На первый взгляд, вопрос о том, как правильно обращаться с паяльником, кажется довольно простым. Процесс омеднения жала в канифоль, набора припоя на его кончик и последующего соприкосновения с контактами детали, которую требуется припаять, представляется недостаточно сложным. Если рассматривать вопрос «паяльник как паять», то освоение этого процесса может быть достаточно доступным даже для начинающих.
На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?
Как быстро научиться паять
Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.
Выбираем правильный паяльник
В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.
Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.
ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.
Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.
А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.
Чтобы правильно паять, нужно тренироваться
Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это способ годится исключительно для жал из меди.
Как залудить жало, пошаговая инструкция
Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео
Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.
Как правильно залудить жало, если припой не липнет — видео
Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.
Последовательность действий
Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.
Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.
Добавить припой можно несколькими способами.
- Поднести расплавленный состав на кончике жала
- Поднести проволочку припоя к месту соединения и прижав все жалом дождитесь, кода состав начнет плавиться.
Время прогрева и основное время пайки не должно превышать 2-3 секунды. Как только вы освоите этот временной интервал – считайте себя профессионалом.
ВАЖНО! Качественная пайка за такое короткое время возможна только при правильном подборе мощности паяльника и типа припоя с флюсом.
Правильная теплопередача
Многие начинающие радиолюбители паяют, касаясь детали лишь острым кончиком жала. Это распространенная ошибка, основанная на боязни перегреть радиодеталь. Площадь касания должна быть как можно больше.
Тогда теплообмен будет происходить быстрее, и времени на прогрев уйдет на порядок меньше. Деталь просто не успеет нагреться.
Обратите внимание
Температура жала считается правильной, если припой жидкий, собирается в виде капельки.
Учимся правильно паять паяльником с канифолью
Подавляющее большинство контактов медные, или сделаны из сплавов на её основе. Агрессивные флюсы разрушительно влияют на эти материалы, поэтому их надо либо тщательно смывать после пайки, либо использовать канифоль сосновую.
Этот тип флюса не содержит агрессивных химических добавок и синтетики, дым от которой разъедает глаза. Сосновая канифоль – натуральный продукт, производится в естественном виде.
Исключение составляют спиртовые растворы, которые можно приготовить и в домашних условиях. Для этого толченую канифоль разводят в спирте до нужной консистенции.
Единственный недостаток этого флюса – при работе с канифолью остается нагар. Как на деталях, так и на паяльнике. После работ паяльник чистят мокрой губкой или мелкой металлической щеткой из стружки, детали промывают изопропиловым спиртом.
Паять канифолью очень просто. Правильно зачищенную деталь подносят к баночке с флюсом, погружают контакт в массу, затем производят лужение.
На монтажную плату канифоль переносят при помощи паяльника. Быстро макнув жало в баночку, немедленно растирают массу по контактной площадке. Затем опять же производят лужение.
После чего необходимо прогреть место пайки, погрузить кончик жала в канифоль и сразу же набрать на него припой. И не теряя мгновения, начать пайку по месту. Если канифоль передержать на жале паяльника – она просто обгорит и превратится в шлак. Поэтому при работе с этим типом флюса важна высокая скорость.
ВАЖНО! Не стоит устраивать соревнования по скоростной пайке канифолью.
Со временем появится навык, и всю последовательность движений вы будете повторять с закрытыми глазами.
Обратите внимание на цвет пайки. Качественная пайка имеет яркий серебристый отблеск и однородную структуру. Зернистая структура спая говорит о недостаточном прогреве соединения, а губчатая — однозначный брак.
Чтобы правильно паять паяльником необходимо контролировать время пайки, переженное соединение становиться матовым и понижает прочность пайки.
Как правильно паять паяльником провода, видео подборка
Пайка проводов малого сечения
Пайка многожильных проводов большого сечения
Как правильно спаять паяльником два провода
Как правильно паять алюминий
В основном, при пайке имеют дело с медью или ее сплавами. Материал привычный, легко очищается от окислов практически любым флюсом, имеет отличную адгезию.
Поэтому у радиолюбителя, привыкшего работать с красным металлом, возникает вопрос: а как паять алюминий? В принципе так же, как и медь, только с другими флюсами.
Проблема крылатого металла в том, что он после очистки моментально покрывается окислами, на которые никак не липнет припой.
Тем не менее, сначала необходимо зачистить место пайки механическим способом, например – мелкой наждачкой. Тут же появится новая пленка окисла, но по ней уже можно работать паяльником.
Затем место соединения деталей обрабатывается специальным флюсом.
Делать это необходимо максимально быстро. Затем по флюсу производят лужение, интенсивно натирая поверхность жалом паяльника с набранным припоем. Паяльник лучше выбрать большей мощности. После чего добавляется новая порция флюса и производится пайка традиционным способом.
