Хотите сделать односкатную крышу своими руками, но не знаете, с чего начать? Мы подготовили для вас подробную инструкцию с фотографиями, которая поможет вам освоить все этапы работы и сделать крышу качественно. Узнайте, как сделать крышу односкатную и создайте свой уютный дом!
Для хозяйственных помещений одним из самых простых, удобных и дешёвых вариантов устройства крыши будет односкатная конструкция. Её можно сделать своими руками, а стройматериалов потребуется в 2–3 раза меньше, чем на двускатный аналог. Односкатную крышу просто монтировать, к тому же при малом уклоне она отлично противостоит ветровым нагрузкам, поэтому популярна в южных регионах, где часто бывает сильный и порывистый ветер.
Содержание
- Особенности возведения односкатной крыши
- Подготовительный этап, выбор материалов
- Расчёт односкатной крыши
- Монтаж стропильной системы
- Кровельный пирог односкатной крыши
- Вентиляция строения с односкатной крышей
- Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками
Особенности возведения односкатной крыши
Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.
Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.
Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях
При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.
Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:
- для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5o;
- при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15o;
- под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14o;
- шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22o.
Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше — 45o и выше.
Плюсы и минусы односкатной крыши
Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.
Основные преимущества односкатных крыш:
- значительная экономия строительных материалов — обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
- простота монтажа — возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
- небольшой вес — крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
- универсальность — односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
- высокая устойчивость к ветровым нагрузкам — если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.
Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:
- если угол наклона крыши небольшой, она сильно восприимчива к снеговым нагрузкам. При угле наклона меньше 45o зимой придётся счищать снег, так как самостоятельно сойти он не сможет;
Если крыша имеет небольшой наклон, то убирать с неё снег придётся довольно часто
- при небольших уклонах также требуется более тщательная и качественная гидроизоляция, чтобы не допустить протечек, а это дополнительные затраты времени и средств;
- с ростом угла наклона крыши увеличивается её парусность, поэтому поверхность становится более уязвимой к воздействию ветра;
- односкатная конструкция имеет не самый привлекательный и респектабельный внешний вид.
Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.
Подготовительный этап, выбор материалов
Самым первым этапом строительства является разработка проекта. Так как конструкция односкатной крыши довольно проста, самостоятельно сделать чертёж несложно. После создания проекта вы сможете правильно выбрать стройматериалы для кровли и рассчитать их необходимое количество.
Залогом надёжности и долговечности созданной своими руками крыши является правильный выбор материалов для всех её элементов:
- Для стропил используются брёвна или брус. Так как стропила являются основной односкатной крыши, на них приходится вся нагрузка, поэтому при их выборе надо быть особенно внимательным и смотреть на качество древесины. Лучше всего подойдёт лиственница, сосна, ель или другие хвойные породы, при этом влажность древесины не должна быть более 22%, иначе балки могут искривиться при высыхании. При выборе сечения бруса учитывается размер здания и вес крыши. Минимальная толщина бруса не может быть меньше 10 см, а диаметр бревна — меньше 12 см. При расчёте количества стропильных ног надо ориентироваться на то, что шаг между ними должен находиться в пределах 60–120 см в зависимости от типа используемого кровельного материала.
Брус для стропил должен быть сухим, ровным и иметь минимальное количество сучков
- Для мауэрлата выбирают брус сечением не менее 100х100 мм. Обычно для балок мауэрлата также берут древесину хвойных пород, которая имеет достаточную прочность, долговечность и доступную стоимость.
При отсутствии бруса необходимого сечения для устройства мауэрлата допускается использование двух досок, сбитых по всей длине
- Для обрешётки можно заготовить как брусья, так и доски. Так как нагрузка на обрешётку значительно ниже, требования к этим элементам не такие высокие, как к стропильным балкам. Доски должны быть обязательно сухими, ровными, а их толщина зависит от материала покрытия кровли и может составлять 25–40 мм.
Обычно для обрешётки используются доски толщиной 20–40 мм, они также должны быть сухими и ровными, но к их качеству требования не очень высокие
- Для торцевой планки надо использовать качественные обрезные доски толщиной 25–30 мм, поскольку она является доборным элементом и располагается на видном месте. Если крыша покрывается металлочерепицей, то можно приобрести специальные торцевые планки, предназначенные для этого типа кровли.
