На чтение 21 мин Просмотров 31.1к. 09.12.2020
Людям, владеющим большинством частных домов, особенно в сельских районах, которые находятся далеко от крупных городов, приходится самостоятельно решать вопросы обеспечения водой для своих домов. Если рассматривается тема водоснабжения на даче, важно учесть некоторые аспекты.
Существует несколько вариантов устройства скважин, связанных с глубиной нахождения водного пласта, составом грунта, назначением источника и во многом зависящих от финансовых средств собственника. Для выбора оптимального способа скважинного водообеспечения следует рассмотреть различные методы бурения скважин, ознакомиться с их обустройством и схемами систем водоснабжения.
Рис. 1 Разновидности скважин
- Типы подземных водных источников
- Классификация грунтов по буримости
- Скважина на даче — как выбрать место и метод бурения
- Скважина на даче своими руками глубиной до 30 м — методы бурения
- Шнековое
- Ложковая выемка
- При помощи желонки
- Ударно-канатное
- Ручное гидравлическое
- Экономичные методы механизированного бурения глубинных скважин
- Негативные нюансы самостоятельного бурения
- Обсадка и прокачка
- Методы обустройства дачных скважин
Типы подземных водных источников
Подземные воды располагаются в мелкодисперсионных грунтах, пустотах, порах и трещинах горных пород, которые носят название водоносных (водовмещающих).
Некоторые водоносные слои пропускают воду, а другие ее удерживают, являясь водоупорными. В первом случае речь идет о суглинках (почв с высоким содержанием песка и малым количеством глины) и твердых супесях, в которых водные объемы располагаются в линзах или трещинах.
К водоупорным относят глинистые отложения, скальные (полускальные) породы в целостном состоянии без трещин. Если порода иссечена разнообразными трещинами и наполнена водой, то ее называют водовмещающей.
Подземные воды могут перетекать в пределах своего пласта под действием гравитации по уклону к нижним слоям. Водные бассейны, у которых нет выхода в нижние слои или боковые ответвления, при увеличении в объеме начинает фонтанировать от высокого давления – в результате на поверхности появляются гейзеры и родники.
В зависимости от характера грунта, в котором размещаются подземные водные бассейны, различают следующие виды вод по физическим свойствам:
Осадочных отложений. Водные пласты размещаются в песке с различным размером фракций, в свободном пространстве между гравием, галечником, щебнем. Так как фракции названных грунтов находятся в подвижном состоянии и не связаны друг с другом, вода сквозь них может проходить в любом направлении с наименьшим сопротивлением. Также мелкодисперсные грунты обладают высокими фильтрационными качествами.
Подпитка водой бассейнов в осадочных породах происходит за счет атмосферных осадков и их инфильтрации через расположенные выше слои грунта. Также возможно их насыщение по горизонту из расположенных водоемов или вышележащих склонов.
Рис. 2 Виды подземных вод
Коренных пород. Водные бассейны могут размещаться в линзах и трещинах скальных, полускальных и осадочных грунтов, сцементированных под высоким давлением. Эти полости постоянно пополняются водными ресурсами при падении давления, которое происходит в результате водозабора. Наиболее известная горная порода, из которой производят водозабор — известняк.
Коренные породы имеют жесткую и прочную кристаллическую структуру, препятствующую вытеканию воды за ее пространство. Из-за большой глубины на водные бассейны оказывается высокое давление. В результате при вскрытии породы во время бурения уровень воды поднимается намного выше глубины ее залегания, а в некоторых случаях источник фонтанирует, когда водный бассейн находится между двумя холмами.
По гидравлическим свойствам подземные водные бассейны делят на следующие категории:
- Безнапорные. Это водные источники, находящиеся в осадочных породах на небольших глубинах. Они подпитываются атмосферными осадками и разгружаются в водоемы или нижерасположенные слои, поэтому давление водного пласта близко к нулю.
- Напорные. Это бассейны глубинного залегания, где на водные пласты оказывает давление массивный слой грунта большой толщины. К ним относят глубокие скважины на песке в осадочных породах и артезианские источники.
