Как самостоятельно строить каркасный дом: пошаговая инструкция и советы от опытных строителей

Мечтаете о своем каркасном доме? Узнайте, как воплотить эту мечту в реальность! Пошаговая инструкция и ценные советы опытных строителей помогут вам освоить каркасное домостроение своими руками. Создайте уютное жилище сами!

На чтение 13 мин Просмотров 2.2к.

1. Установка фундамента
2. Тип фундамента
3. Сколько потребуется материала?
4. Работы
5. Обвязка
6. Устраиваем черновой пол
7. Устанавливаем каркас. Пошаговая инструкция
8. Утепление дома
9. Отделка
10. Внешняя
11. Внутренняя
12. Советы строителей

Каркасные здания в России пользуются популярностью ввиду быстрого возведения и минимальных денежных затрат. Они обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Как строить каркасный дом своими руками?

Для строительства каркасного здания нужна пошаговая инструкция. Но перед выполнением работ следует самостоятельно сформировать или приобрести готовый проект у лицензированного предприятия, соответствующий всем требованиям. Проект требует согласования с жилищной инспекцией.

Установка фундамента

После согласования приступают к обустройству фундамента. Сначала определяется тип основания, затем рассчитывается количество необходимых материалов, производятся работы и обвязка.

Тип фундамента

Среди основных типов фундамента самыми популярными значатся следующие:

1. Ленточный. Устраивается при закладке дома сложной конфигурации. Распространён благодаря универсальности применения в любой климатической зоне. Но его крайне не рекомендуется устанавливать на пучинистые почвы и в области значительного её промерзания. Данный тип фундамента обычно рассчитан на строительство массивных зданий. Целесообразен при возведении каркасного здания в том случае, если при строительстве планируется наличие подвала или цокольного или поземного этажа.
2. Столбчатый с ростверком. Дешевле ленточного почти вдвое, можно устанавливать на пучинистой почве. Идеально подходит для строительства каркасных зданий. Часто используется для каркасно-щитовых зданий и из бруса. Столбы для данного основания могут быть выполнены из бетона, камня или дерева, возводятся в точках пересечения стен.
3. Монолитная плита. Применяется на подвижной почве, передвигаются соответственно грунтовым колебаниям. Недостаток – дороговизна. Явное положительное свойство – этот тип основания прочнее всех остальных. Монолитную плиту можно заменить самостоятельной бетонной заливкой по периметру.
4. Свайный. При его обустройстве используются сваи. К положительным свойствам относятся: лёгкость монтажа, доступность в экономическом плане, быстрота устройства, отсутствие необходимости в спецтехнике, большой выбор, отличные несущие свойства, возможность установки в любое время года. Единственный недостаток – невозможность строительства подвала.
5. Смешанные.

Закладка фундамента требует предварительной подготовки, в которую входит исследование почвы и особенностей местности.

Тип фундамента определяется в зависимости от:

• глубины грунтового промерзания;
• почвенной структуры;
• уровня залегания грунтовых вод;
• несущих свойств почвы, она должна с лёгкостью выдерживать нагрузку всего здания.

Данные показатели значительно влияют на выбор местоположения фундамента, его тип и глубину закладки.

Сколько потребуется материала?

Поскольку свайно-винтовой фундамент идеально подходит для строительства каркасных зданий в условиях повышенной подвижности грунта или на рыхлой земле, его и стоит рассмотреть в качестве устанавливаемого.

Работы

Для монтажа свай крупного диаметра самостоятельно вряд ли получится, скорее всего, придётся воспользоваться спецтехникой. Без неё можно обойтись при установке свай значительно меньшего размера. Их проще устанавливать по одинаковому уровню.

Перед ввинчиванием свай занимаются разметкой и подготовительными работами. Область под фундамент следует выровнять, это облегчит распределение свай по уровню. Затем очерчивают периметр, а в углах распределяют арматурные пруты длиной до 500мм. С целью определения точности разметки между каждым натягивают шпагат (или верёвку).

Для выполнения работ нужно не менее двух человек. Сваи устанавливаются по углам будущего фундамента на глубину от 500мм, а шаг между ними должен быть от 70 до 120см.

Причём один человек будет ввинчивать, а второй или несколько – удерживать сваю в ровном, вертикальном положении, соблюдая прямой угол. После ввинчивания первой сваи продолжают разметки и монтируют следующие.

Завершающий этап возведения свайного фундамента состоит из следующих действий:

• подрезка свай до нужного уровня;
• бетонирование стволов;
• установка оголовков.

Внимание! Если участок характеризуется глинистостью, работы по установке свайного фундамента рекомендуется выполнять в солнечную погоду.

Обвязка

Обвязка выполняется из брусьев следующих размеров (в см.):

• 15х15;
• 20х20;
• 20х25.