Для торцевой планки выбираются качественные обрезные доски, так как этот элемент всегда будет на виду
Все деревянные элементы перед их установкой надо обязательно обработать антисептиками, такими как Neomid, Novax, Luxens, Akvateks, Profisept или другие.
Для защиты всех деревянных элементов от негативного воздействия внешних факторов они обязательно обрабатываются антисептиком
Для устройства кровельного пирога потребуются следующие материалы:
- Крепёж. Чтобы надёжно зафиксировать все элементы конструкции односкатной крыши, понадобятся различные крепёжные элементы. В зависимости от того, какие детали будут монтироваться, используют болты, гвозди или саморезы. Для усиления конструкции, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам, можно одновременно использовать несколько типов крепежа.
- Теплоизоляция. Это может быть минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Проще работать с плитными материалами, для монтажа рулонных понадобится помощник, а для напыляемых — специальное оборудование.
Можно использовать разные типы утеплителей, но для односкатной крыши наиболее доступными и дешёвыми являются плитные материалы
- Гидро- и пароизоляционные материалы. Для защиты подкровельного пространства и утеплителя надо обязательно приобрести и правильно установить паро- и гидроизоляцию. Для гидроизоляции кровли могут использоваться различные материалы:
- плёнки и мембраны. Для защиты от ветра и атмосферной влаги используют влаго-ветрозащитные плёнки, могут применяться и супердиффузионные мембраны;
- жидкая или напыляемая гидроизоляция. Обычно это жидкая резина или двухкомпонентые акриловые составы, которые позволяют полностью покрывать поверхность независимо от сложности её формы;
- проникающая гидроизоляция. Она используется на крышах с пористой структурой и позволяет заполнить все трещины и поры. Обычно это жидкое стекло, полимеры или смолы;
- оклеечная гидроизоляция — листовые или рулонные материалы: гидроизол, рубероид, пергамин, и другие.
Для металлических крыш обычно используются гидро-пароизоляционные плёнки с добавками UV-стабилизатора, армированной плёнки или с антиконденсатным слоем. Пароизоляционные плёнки являются универсальным материалом, который хорошо защищает от пара и конденсата как кровлю, так и теплоизоляцию.
- Материал для кровли. Существует большой выбор финишных покрытий, всё зависит от того, в каком климатическом поясе выполняются работы, а также от предпочтений и финансового состояния владельца. Обычно для односкатных крыш используются рулонные материалы, шифер, ондулин, профнастил или металлочерепица.
Для односкатной крыши могут использоваться как рулонные, так и листовые кровельные материалы
Расчёт односкатной крыши
Если вы решили строить односкатную крышу самостоятельно, надо правильно сделать расчёты. Для проведения вычислений вам понадобится определить следующие параметры:
- ширина и длина пролётов между несущими стенами;
- длина и сечение стропильных ног;
- сечение и количество балок;
- угол наклона крыши.
При создании односкатной крыши достаточно одну из противоположных несущих стен сделать немного выше, и за счёт этого получится необходимый угол наклона. Количество балок, их сечение и необходимость укрепления стропил будет зависеть от расстояния между несущими стенами.