Иногда давление в скважине, пробуренной в осадочных породах, выше обычного. Связано это с тем, что водно-песчаный бассейн сверху и снизу ограничивают слои глин, не пропускающие жидкость. Такие воды получили название межпластовых или слабонапорных.
Рис. 3 Принцип накопления подземных вод в осадочных породах
Статья по теме:
Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.
Классификация грунтов по буримости
Важным критерием для определения технологии бурения, особенно если проведение работ планируется производить ручными методами, являются физические и механические параметры грунта. По этим свойствам их разбивают на следующие классы:
- Сыпучие. Состоят из средних и мелкозернистых осадочных пород, не сохраняющих при выемке свою форму. К ним относят пески фракций любых размеров, гравийные, галечные и щебневые грунты. Обычно данные разновидности пород легко проходятся, но при извлечении на поверхность могут осыпаться и затруднять выемку.
- Пластичные. К ним относят породы с высоким содержанием глинистых отложений: суглинки, супеси и непосредственно глины. Данные грунты сложнее разрушить из-за высокой плотности, но легче извлечь на поверхность из-за налипания на буровые устройства проходки.
- Твердые. Это скальные и полускальные породы, для прохождения которых требуется приложение высоких физических усилий. Помимо того, что их тяжело разрушить, излечение обломков на поверхность также сопровождается техническими трудностями.
Рис. 4 Классификация грунтов
Скважина на даче — как выбрать место и метод бурения
Перед тем, как пробурить скважину на даче, по инструкции необходимо провести геологические исследования для определения глубин залегания водоносных бассейнов и состава грунта.
Самый простой вариант — опросить близлежащих соседей, имеющих собственные источники водообеспечения. К примеру, если на их участках размещен колодец или неглубокая абиссинская скважина, дополнительно можно поинтересоваться качеством извлекаемой воды. Когда она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для питья, нет смысла бурить скважину на большие глубины.
При несоответствии неглубоких источников санитарным нормам также следует решить, для каких целей нужна вода на дачном участке. Если проживание жильцов носит периодический характер, воду для питья, к примеру, можно привозить с собой (получать фильтрацией), а технические водные ресурсы, добытые из неглубоких водозаборных источников, использовать для хозяйственных нужд и полива огородов.
Когда нужна чистая вода для питья и бытовых нужд в больших объемах, а у окружающих соседей только неглубокие источники с технической водой, придется задуматься о бурении глубинных скважин.
Самая важная информация о методе, как сделать скважину на даче — это качество и состав грунта. Ее можно получить из официальных источников, после опроса соседей, а еще лучше — связавшись с буровиками по взятым у тех же соседей контактам.
Также стоит обратить внимание на время проведения буровых работ. Лучше всего ими заниматься в наиболее засушливый сезон, а именно летом, когда статический уровень в подземных водных бассейнах минимален. Это позволит не только оптимально подобрать глубину скважины для воды на даче, но правильно приобрести нужное водозаборное оборудование.
Рис. 5 Шнеки для шнекового бурения
Скважина на даче своими руками глубиной до 30 м — методы бурения
Если у соседей вода добывается с глубин не более 10 м, подобную скважину при ограниченных финансовых средствах можно выкопать самостоятельно практически чайной ложкой.
Однако для бурения своими руками используют чуть более эффективные методы, основные из которых описаны ниже.
Шнековое
На заказ в некоторых коммерческих фирмах можно приобрести комплекты для ручного бурения. В их комплектацию входит спиралевидный бур диаметром 100 — 200 мм и набор штанг для опускания его на большие глубины. Также в комплекте имеется Т-образная ручка, которая может дополняться двумя отрезками труб для увеличения плеч рычага и соответственно повышения прилагаемого усилия.
Пользоваться таким приспособлением довольно просто. В начале буром в земле проделывают небольшой канал, периодически извлекая приспособление на поверхность, а затем по мере углубления к нему добавляют штанги. Главное при проведении буровых работ — соблюсти строго вертикальное расположение шахты, которое периодически проверяют отвесом — грузом на длинном шнуре.
