью готов к установке сайдинга.
Важно! Метизы должны располагаться в 25-40 см друг от друга, желательно, по центру технологических отверстий.
- Первая панель слегка выгибается, края изделия заводятся в пазы вертикальных стоек.
- После чего она опускается в стартовый профиль до щелчка.
- Только когда нижняя часть панели зафиксирована, можно крепить верхнюю сторону.
Примечание! В месте, где будет вкручен шуруп или вбит гвоздь, на сайдинг следует слегка надавить, чтобы прижать его к обрешетке. Между шляпкой метиза и поверхностью панели должен остаться 1 мм.
Что следует знать:
- Начинать рабочий процесс лучше от центральной части дома к краям.
- Каждые 4-5 рядом следует проверять уровень фасада.
- Софитные части устанавливаются до того, как будет смонтирована последняя панель.
Установка деревянного сайдинга
Хоть цена натурального материала немного выше, это не делает его менее популярным: любители всего природного готовы пожертвовать своими средствами ради красоты и стиля. Особенно большой спрос на сайдинг копирующий внешний вид бревенчатого дома, который может быть настолько привычен для хозяев, что с ним тяжело «распрощаться».
Процесс монтажа деревянных панелей несколько отличается от установки винилового или алюминиевого сайдинга:
- Первым делом крепятся все горизонтальные элементы: облицовочный материал, нижний профиль.
- После чего устанавливаются все вертикальные планки: наличники, угловые элементы.
Примечание!
- Саморезы вкручиваются наискосок, так, чтобы не помешать следующей панели прижаться плотно. Можно использовать для крепления кляммеры.
- Расстояние между горизонтальным сайдингом должно быть не менее 7 мм, чтобы в будущем, при термическом расширении, панели не пострадали.
Вот, собственно, и все, что необходимо знать, когда требуется отделка бревенчатого дома сайдингом. Дополнительную информацию можно найти на видео: монтаж облицовочных материалов.
Обслуживание фасада
Как уже ранее говорилось, за ПВХ-панелями практически нет никакого ухода, следует только избегать контакта с сильными моющими средствами, которые могут повредить поверхность.
Наш совет:
- Применяйте мобильную мойку, либо обычный садовый шланг со средним напором воды, чтобы удалить всю грязь с поверхности.
- Используйте мягкие щетки и тряпки, не способные поцарапать тонкий слой поливинилхлорида.
Другое дело деревянный сайдинг, который потребует вложений в свое содержание. Люди часто спрашивают, неужели нет никаких вариантов, чтобы избежать ремонта поверхности?
- Во-первых, можно приобрести более дорогую краску, которая прослужит не 5-6 года, а более 8 лет, но это ощутимо сократит бюджет.
- Во-вторых, использовать сайдинг, который высушивается до 18 % влажности, снижая тем самым вредоносный эффект атмосферных осадков.
- В-третьих, обработать не только фасад дома, но и участок от различных насекомых-вредителей.
Может показаться, что обшивка сайдингом бревенчатого дома довольно трудоемкий процесс, особенно послушав тех, кто никогда раньше этим не занимался, но задумывался. Главное – правильно отнестись к вышеизложенной информации, использовать ее по назначению и тогда можно будет наслаждаться качественным результатом.
Скоро планируем обшить старую часть домика сайдингом или ещё чем-нибудь, чтоб вид был приличный, и сруб совсем не сгнил.
Вероятнее всего это будет обычный пластиковый сайдинг, но пока думаю и насчёт других вариантов. Главное чтоб было максимально дешево. практично, и вид был аккуратный.
Так как сруб совсем маленький и уж очень старый, нет смысла его золотом отделывать,и вбухивать.
Проще было б всё снести и заново построить, чем переделывать, отделывать.
Но такого пока не можем позволить. Будем плясать от того,что есть.
Может кто отделывал недавно,и предложит свои варианты, и фото выложит, как получилось.
ОСБ по любому отпадает. ТАкая беда мне не нравится. Это получить такой же позорный вид,и снова думать чем же его ещё обшить.
Я посмотрел на нескольких видео как крепится обрешётка под сайдинг. В нескольких вариантах предлагается крепить рейки вертикально с шагом 40 сантиметров.