Перед созданием чертежа и проведением расчётов надо решить, планируете ли вы использовать чердачное помещение в качестве жилой комнаты. Если да, то угол наклона надо делать большим. Если у дома есть веранда, то можно организовать общую односкатную крышу. Все эти моменты необходимо также продумать на стадии планирования. После этого можно переходить к выполнению расчётов:
- постоянных и динамических нагрузок. К постоянным нагрузкам относится вес всех элементов, которые расположены на крыше и находятся на ней постоянно. Переменные или динамические нагрузки возникают периодически: снег, ветер, люди, проводящие чистку или ремонт крыши и т. д.;
- снеговых нагрузок. Этот показатель очень важен в регионах, где в зимний период выпадает много осадков. Если угол наклона составляет 45 градусов и больше, то на такой поверхности снег обычно долго не задерживается и сходит с неё самостоятельно. При меньших углах он будет оставаться на кровле и создавать на неё дополнительную нагрузку. В средних широтах специалисты рекомендуют делать односкатные крыши с углом уклона 30 и более градусов, что позволит значительно уменьшить снеговые нагрузки. Если в вашем регионе много снега, а угол наклона крыши небольшой, то придётся в зимний период счищать его лопатой;
Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона, в котором производится строительство
- ветровых нагрузок. Если дом расположен в регионе с частыми и резкими ветрами, то здесь не рекомендуется сооружать односкатные крыши с большим углом наклона. Если угол наклона ската будет равен 45o, то при сильном ветре он будет подвергаться нагрузкам, в 5 раз превышающим те, что испытает крыша с уклоном в 10o. При сооружении крыши её нижняя часть должна быть направлена в ту сторону, откуда чаще всего дует ветер;
Чем больше ветровая нагрузка на крышу, тем меньше надо делать её уклон
- смешанных нагрузок. Дополнительно надо учитывать и другие временные нагрузки. Многие люди пренебрегают этим и забывают учесть кратковременные факторы, которые увеличивают нагрузку на крышу. Для примера можно указать случай, когда в зимнее время для чистки снега на крыше будет находиться несколько человек или одновременно с большим количеством снега будет дуть сильный порывистый ветер.
Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены
У односкатной конструкции угол наклона получают за счёт разности высот стен, на которые она опирается. Согласно действующим нормативам угол наклона односкатной крыши должен быть в пределах 5–60o. Если есть вероятность возникновения больших снеговых нагрузок, рекомендуется удерживать его в пределах 45–60o, а при больших ветровых нагрузках — 5–20o.
Зная угол наклона крыши α, можно определить высоту поднятия фасадной стены. Это делается по формуле L ф. ст.= B ∙ tg α, где В — ширина здания. Значения тангенса нужного угла можно взять из справочной таблицы.
Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши
| Угол наклона крыши, градусы |
tg α | sin α |
| 5 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | 0,18 | 0,17 |
| 15 | 0,27 | 0,26 |
| 20 | 0,36 | 0,34 |
| 25 | 0,47 | 0,42 |
| 30 | 0,58 | 0,5 |
| 35 | 0,7 | 0,57 |
| 40 | 0,84 | 0,64 |
| 45 | 1 | 0,71 |
| 50 | 1,19 | 0,77 |
| 55 | 1,43 | 0,82 |
| 60 | 1,73 | 0,87 |
Высокие крыши позволяют придать зданию более гармоничный вид, но с финансовой точки зрения пологая односкатная крыша обойдётся значительно дешевле.
Минимальный уклон односкатной крыш
Для каждого вида кровельного материла производители рекомендуют минимальные углы наклона.
При расчёте односкатной крыши необходимо принимать во внимание требования производителей кровельных покрытий к минимальному углу её наклона
Для односкатной крыши могут использоваться следующие покрытия:
- Рулонная битумная кровля. Это распространённый тип кровельного материала для односкатной конструкции. Производители ограничивают минимальный угол наклона такой крыши в 3о, на практике же под битумную кровлю делают скаты с уклоном не менее 5o. Более долговечными и надёжными являются битумно-полимерные материалы, которые сверху покрыты каменной крошкой. Этот вариант обычно используется для покрытия бюджетных домов или подсобных помещений.
Максимальный уклон односкатной крыши под битумную рулонную кровлю не должен превышать 25°, но обычно его не делают более 15°
- Шифер. Здесь уклон должен быть значительным. Если используются обычные листы, то минимальный угол наклона должен составлять 25o. Чем больше будет угол ската, тем больше надо делать нахлёст листов.
Если используется обычный шифер, то минимальный уклон крыши должен составлять 25°
- Еврошифер или битумные листы. Под это покрытие допускается устройство пологой крыши с минимальным углом наклона 6°. От уклона кровли зависит не только величина нахлёста листов, но и шаг обрешётки:
- для уклона в 6–10o делают сплошную обрешётку;
- при угле наклона 10–15o шаг обрешётки должен составлять 45 см;
- для более крутых крыш допустимое расстояние между рядами обрешётки составляет 60 см.