Рис. 6 Шнековый ручной буровой комплект
Статья по теме:
Анализ воды из скважины или колодца – как производится, требования к воде. На нашем сайте есть отдельная статья посвященная требованиям к питьевой воде, нормам и необходимым нормативным документам, а также, как правильно и кто берет воду на анализ.
Стоит отметить, что подобный бур можно сделать из труб и своими руками, при этом для изготовления буровых штанг понадобится сварка и определенное количество муфт с внутренней резьбой.
При самостоятельном изготовлении на трубных отрезках длиной 1,5 или 2 м с одного конца нарезают резьбу, а с другой стороны приваривают соответствующие ей муфты с внутренней резьбой насечкой. При проведении буровых работ смазывают машинным маслом и скручивают трубы в буровую колонну.
Второй более простой вариант без резьб — когда конец трубы вставляют в гладкостенную муфту и фиксируют ее через сквозные отверстия шпилькой.
Стоит отметить, что помимо бурения, шнек может быть полезен в бытовом хозяйстве для многих других целей, к примеру, при сооружении заборов и любого типа ограждений. Также при помощи шнека нередко делают начальную проходку шахты в случае использования других методов бурения — при помощи желонки, ложковой выемки, ударно-канатной проходки.
Иногда для облегчения работ шнековую буровую колонну вращают при помощи мощного электроинструмента — миксера, перфоратора, дрели, закрепленных на прочном каркасе.
К недостаткам ручного шнекового бурения относят относительно невысокую скорость проходки из-за необходимости периодического извлечения бура с разборкой буровой колонны для выемки грунта, а также среднюю глубину проходки не более 10 м.
Рис. 7 Ложковые буры – внешний вид и конструктивное устройство
Ложковая выемка
Ложка предназначена для извлечения грунта из скважины на дачном участке своими руками и используется для проходки пластичных пород. Устройство представляет собой отрезок цилиндрической трубы с боковой прорезью, загнутой внутрь нижней частью и со смещенным относительно центральной оси патрубком для крепежа. Сделано это для того, чтобы скважинный канал был чуть больше диаметра самой ложки и ее удобнее было извлекать на поверхность.
Боковую прорезь в ложке, то есть ее режущую кромку по направлению вращения, заостряют для более эффективного срезания грунта и корней растений. Чтобы точно задавать направление, иногда внизу помещают спиральный бур виде отрезка сверла большого диаметра.
Для вращения ложки можно использовать набор буровых штанг, аналогичных шнековым, которые соединяют с первой, к который приварена сделанная ложка. При ввинчивании в породу внутренняя полость трубного отрезка заполняется грунтом, который периодически извлекают на поверхность земли.
Срезание грунта снизу происходит нижним заостренным и загнутым во внутрь трубным концом, а острые боковые стенки придают скважинному каналу цилиндрическую форму.
Проходку выполняют до тех пор, пока внутренняя полость ложки полностью не заполнится грунтом — это примерно определяют по глубине ее погружения. Затем приспособление извлекают на поверхность, высыпают из него грунт и снова опускают в канал, продолжая проходку.
Для бурения чисто глинистых пород используют облегченные варианты с двумя прорезями в боковых стенках или без нижнего удерживающего захвата. В этом случае глина благодаря высокой адгезии с металлами удерживается внутри ложковой выемки без дополнительных ограничителей.
Как и при работе со шнеком, для повышения производительности ложку с буровыми штангами можно вращать при помощи крупногабаритного электроинструмента на жестком каркасе — миксеров, дрелей, перфораторов.
При этом глубины проходки при ложковом методе аналогичны ручным шнековым – в среднем не более 10 м при механизации процесса.
Рис. 8 Желонки – типы конструктивных исполнений
При помощи желонки
Желонкой называют отрезок трубы длиной 1 — 2 м с заостренными или зубчатыми кромками, внутри которого находится обратный клапан. Клапанный затвор препятствуют высыпанию попавшей в желонку породы обратно в скважину и выполняется в виде одной или состоящей из двух полукруглых фрагментов пластинчатых заслонок.