Но вот незадача-хочу уложить утеплитель промеж реек по всей площади стены.
Утеплитель имеет ширину 60 сантиметров.
Если следовать стандартному шагу, то придётся резать, и потом выкладывать эти кусочки из остатков. Боюсь,что вообще всё это дело будет вылетать или просто плхо держаться в вериткальном положении,и говно получится.
Если оставить шаг в 60 см, то как насчёт жёсткости? Попрёт или всё будет прогибаться,и это вообще недопустимо?
И второе, хотелось бы наглядно увидеть, как обшивают углы такого дома, где брёвна сложены не в лапу, а в чашу, и прилично выступают. Как нормально собрать короб под эти углы?
Какие крепёжные элементы, планки используются?
Можно всё из мелких обрезков набрать,и горизонтально крепить, можно ведь просто пару целых длинных панелей пришить вертикально. Может кто видео скинет,или фотографии заодно, как что крепилось.
Ответов (1 — 19)
Про углы не нашёл как раз. Там всё показано на «удобных домах», с нормальными углами.
Хорошо себя ведет доска 100х50, в качестве направляющих, — гулять не будет.
Углы легче спилить чем сайдингом обходить, я один раз связался с таки домом………….
То есть выступающая часть всё равно остаётся,и её надо как-то обходить. Вот и хотелось глянуть, хот схематично, как собираются там эти короба.
Хотя фиг знает. Может кто и целиком их спиливает. Но там такая стена- как пьяный конь нассал- от низа до верха приличные перепады. Полностью не уберётся.
Мурз, с сайдингом всё так же, как и со штукатуркой кирпичных стен — главное — направляющие ровно выстави, а дальше всё пойдет как по маслу. Расстояние можешь и 600 мм сделать, не парься.
Хорошо себя ведет доска 100х50, в качестве направляющих, — гулять не будет.
Да это понятно,что надо всё в одну плоскость выгнать. Это не открытие. Изнутри то я выравнивал уже,обшивал такие стены, только гипсом.
Такую широкую толстую доску думаю очень жирно покупать на направляющие.
Обычный штакетник вон опять купим, только может по два будет по толщине подлжено для жёсткости,и чтоб в толщину утеплителя выйти по минимуму.
Ну брусок просто обычно дороже чем два штакетника. Надо смотреть, сравнивать ещё.
садингом и делать самому,самый бюджетный вариант. смл панели-дороже, смл троем надо прудить они тяжкие.
Мне вообще эти пластиковые сайдинговые панели не больно нравятся. Какое-то вся хлипкое. Пнул ногой,и всё разлетится наверно.
Я вот думаю может вообще лучше вагонку какую-нибудь купить, да хорошо прокрасить её,чтоб не гнила,и оно будет понадёжнее,и не хуже. А по цене вот не сравнивал ни разу. Что дешевле выйдет? Вагонка плюс краска или сайдинг со своими прибамбасами, комплектующими?
я б так и забахал. дело в средствах и возможностях.
Я вот думаю может вообще лучше вагонку какую-нибудь купить, да хорошо прокрасить её,чтоб не гнила,и оно будет понадёжнее,и не хуже. А по цене вот не сравнивал ни разу. Что дешевле выйдет? Вагонка плюс краска или сайдинг со своими прибамбасами, комплектующими?
Углы, на сколько я понял, спиливать полностью нельзя. Может развалиться домушка. В одном видео опиливали углы,и оставляли запас в 20 см.
Фига се 20 см… Они в нормальном варианте на столько редко выступают. 5см(максимум 10) от наружней части бревна оставляют. Как раз попадет в плоскость с сайдингом.
хош ни хош-а доски будиш красить каждые 2 года
Необрезную доску. Очень модно выйдет.
А вагонка(если про именно вагонку, а не всякий блок-хаус речь) нонче паршивая, тонкая.
Фига се 20 см… Они в нормальном варианте на столько редко выступают. 5см(максимум 10) от наружней части бревна оставляют. Как раз попадет в плоскость с сайдингом.