Для листов еврошифера угол наклона крыши может быть от 6°, но если он меньше 10°, то необходимо делать сплошную обрешётку
- Металлочерепица. Разрешается её укладка на крышах, имеющих наклон от 12o. При этом надо тщательно герметизировать все швы, а это долго и дорого, поэтому обычно металлочерепицей покрывают кровли с углом ската более 22o, стыки при этом не герметизируют.
Если уклон крыши составляет больше 22°, то стыки между листами металлочерепицы можно не герметизировать
- Профнастил. Этот материал можно укладывать на крышу с углом ската от 7o. При его увеличении свыше 10° делают больший нахлёст и дополнительно укладывают уплотнительную ленту.
Угол наклона под крышу из профнастила может составлять от 7 градусов
- Фальцевая крыша. Независимо от того, какой используется фальц — заводской или сделанный на стройплощадке, угол наклона крыши должен быть более 8°, а если дополнительно загерметизировать стыки, то его можно уменьшить до 5°.
Угол наклона фальцевой крыши должен быть больше 8°, но если дополнительно загерметизировать швы, то его можно уменьшить до 5°
- Битумная черепица. Для этого материала минимальный угол наклона составляет 12o. Если он не превышает 22o, то подкладочный слой делают сплошным, а при больших углах его укладывают только по внешним контурам.
Минимальный угол наклона крыши, покрытой битумной черепицей, должен составлять 12 градусов
- Натуральная черепица. Здесь угол ската не может быть меньше 25o, а при наличии дополнительного слоя гидроизоляции его можно уменьшить до 15o. Это тяжёлый материал, поэтому для покрытия односкатных крыш он используется очень редко.
Для односкатных крыш натуральная черепица используется редко, так как она тяжёлая и создаёт большую нагрузку на конструкцию
Производители могут давать отдельные рекомендации по монтажу своих материалов, но при определении угла наклона односкатной крыши надо учитывать как технические требования, так и архитектуру здания.
Расчёт стропил
Обычно стропила изготавливают из сосновых досок сечением 50х150 мм. Сосна имеет высокую прочность, не боится влаги, относительно немного весит и имеет доступную стоимость. Расчёт стропильной системы проведём на примере строения со следующими параметрами:
- длина фасада D = 10 м;
- ширина дома A = 6 м;
- угол наклона кровли (между скатом и потолочными перекрытиями) α = 20o.
Порядок вычислений следующий:
- Находим разницу высот фасадной и задней стены. Из прямоугольного треугольника, образованного стропильной ногой, балкой перекрытия и искомым отрезком фасадной стены, получаем, что B = A ∙ tg α = 6 ∙ 0,36 = 2,16 м.
- Из этого же треугольника вычисляем длину стропильной ноги по формуле C = B / sin α = 2,16 / 0,34 = 6,35 м. К этому размеру нужно добавить величину карнизных свесов. Если взять их равными 50 см, то итоговая длина стропил составит 6.35 + 0,5 + 0,5 = 7,35 м.
При расчёте односкатной кровли рассматриваются простейшие геометрические фигуры: прямоугольник ската и треугольник фронтона
- Расчитываем количество стропил. Если сделать шаг стропил в 60 см, то их понадобится 10 / 0,6 =16,67 ≈ 17 шт. При этом надо учитывать, что с каждого края укладывают по одному стропильному элементу, поэтому всего их потребуется на один больше, т. е. 18 штук.
- Вычисляем площадь кровли. Для этого длину стропильной ноги умножаем на ширину здания: S = C х D = 7,35 х 10 = 73,5 м². При покупке материала к полученной площади обычно добавляется запас в 5% на раскрой и в 10% на нахлёст, поэтому S=73,5 * 1,15 = 84,5 м².
- Определяем количество изоляционного материала. Обычно рулон имеет ширину 1 м, и длину 15 м, то есть его площадь 15 м². Следовательно на рассматриваемую крышу понадобится 84,5 / 15 = 5,6 ≈ 6 рулонов.
Количество необходимого материала для обрешётки зависит от того, будет она сплошной или разреженной. Для односкатной кровли с небольшим уклоном обычно делают сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Её количество определяется уже вычисленной ранее площадью ската.