Реже изготавливают изделия, где в качестве обратного клапана используют шар, удерживаемый внутри трубы ее зауженной нижней частью (внутрь приваривают ограничительное кольцо).
При сбрасывании желонки с большой высоты заслонки обратного клапана открываются и внутрь ее попадает порода. При подъеме клапан закрывается и грунт не может упасть обратно в скважину, его высыпают с другой стороны трубы.
Так как для пользования желонкой требуется некоторая высота для ее сбрасывания, то начальную проходку обычно производят при помощи шнекового бура. Затем устанавливают металлическую треногу с колесом в центре и перебрасывают через него металлический трос лебедки, второй конец которого прикручивают к отверстиям в корпусе или к приваренному проволочному держателю желонки.
Скорость проходки при помощи желонки много ниже шнековых или ложковых методов, однако она незаменима в случаях, когда на участке высокий уровень грунтовых вод и из проходного канала приходится извлекать грязь.
Также желонкой можно пробурить скважину для воды значительной глубины до 30 м, правда на это уйдет слишком много времени.
Рис. 9 Скважина на даче пробуренная с применением ложковых приспособлений и желонок
Ударно-канатное
Использование данной технологии — один из наиболее простых и эффективных методов бурения скважин любых глубин.
Технология процесса заключается в сбрасывании с большой высоты отрезка трубы диаметром 100 — 200 мм, который под собственным весом взрыхляет породу, сжатые плотные слои которой задерживаются в трубном отрезке и извлекаются наружу. Для подъема трубы на большую высоту устанавливают треногу с лебедкой и колесом, через которое перекидывают привязанный к ней трос.
Длина трубного отрезка может быть различной (1 — 2 м), его нижнюю кромку иногда заостряют. Сбоку болгаркой вырезают продольное узкое окошко на расстоянии 100 — 200 мм от торца для контроля высоты извлекаемого внутреннего грунта.
Буровую вышку обычно делают высотой 4 — 5 м, она занимает немного пространства. Поэтому данную технологию используют в труднодоступных для крупногабаритной спецтехники местах или внутри контура сооружений, если скважину планируется размещать в доме или хозяйственных постройках.
Механизированным ударно-канатным способом при помощи мощных электрических лебедок и узлов управления достигают глубин проходки до 100 м, вычерпывая за одно опускание трубы 50 — 200 мм грунта. Это позволяет по данной технологии бурить глубинные артезианские скважины.
Рис. 10 Установка для ударно-канатного бурения – конструкция и внешний вид
Статья по теме:
Какой должна быть правильная конструкция скважины на воду. На нашем сайте есть отдельная статья посвященная обустройству скважины на воду, какое оборудование выбрать и как установить, почитайте, будет полезно.
Ручное гидравлическое
Использование при проведении буровых работ воды — одна из самых быстрых и перспективных технологий. Ручным гидравлическим методом можно пробурить скважину глубиной 10 — 20 м в течении одного — двух дней.
Для проведения буровых работ практически полностью используется промышленная технология, то есть в зону бура вода подается по полым штангам. Сам бур вращают поворотами вокруг своей оси, но чаще полуоборотами на 90 – 180 градусов.
Штанги не так сложно изготовить своими руками из обрезков труб длиной 1500 — 2000 мм. Для этого нарезают на одной стороне резьбу при помощи трубного клуппа и плашек подходящего диаметра. К другому концу труб приваривают наружные муфты с внутренней резьбой насечкой, подходящий к внешней резьбе труб — это позволяет с высокой степенью герметичности и надежности соединять их между собой.
К полой трубе, используемый в качестве бура, приваривают по бокам металлические пластины, которые предназначены для разрыхления грунта и центрирования. К последней трубе, точнее к узлу с ручкой для вращения колонн, подсоединяют напорный рукав.
Перед проведением работ от скважинного канала роют канаву и два связанных с ней углубления земле, в последнее помещают дренажный насос. Выкопанные приямки предназначены для отстаивания поступающей из скважины воды со шламом.