Ну это может у кого дом недавно сложен, по современным нормам, и по людски. А там брёвна по вертикали только пляшут от 5 до 10 см, от низа до верху, плус хвосты по 15-25 см- где как придётся. Это ещё дед или хрен знает кто их клал эти брёвна, а за 100 лет никто не удосужился их обпилить,выровнять. Они были одно время прикрыты досками, но там ничего не выравнивалось- как прибили- так и висело, называется.
Необрезной доски купленной нет, а вот обрезная то лежит как раз- сотка. Была мысль ей обшить. Но сразу подумал- щели. Как не подгоняй, они всё равно будут, -доска сохнет,и далеко не идеальна.
А вот про то чтоб внахлёст… я как-то не думал пока.
А то что вагонка тонкая, это плохо, но она не тоньше пластикового сайдинга я думаю.
Про пропитку уже написали. Ну и краску надо брать нормальную, а не эмаль «Ярославские краски». У меня самая простая акриловая фасадная с колером уже лет 7 или 9 не облетает. Вообщем давно.
Уж или одно или другое, или красить или пропитывать. И то и другое -это опять золотые стены выходят для домика под снос. Сильно изощряться с покраской тоже не хочу. Два раза промазать с наружней стороны и всё.
В общем решили пока брать вагонку на обшивку вместо всяких сайдингов. Самую тонкую, 12 мм. По цене более менее по божески выходит. И наверно сосна,ель.
Хотя может и осину, но она уже дороже.
Но если не красить, а покрыть каким-нибудь лаком, чтоб остался цвет дерева,и не гнило? Есть какой-нибудь бесцветный лак или бесцветная краска для наружных работ, чтоб она несколько лет не слезала? Что можете посоветовать? Есть подозрение,что обычный лак на улице и на морозе растрескается и облезет.
Про пропитку уже написали. Ну и краску надо брать нормальную, а не эмаль «Ярославские краски». У меня самая простая акриловая фасадная с колером уже лет 7 или 9 не облетает. Вообщем давно.
Я ещё не знал,что за пропитка такая. Я думал это типа антисептика- водой помазал, и типа защита. Антисептик- это мёртвому припарка. Вообще бестолковая вещь. Мы когда брали деревяшки, я маленько проконсультировался у продавцов. Показали мне образцы, как выглядит дерево покрытое пропиткой в два слоя. В общем это то, что нужно. Типа лака. Бесцветный, или с небольшим колером под дуб, орех, грушу и т.д. Но фактуру дерева не меняет. То есть это всё таки и не краска. Интересная вещь, правда дорогая. Дали маленькую баночку на пробу бесплатно. Типа, если понравится,тогда уж купите и всё покроете.
А вместо евровагонки взяли всё-таки имитацию бруса. Он потолще, но и дороже вышло. Евровагонка 12,5 мм. Казалось бы за глаза хватит. Когда пощупали живьём образец- показалась хлипкая, и её уже всю перекоробило. Взяли 18 мм, золотую середину. А так 20-ка есть, но ещё дороже.
Я думаю там можно будет вообще плитку наклеить уличную какую-нибудь.
Чем обшить дом из бревна?
Дом из бревна можно обшивать различными материалами, в зависимости от желаемого внешнего вида, требований к теплоизоляции и бюджета. Наиболее распространенными материалами для обшивки дома из бревна являются:
-
Вагонка. Это деревянные пласты, имеющие фрезерованные соединения между собой. Вагонка легко монтируется на фронтон или наружные стены бревенчатого дома, придавая ему эстетичный вид.
-
Сайдинг. Это виниловые или металлические панели, имитирующие текстуру дерева, камня или кирпича. Сайдинг легок в установке, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и не требует дополнительного ухода.
-
Кирпич. Стоящий на фундаменте бревенчатый дом можно обшить кирпичом. Кирпич обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, но установка его может быть сложной и требует квалифицированной помощи.
-
Декоративный камень. Камень обладает хорошей теплоизоляцией и защищает стены дома от внешних воздействий, однако установка его может быть дорогой и требовательной к квалификации.
Выбор материала для обшивки дома из бревна зависит от ваших предпочтений и бюджета.
Видео. Монтаж сайдинга. О чем не прочитаешь в инструкции по монтажу. УНИКМА.