Расчёт балок перекрытий
Перед установкой балок их, как и другие деревянные элементы, надо обработать антисептиком. Укладываются они на мауэрлат или армопояс с шагом 0,6–1 м. Балки надо монтировать, если вы планируете использовать чердачное помещение или если односкатная конструкция устанавливается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. При строительстве гаража часто устанавливают только стропила и кровельный материал, при этом внутри получается наклонная крыша.
При расчёте балок перекрытия односкатной крыши надо определить их длину и сечение. Чтобы рассчитать длину балок, замеряют размеры пролёта крыши и добавляют величину их заделки в стену, которая должна составлять не меньше 150 мм с каждой стороны. То есть, если перекрывается трёхметровый пролёт, то длина балки должна быть 3,3–3,5 м. Для деревянных балок оптимальный размер пролёта составляет 2,5–4 м, максимальный — 6 м.
Для определения сечения балок можно использовать онлайн-калькулятор или справочную таблицу.
Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта
| Шаг, м | Пролёт, м | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0,6 | 75х100 | 75х200 | 100х200 | 150х200 | 150х225 |
| 1,0 | 75х150 | 100х175 | 125х200 | 150х225 | 175х250 |
Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала
Монтаж стропильной системы
Создание стропильной системы односкатной конструкции предусматривает два варианта монтажа:
- Установка стропил на противоположные стены, имеющие разную высоту.
- Монтаж стропильной системы на стены одинаковой высоты. В этом случае изготавливаются треугольные фермы, состоящие из балки перекрытия, стропильной ноги и вертикальной стойки.
Во втором случае древесины расходуется больше, но треугольники можно делать на земле, что упрощает и ускоряет монтаж. Правда, для установки треугольников могут понадобиться специальные приспособления.
Монтаж стропильной системы выполняется в следующей последовательности:
- Установка мауэрлата. Этот элемент монтируется на всём протяжении несущих стен. Для крыши из металлочерепицы или профлиста достаточно взять брус толщиной 100 мм, но если угол ската большой и используются тяжёлые кровельные материалы, то его вертикальный размер может быть и 200 мм. Под брус подкладывают рубероид, после чего фиксируют его к стене длинными анкерами с шагом 80–100 мм.
Для крепления мауэрлата к несущей стене используются анкеры длиной не менее 20 см или шпильки, замурованные в кладку
- Монтаж балок перекрытия. Эти элементы можно не устанавливать, но если вы планируете использовать чердачное помещение под мансарду, то без них не обойтись.
Если вы не планируете использовать чердачное помещение, то балки перекрытия можно и не устанавливать
- Подготовка мест для монтажа стропил. В мауэрлате делают запилы с учётом рассчитанного шага между стропилами. Для того чтобы добиться большей точности, лучше пользоваться ручной ножовкой. Вырезы необходимо делать под углом, в точности повторяющим уклон крыши. Древесину из пазов удаляют при помощи стамески.
Для фиксирования стропил в мауэрлате делают запилы или зарубы
- Крепление стропил. Сначала укладывают и фиксируют крайние стропила, после чего между ними натягивают бечёвку и уже по ней выставляют остальные стропильные ноги. Для фиксации стропильных лаг используют длинные гвозди с широкими шляпками. Если пролёт большой, то посередине могут быть установлены дополнительные опоры.
Для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящий механизм, позволяющий элементам конструкции перемещаться в небольших пределах при сезонных деформациях здания
Стропила из профильной трубы
Если ширина здания превышает 10 метров, целесообразно использовать не деревянные, а металлические стропила. В этом случае мауэрлат также делают из металла, а стропила к нему крепят при помощи сварки.
Существуют и промежуточные варианты, когда стропила делают из профильной трубы, а обрешётку — из дерева, что позволяет получить прочную и не очень тяжёлую конструкцию. В этом случае нельзя, чтобы дерево контактировало с металлом, поэтому его обрабатывают влагостойкими составами или делают прокладки из рубероида.
Если пролёт имеет ширину более 10 метров, то для получения надёжной и прочной конструкции рекомендуется устанавливать металлические стропила
В качестве стропил обычно делают металлические фермы, состоящие из нижнего и верхнего яруса, между которыми установлены раскосы и стойки, образующие решётки. Таким образом, из профильной трубы небольшого сечения получается прочная и надёжная конструкция.
Шаг стропил
Расстояние между соседними стропильными ногами называется шагом. Для получения точного значения надо сделать несложные расчёты:
- Определить длину ската.