Рис. 11 Штанги и бур для ручного гидробурения — конструкция
При проведении буровых работ вода из резервуара большого объема (цистерны) по шлангу и штангам поступает в ствол скважины и затем выходит на поверхность. Далее по канаве она вытекает в первый и затем второй отстойник, а после подается дренажным электронасосом обратно по трубам в скважинный канал. Для повышения качества бурения и укрепления ствола в последний отстойник добавляют бентонит, который дренажный насос вместе с водой отправляет обратно в шахту.
Прохождение водоносного слоя специалисты определяют по составу шлама (водоносный грунт) на выходе из скважинного ствола, а также по убыванию промывочной воды.
По окончании бурения отсоединяют напорный трубопровод, на поверхность извлекают и раскручивают буровые штанги.
В качестве обсадной колонны применяют трубопровод в бухтах из полиэтилена низкого давления наружным диаметром 25 или 32 мм, для повышения дебита можно использовать и 40 мм трубу.
На конце трубопровода перед проведением буровых работ делают дырочный, щелевой фильтр из ряда нарезанных болгаркой прорезей и оборачивают его полипропиленовой сеткой галунного плетения. Ее скрепляют полимерными стяжками и фиксируют их на равном расстоянии друг от друга, на торец фильтра устанавливают конусную заглушку.
Обсадную ПНД-трубу, которая одновременно играет роль и напорной, подсоединяют к поверхностной насосной станции, которая втягивает воду из источника и подает ее в дом.
При ручном гидравлическом бурении добиваются максимальных глубин ствола в 30 м, что намного превышает другие технологии проходки с использованием мускульной энергии человека.
Рис. 12 Скважина на даче, этапы ручного гидравлического бурения
Экономичные методы механизированного бурения глубинных скважин
Основное отличие небольших дачных участков от домов коттеджного типа — ограниченное пространство, при этом часто вся территория засажена растениями на огородах, кустарниками и плодовыми деревьями. Поэтому для проведение буровых работ на дачных участках тяжелая техника используется не так часто в отличие от малогабаритных буровых установок (МГБУ).
Существует огромное число разновидностей разборных малогабаритных бурильных установок. Некоторые из них рассчитаны на шнековое бурение проходными штангами со сплошной спиральной поверхностью. Другие предназначены для ударно-канатного бурения и выполняются в виде высокой треноги.
Многие установки способны проводить гидравлическое бурение скважин под воду при помощи полых штанг, по которым подаются водные массы. При этом на конце буровой колонны устанавливают специальное долото, реализуя таким образом технологию роторного бурения.
И наконец некоторые малогабаритные установки используют технологию колонкового бурения полой трубой, которую периодически извлекают на поверхность и опорожняют при заполнении грунтом ее внутреннего пространства.
Все установки для механизированного бурения оснащены мощным электродвигателем, вращающим буровую колонну или поднимающим тяжелую трубу, массивную болванку. В моделях, крутящих колонну из буровых штанг, присутствует второй электродвигатель, управляющий подъемной лебедкой.
Стоит отметить, что при выборе метода бурения один из неплохих вариантов — взять напрокат малогабаритную буровую установку и провести все работы на ней в максимально короткий срок. Во многих случаях это окажется эффективнее и уж точно намного быстрее осуществления буровых работ при помощи самостоятельно изготовленных приспособлений — желонок, ложковых и шнековых буров.
Рис. 13 Малогабаритные шнековые установки
Негативные нюансы самостоятельного бурения
После просмотра видео из интернета многим может показаться, что пробурить скважину своими руками довольно простая задача.
На самом деле буровики могут столкнуться со следующими проблемами:
Крупные валуны в стволе. При проведении гидравлического бурения своими руками крупный валун или камень практически на любой глубине приведет к остановке проведения работ. Ввиду малого диаметра ствола его не удастся разрушить каким-либо способом.
Если скважина на даче имеет большой диаметр, возможны варианты разбивания крупных валунов при шнековой, ложковой или при помощи желонки проходки. Для этого в шахту сбрасывают тяжелый груз в виде долота на тросе, которое при удачном стечении обстоятельств может расколоть камень. Сколько времени займет эта процедура никому неизвестно, в худшем случае устройство скважины придется остановить.