Медный купорос
Довольно необычный способ, однако, доступный для применения в домашних условиях. На место пайки наносится пара капель медного купороса. К алюминиевой заготовке подключают минусовой провод аккумуляторной батареи 5-6 вольт.
Плюсовой провод подсоединяют к медной проволоке, расплющенной на конце. Плоский конец прижимают к мету пайки (с каплей купороса), через короткое время там будет медное пятно. Далее паяем как обычную медную заготовку.
Типичные ошибки, которые ухудшают качество соединения деталей
Чтобы правильно паять паяльником, прежде всего, необходимо знать основные ошибки и не допускать их в работе. Рассмотрим часто встречающиеся.
Непропай
Застывший припой матового оттенка, поверхность ноздреватая, растекание неравномерное. Приложив небольшое усилие – можно разорвать спайку.
Основные причины:
- Недостаточная температура во время пайки. Или паяльник не прогрет до требуемого значения (необходимо знать температуру плавления припоя), или спаиваемые компоненты имеют слишком большую теплоемкость, а паяльник напротив – малую мощность и массу жала;
- Тугоплавкий припой, который надо использовать с более горячим паяльником;
- Контакты были перемещены до застывания припоя;
- Нанесение разогретого олова на холодную поверхность.
Последствия:
- Из-за проникновения воздуха между деталями, со временем внутри спайки образуется коррозия;
- По причине плохого смачивания контактов припоем, соединение обладает высоким электрическим сопротивлением. Это приводит к сбоям в работе или полной потере контакта;
- Низкая прочность пайки. Припаянная деталь может отвалиться;
- При высоких токах может возникнуть искрение, сопровождаемое нагревом со всеми вытекающими последствиями, вплоть до пожара.
Скатывание припоя
Кусочки припоя похожи на капли ртути, нет прилипания к месту пайки. Олово не протекает в пустоты между спаиваемыми деталями. Соединение легко разорвать.
Основные причины:
- Недостаточная зачистка соединяемых деталей. Слой окислов не дает припою растечься по поверхности и проникнуть в щели;
- Слабая обработка флюсом. Неочищенные поверхности имеют плохую адгезию, в результате не происходит склеивания олова с другим металлом;
- Несоответствие марки флюса металлу, который соединяется пайкой.
Последствия:
- Практически отсутствует контакт в месте пайки;
- Соединение будет разорвано при малейшем механическом воздействии;
- Между припоем и металлом проникает влага, создавая коррозию.
Перегрев
Вокруг места пайки видны термические разрушения – обугливание лака, покоробившаяся изоляция проводов, расплавленная пластмасса корпуса радиокомпонентов.
Причины:
- Температура и мощность паяльника превышает необходимую для данного вида пайки;
- Слишком долгое воздействие жала на рабочую область;
- Для соединения деталей с низкой температурной устойчивостью выбран слишком тугоплавкий припой.
Последствия:
- Оплавление изоляции оголяет провода, что делает соединение небезопасным;
- Термическое разрушение может уничтожить проводящие дорожки на монтажной плате;
- Перегретые радиодетали меняют свои характеристики или выходят из строя;
- Место пайки имеет неопрятный внешний вид.
Химические разрушения в месте пайки
Вокруг припоя видны сильные коррозийные повреждения, медный провод покрыт зеленым порошком окислов.
Причины:
- Выбран агрессивный флюс (например – кислотный), не соответствующий типу спаиваемого материала;
- Не произведена промывка после завершения работ.
Последствия:
- Разрушение поверхности вокруг места пайки;
- Скрытая коррозия со временем разрушит металлический проводник с потерей контакта.
Для минимизации ошибок при работе с паяльником, обратите внимание на все рекомендации нашей статьи.
Почему нельзя паять провода в машине?
Пайка проводов в автомобиле может быть опасной и привести к неисправности электронных систем и устройств в автомобиле. Вот несколько причин, почему не рекомендуется паять провода в машине:
-
Высокая температура паяльника. При пайке проводов в автомобиле требуется использовать паяльник, который может нагреться до очень высокой температуры. Это может привести к повреждению других компонентов автомобиля, таких как пластиковые детали или изоляция проводов.
-
Плохая связь между проводами. Паяльные соединения могут иметь недостаточно прочное соединение между проводами, что может привести к возникновению шума или помех в электрических цепях автомобиля.
-
Коррозия. При пайке могут использоваться кислотные флюсы, которые могут привести к коррозии проводов и других электрических компонентов автомобиля.
-
Неправильное соответствие проводов. При пайке может быть трудно соответствующим образом соединить провода с различными размерами и типами изоляции.
Вместо пайки проводов в автомобиле рекомендуется использовать специальные электрические соединители, такие как зажимы или разъемы, которые могут обеспечить надежное и безопасное соединение проводов без повреждения других компонентов автомобиля. Если у вас возникли проблемы с проводами в автомобиле, лучше обратиться к квалифицированному автомеханику для диагностики и ремонта.