- Разделить полученное значение на выбранную величину шага, которая обычно находится в пределах 0,6–1,2 м.
- Прибавить к полученному результату 1, после чего результат округлить в большую сторону.
- Разделить длину ската на полученное на предыдущем этапе число.
Рассмотрим конкретный пример.
- Допустим, длина ската составляет 20,5 м.
- Выбираем предварительный шаг установки 0,8 м и делим на него длину ската: 20,5 / 0,8 = 25,6.
- Прибавляем к этому значению 1, получаем 26,6 и округляем результат до 27. Значит, на такое здание понадобится 27 стропильных ног.
- Делим длину постройки на 27 и получаем 0,74. Стропила надо устанавливать с шагом 74 см.
Необходимо иметь в виду, что полученное значение представляет собой расстояние между центральными осями стропильных балок.
В этом примере расстояние между стропилами было взято наугад. На самом деле при его выборе необходимо учитывать целый ряд параметров, главным из которых является сечение стропильных ног. Рекомендации по выбору шага установки стропил приведены в следующей таблице.
Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров
| Длина стропил, м | Расстояние между стропилами, см | Размер сечения бруса стропил, см |
| До 3 | 120 | 8х10 |
| До 3 | 180 | 9 х 10 |
| До 4 | 100 | 8 х 16 |
| До 4 | 140 | 8 х 18 |
| До 4 | 180 | 9 х 18 |
| До 6 | 100 | 8 х 20 |
| До 6 | 140 | 10 х 20 |
Видео: односкатная крыша — устройство, пошаговый монтаж
Кровельный пирог односкатной крыши
Структура и состав кровельного пирога односкатной крыши будут зависеть от того, какой материал будет использоваться для её покрытия. Правильная укладка всех изоляционных слоёв позволяет увеличить срок службы не только крыши, но и всего здания.
При обустройстве тёплой крыши в подкровельное пространство необходимо уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции. Теплоизоляционный материал может быть как плитного, так и рулонного типа, хотя между стропилами односкатной крыши удобнее укладывать плиты. Между утеплителем и кровельным материалом укладывают гидроизоляционный слой, а пароизоляция крепится на утеплитель со стороны помещения.
Для получения качественной односкатной крыши надо правильно уложить все слои кровельного пирога и создать необходимые вентиляционные зазоры
Гидроизоляция
После монтажа стропил приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Для этого могут использоваться разные материалы, например, рубероид. Но он подойдёт для крыши, которая хорошо вентилируется, а в других случаях лучше использовать антиконденсатную мембрану. Слой гидроизоляции фиксируется при помощи брусков контробрешётки. Можно крепить плёнку к стропилам и степлером, при этом она должна укладываться с нахлёстом и без натяга. Допускается провис плёнки в 2–4 см.
Вентиляция строения с односкатной крышей
Вентиляция в помещении с односкатной крышей может быть организована несколькими способами:
- Естественная. Это самый дешёвый вариант, для организации которого достаточно в нижней части фасадной стены сделать отверстие и закрыть его решёткой. С противоположной стороны необходимо вывести вентиляционную трубу через такое же отверстие в верхней части стены или в крыше. Через нижнее отверстие в помещение будет поступать прохладный свежий воздух, а через противоположное — удаляться тёплый и влажный. Зимой такая система работает намного эффективнее, чем летом.
Естественная вентиляция более эффективна в холодное время года, когда разница температур на улице и внутри помещения увеличивается
- Механическая. В фасадную стену вставляют вентилятор, который подаёт в помещение воздух, с противоположной стороны устанавливают вентиляционную трубу так же, как и в предыдущем случае. Для создания более интенсивного воздухообмена в неё также можно вставить вентилятор, работающий на вытягивание воздуха. Необходимо учитывать, что мощность оборудования, используемого в приточной части, должна быть меньше, чем в выпускной, иначе в помещении будет образовываться конденсат. Кроме вентилятора в состав механической системы вентиляции входит фильтр и калорифер, что увеличивает стоимость конструкции и усложняет её монтаж.
- Комбинированная. Такая система представляет собой гибрид между естественным и механическим способом устройства вентиляции и применяется чаще всего в помещениях производственного назначения.
Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками
Для покрытия односкатной крыши есть большой выбор кровельных материалов — это рубероид, металлочерепица, профнастил, ондулин, шифер и другие.
Чаще всего используют такие листовые материалы, как шифер, ондулин и профнастил. Укладку начинают с подветренной стороны, при этом верхние листы должны находить на нижние. Сначала укладывают первый лист, потом в этом же ряду два других листа, затем два листа во втором ряду и добавляют один лист в первый ряд. По горизонтали делают нахлёст в одну волну, а по вертикали — на 15–20 см.
Профнастил
В зависимости от уклона крыши и характеристик материала профнастил укладывают на сплошную или разреженную обрешётку:
- при углах наклона до 15o под листы с высотой волны до 20 мм делают сплошной настил, а для более жёстких (с волной от 21 до 44 мм) изделий монтируют обрешётку с шагом от 300 до 500 мм;
- для более крутых скатов обрешётку делают разреженной, при этом шаг может меняться от 300 мм (профлист марки С-10) до 1000 мм и более (несущие стеновые панели НС-35, С-44 и другие).
Для крепления листов к обрешётке используются специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Их нельзя закручивать очень сильно, но и недожимать также нельзя. Между листами в зоне нахлёста можно уложить тонким слоем стекловату. Такая прослойка будет препятствовать продуванию крыши, в то же время она не мешает нормальной вентиляции.
Кровельный саморез должен закручиваться так, чтобы резиновая уплотнительная шайба слегка сминалась, но не расплющивалась от усилия затяжки
Видео: устройство односкатной крыши из профнастила
Ондулин
Для того чтобы ровно положить первый ряд, в торцы крайних стропил забивают гвозди и между ними натягивают строительный шнур. Как и в случае с другими листовыми материалами, работу начинают с нижнего края крыши. В ряду листы ондулина перекрываются на одну волну, а между рядами — на 15–17 см и с боковым смещением на пол-листа. Гвозди забивают в гребень волны в шахматном порядке. Монтировать этот материал надо при температуре воздуха от 0 до 30°. При уклоне крыши до 10o под ондулин делается сплошная обрешётка, на более крутых скатах — разреженная с шагом 45–60 см.
При монтаже таких листовых материалов, как ондулин и шифер, гвозди забивают в гребень волны
Шифер
Для крепления шифера используют специальные гвозди. Чтобы не расколоть материал, лучше предварительно просверлить отверстия в гребне волны. Гвозди забивают не очень плотно, до того, как шляпка соприкоснётся шифером. Для защиты от протекания на гвозди надо надевать резиновую прокладку. Шифер является довольно тяжёлым материалом, поэтому обрешётка под него делается из досок толщиной 32–40 мм или из бруска 50х50 мм. Шаг обрешётки зависит от угла наклона крыши и составляет 450 мм для пологих (угол наклона до 22o) и 750 мм для более крутых скатов.
Так как шифер является довольно хрупким материалом, перед тем как забивать гвоздь, лучше сделать отверстие сверлом
Монтаж может осуществляться вразбежку, когда листы укладывают со смещением в каждом ряду на половину ширины, или без смещения, с подрезанием углов в месте стыка четырёх элементов. Обрезать шифер можно при помощи ножовки или болгарки, ломать листы нельзя. На стадии проектирования надо сделать схему раскладки листов, что поможет приобрести необходимое количество материала.
Если вы решили самостоятельно смонтировать односкатную крышу, то сможете легко справиться с указанной задачей. При постройке здания надо учитывать, что наклон крыши всегда делают в наветренную сторону. Лучше делать хотя бы небольшой чердак, так как его наличие поможет избежать больших колебаний температуры в помещении. Если следовать технологии и советам специалистов, то у вас обязательно всё получится.
- Главная >
- Строительство >
- Кровельные работы >
- Особенности создания односкатной крыши своими руками и последовательность выполнения работ
Как самому сделать водосток с крыши?