Галька или щебень. Наличие крупных и мелких камней сделает невозможной проходку при использовании гидравлических методов, желонки и ударно-канатного бурения. В первом случае бур будет упираться в камни, препятствующие его углублению, и прекратится вымывание грунта на поверхность из-за отсутствия мелких песчано-глинистых фракций. Желонка также не сможет набирать камни, а при ударно-канатном опускании трубы они просто начнут высыпаться и заглубление остановится.
Рис. 14 Установки и комплектующие для гидробурения
Высокий уровень грунтовых вод. При попадании в скважинный канал грунтовых вод о дальнейшем бурении можно забыть. Для изоляции ствола некоторое время продолжают проходку, чтобы углубить шахту, а затем в него помещают стальную обсадку. Металлические трубы соединяют сваркой для того, чтобы их можно было в дальнейшем забивать, а проходку завершают внутри трубопровода инструментом меньшего диаметра.
Данный метод подходит для ситуаций, если скважину бурили механизированным ударно-канатным методом. В этом случае обсадную колонну из сваренных стальных труб забивают тяжелым грузом (болванкой) весом примерно в 200 кг. При использовании других способов проходки придется искать сварщика и сооружать приспособление для забивания стальной обсадной колонны в грунт.
Также после монтажа стальной обсадки в шахту придется помещать полимерный из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) трубопровод на несколько метров ниже металлической колонны. Это необходимо для того, чтобы установить в скважину фильтр с заглушкой, который размещается на конце полимерной колонны.
Рис. 15 Скважина на даче и ее обратная прокачка вибрационным насосом
Обсадка и прокачка
Если скважина на даче имеет глубину до 60 м, для нее практичнее использовать обсадные колонны из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ. НПВХ обсадные трубы выпускают разной длины, в основном они рассчитаны на раструбовое соединение друг с другом посредством резьбы.
Также трубопровод из НПВХ размещают и внутри металлических колон, отдавая предпочтение безраструбовому резьбовому соединению. Внутри стальной обсадки можно использовать и из коротких резьбовых труб или сплошную колонну из полиэтилена низкого давления ПНД в бухтах, обладающую более низкими прочностными характеристиками, чем НПВХ.
На конце полимерной обсадки обязательно размещают щелевой или дырчатый фильтр с металлической коррозионно стойкой сеткой. Его расстояние от торца трубы берут не менее 300 мм, длина может быть от одного до трех метров. На резьбу нижней трубы с фильтром обязательно накручивают конусообразный колпак, препятствующий проникновению в шахту грязной воды.
Скважина на песок или абиссинка прокачиваются сразу после бурения. В первой высасывают на поверхность замутненную воду при помощи погружного или наружного электронасоса (станции).
При работе с замутненный водой лучше использовать недорогие вибрационные модели насосов — рабочие узлы дорогих погружных агрегатов или насосных станций центробежного принципа действия могут быть повреждены крупными песчаными фракциями.
Выкачивание грязной воды проводят до тех пор, пока из источника не польется чистая. Можно совместить выкачку воды с эффективным методом обратной прокачки. Для этого собирают в емкость большого объема воду из скважины, дают ей отстояться и направляют водные массы обратно в шахту по напорному трубопроводу погружным или поверхностным насосом в зону расположения фильтров.
Благодаря этому способу ячейки сетки скважинного фильтра эффективно освобождаются водным потоком изнутри от мелких фракционных частиц снаружи.
Обратной подачей прокачивают абиссинки с совмещенной ПНД обсадкой и напорным рукавом.
Рис. 16 Схема водоснабжения дачи с накопительным баком
Методы обустройства дачных скважин
Под определение скважина для дач подходят источники, не предназначенные для постоянного водоснабжения жилья чистой питьевой водой и не функционирующие в зимнее время года.
Данные факторы намного упрощают обустройство непосредственно обсадной колонны и прокладку водопроводной магистрали в дом.