Для того чтобы самому сделать водосток с крыши, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Инструменты:
- дрель или отвертка
- пассатижи или ножницы по металлу
- молоток и клещи
- линейка или метр
- маркер или карандаш
- шурупы или саморезы
- сверло по металлу
Материалы:
- желоб (пластиковый, металлический или деревянный)
- воронка для слива воды
- кронштейны для желоба
- уголок для соединения желоба и воронки
- крепежные элементы (шурупы, саморезы, болты)
Шаги по установке водостока:
- Измерьте длину края крыши, на котором будет установлен водосток. Это позволит вам определить необходимую длину желоба.
- Отметьте на крае крыши места, где будут установлены кронштейны для желоба. Обычно расстояние между кронштейнами составляет около 60 см.
- С помощью дрели или отвертки закрепите кронштейны на крае крыши.
- Прикрепите желоб к кронштейнам, используя шурупы или саморезы. Убедитесь, что желоб тщательно закреплен и не имеет никаких просветов между краем крыши и желобом.
- Установите воронку для слива воды на краю желоба и соедините ее с желобом, используя уголок для соединения.
- Установите крепежные элементы для фиксации воронки и желоба на крае крыши, чтобы они были тщательно закреплены.
- Проверьте, чтобы вода стекала свободно по желобу в направлении воронки и не оставляла стоячие лужи в желобе.
- Если вы хотите соединить несколько секций желоба между собой, используйте крепежные элементы для соединения секций между собой.
- После установки водостока проверьте его работоспособность, например, с помощью шланга или ведра с водой.
Обратите внимание, что установка водостока на крыше может быть
- Теперь перейдем к самому процессу установки водосточной системы. Начнем с установки водосточных желобов.
-
Подготовка инструментов и материалов: для установки водосточной системы вам потребуется водосточные желоба и соединительные элементы, инструменты (дрель, шуруповерт, пила, ножовка, отвертка), крепежные элементы (шурупы, саморезы, гвозди) и прочие необходимые материалы (герметик, уголок, водосточная труба).
-
Установка водосточных желобов: первым делом устанавливаются желоба на краю крыши. Для этого к краю кровли крепятся кронштейны, на которые в дальнейшем будет установлен желоб. При установке необходимо учитывать уклон желоба, который должен быть примерно 2 мм на каждый метр длины. Желоб крепится к кронштейнам с помощью саморезов или гвоздей.
-
Соединение водосточных элементов: для соединения двух элементов водосточной системы используются соединительные элементы — воронки, колена и трубы. Воронки и колена необходимы для изменения направления желоба, а трубы — для вывода воды на поверхность или в канализацию. Соединение элементов осуществляется с помощью герметика и крепежных элементов.
-
Установка водосточных труб: после установки желоба и соединительных элементов устанавливаются водосточные трубы. Они могут быть прямыми или изогнутыми, в зависимости от необходимости вывода воды на поверхность или в канализацию. Трубы устанавливаются на стене здания, к которой приставлен желоб, и крепятся с помощью кронштейнов.
-
Завершение установки: после установки желоба, соединительных элементов и водосточных труб необходимо проверить работоспособность всей системы. Для этого можно наливать воду в желоб и следить за тем, как она стекает по трубам. Если система работает корректно, то установку можно считать завершенной.
Важно помнить, что установка водосточной системы требует определенных навыков и знаний. Если у
- Метод прямого сева. Этот метод заключается в том, чтобы сеять семена непосредственно на грядку. Перед севом грядку необходимо прополоть и рыхлить, после чего на поверхность земли высеваются семена. Затем грядку накрывают пленкой или агроволокном, чтобы сохранить влагу и тепло. После появления всходов пленку убирают.
- Метод рассады. В этом случае семена высеваются в специальные контейнеры или горшки, где их выращивают до появления рассады. Затем рассаду высаживают на грядку. Этот метод обеспечивает более раннее и более равномерное всходы, но требует больших затрат времени и материалов на выращивание рассады.
- Метод посева с использованием кассет. В этом случае семена высеваются в специальные кассеты с готовой почвой, которые затем высаживаются на грядку. Этот метод также позволяет получить ранние всходы и более высокий уровень выживаемости растений, но требует больших затрат на приобретение кассет и почвы.
При выборе метода посева учитывайте тип растения и особенности его выращивания. Например, для некоторых растений более эффективен метод рассады, а для других – метод прямого сева. Также учитывайте условия климата и почвы на вашем участке.