Так как скважина для дачи не используется в зимнее время, отпадает необходимость в строительстве кессонного колодца и прокладки трубопровода под землей ниже глубины промерзания грунта. В этом случае при использовании для водозабора погружного электронасоса все оборудование размещают в доме, а обсадную колонну накрывают сверху герметичной крышкой.
Другой важный аспект дачных скважинных источников связан с невысокой глубиной их залегания. Это приводит к их низкому дебиту и делает непригодными для водозабора в больших объемах длительный временной интервал.
В этом случае система непрерывного водоснабжения с гидроаккумулятором оказывается неэффективной, то есть приводит к резкому падению уровня воды в источнике и соответственно прекращению водоподачи.
Статья по теме:
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме, чтобы избежать промерзания зимой. Почитайте, от чего зависит глубина прокладки трубы, как правильно рассчитывается глубина и как самостоятельно проложить трубу в доме или на даче.
Рис. 17 Система с накопительной емкостью и магистральными фильтрами
Поэтому для дач рационально использовать системы водоснабжения с накопительным баком, который может располагаться на чердаке дома, внизу на первом этаже или подвале. Для полива, особенно капельного, также можно использовать накопительную емкость большого объема, установленную на улице.
При этом в скважине можно применять маломощный погружной электронасос диаметром около 3-х дюймов (75 – 80 мм) или насосную станцию, которые по наружному ПНД трубопроводу будут подавать воду в накопительные емкости. При их заполнении сработает поплавок, включенный в цепь питания электронасоса, и агрегат отключится. Для подстраховки в случае неисправности поплавка обязательно в области горловины помещают трубопровод перелива.
Для подачи воды из емкости в водопровод можно использовать дополнительно недорогой погружной или поверхностный, специальный повышающий давление в системе электронасос.
Накопительная емкость удобна еще и тем, что неглубокие скважины содержат много песчаных и глинистых фракций, которые могут отстаиваться и выпадать в осадок на дно резервуара. Для удаления их и прочих грязевых отложений в нижнюю часть резервуара врезают трубу и выводят ее в канализацию.
Также при необходимости водоочистки в системе можно использовать магистральные самопромывающиеся картриджные фильтры или их многофункциональные разновидности на основе фильтрующего угля.
Для дач актуален полный отказ от электронасосов. Вместо них на обрезанную стальную трубу обсадки большого диаметра можно установить посредством фланцевого соединения ручной поршневой насос и набирать с его помощью воду.
Рис. 18 Принцип работы и внешний вид ручных поршневых насосов
Обычно на дачах с периодически проживанием людей и отсутствием их в холодный период времени, стараются устраивать водоснабжение с минимальными затратами. Чаще других используют неглубокие скважины, пробуренные самостоятельно по одной из нескольких технологий или сделанные частниками при помощи сложных в изготовлении приспособлений или малогабаритных буровых установок.
Как красиво оформить скважину на даче?
Оформление скважины на даче может придать участку завершенный вид и сделать его более красивым. Вот несколько идей, которые могут помочь в оформлении скважины на даче:
-
Разместите вокруг скважины декоративные камни или булыжники, чтобы создать ровную поверхность. Это может быть не только украшением, но и защитой от засорения.
-
Посадите низкорослые цветы или кустарники вокруг скважины, чтобы прикрыть ее от глаз и добавить участку цвета.
-
Установите рядом с скважиной небольшой заборчик из бамбука, дерева или других натуральных материалов, чтобы придать участку более приятный вид.
-
Используйте украшения, такие как светильники, фонари или ветряные мельницы, чтобы создать интересный и декоративный элемент около скважины.
-
Создайте миниатюрную рощицу вокруг скважины, сделав несколько возвышений и углублений, посадив деревья, кустарники, цветы и травы.
-
Установите рядом со скважиной маленький садовый фонтанчик, который поможет создать ощущение расслабления и умиротворения на вашем участке.
В целом, при оформлении скважины на даче не стоит забывать о ее функциональности и безопасности, поэтому важно сохранять доступ к самой скважине и не закрывать ее окончательно.