Перед их распределением свайные верхушки смазываются мастикой, и после на них устанавливается по паре слоёв рубероида в качестве гидроизоляционных мероприятий. Сам обвязочный материал обрабатывается антисептическими средствами.

Далее брусья устанавливают на сваи вдоль всего периметра основания. Соединяются брусья в полдерева, с использованием 12-сантиметровых гвоздей, стыки можно усилить металлическими уголками, прикрепляемыми 5-6-сантиметровыми гвоздями.

Чтобы зафиксировать обвязку, потребуются крепёжные винты. Бруски распределяют в оголовках и привинчивают.

Обвязочную область следует перекрыть доской, также заблаговременно обработанной антисептическим средством, укладываемой поверх брусьев. В данную область в ходе строительства далее будут установлены каркасные стойки. Дале строгают верхнюю часть обвязки электрическим рубанком, размечают область будущей установки лаг, и для их установки с помощью электрического лобзика делают пазы в обвязке.

Устраиваем черновой пол

После прокладываются лаги, в качестве которых используют доски или брусья размером 5х10см, 5х15см или иных в зависимости особенностей эксплуатации помещения и предполагаемых нагрузок на пол. Лаги можно фиксировать дюбелями, гвоздями, саморезами, уголками и иными крепёжными деталями.

Далее их укладывают на обвязку. К ним крепят деревянные рейки длиной и шириной от трёх сантиметров с помощью любого подходящего крепежа. Основная роль данных брусков будет заключаться в опоре концов досок устанавливаемого пола.

Чтоб далее укладка настила была более удобной, рекомендуется соединить лаги с поперечными перемычками из подобного бруса. Шаг перемычки зависит от габаритов применяемых частей настила, но в большинстве случаев он составляет 125см. После стягиваются доски нижней обвязки с помощью гвоздей в шахматном порядке и шагом до 80см.

Внимание! Традиционно сначала возводится черновой пол, а после – стены, и данный порядок рекомендуется менять только в крайних случаях.

Поверх опорных реек шириной и длиной по 3см выкладывают влагоустойчивые OSB плиты или фанеру. Листовая фанера крепится не к рейкам, а к лагам. При монтаже OSB сложностей у застройщика обычно не возникает.

Между лагами рекомендуется простелить гидроизоляционную плёнку, крепящуюся строительным степлером.

К остальным этапам обустройства чернового пола относятся:

• распределение в ячейках каркаса минеральной ваты или иного теплоизоляционного материла;
• покрытие этого теплоизоляционного слоя пароизоляционной плёнкой с 10-15-сантиметровым нахлёстом и проклейка стыков;
• распределение поперёк лаг досок толщиной не менее 3см с шагом в 40-60см. их крепление на саморезы (полученная обрешётка создаст нужный вентиляционный зазор);
• поверх обрешётки разместить шпунтованную доску толщиной не менее 30мм или стандартную от 40мм;
• выполнить финишное напольное покрытие.

Устанавливаем каркас. Пошаговая инструкция

Алгоритм установки каркаса:

1. Формирование нижней обвязки, соединённых между собой по типу «шип-паз» и подогнанных таким образом, чтоб при монтаже не возникло зазоров. Если дерево плохо обработать антисептиком – при длительном соприкосновении с металлом (то бишь с крепежами) оно начнёт гнить, и в таком случае вместо данного типа крепежа лучше использовать деревянные нагели.
2. Монтаж вертикальных досок. Их высоту определяют в зависимости от планируемой высоты потолков. В области монтажа вертикальных досок устанавливаются нагели.
3. На нагели устанавливаются стойки. Далее вертикально выравнивают брусья. Чтобы угол был правильно зафиксирован, целесообразно применение временной распорки.
4. После того, как все стойки будут укреплены и зафиксированы исключительно в вертикальном положении, проводится верхняя обвязка. Важно учесть, что пазы верхней обвязки должны находиться строго под 90-градусным углом по отношению к нижней.
5. Затем крепятся потолочные балки. Их распределяют шагом в 50см, и в обязательном порядке они должны совпадать с вертикальными стойками.
6. После этого устанавливаются дополнительные опорные брусья. Их распределяют в области межкомнатных перегородок с целью поддержки балок потолка и исключения их провисания.

Выполнив данный алгоритм установки каркаса можно приступить к утеплению дома и сооружению крыши.

Утепление дома

Первое, что следует выполнить после сооружения каркаса – это обработать антисептическими материалами. Тщательно проработав каждую необходимую деталь, каркас следует просушить, затем обшить плитами OSB, установить окна и двери, соорудить крыльцо, и приступить к утеплению.

Для утепления дома своими руками рекомендуется выбрать качественный теплоизоляционный материал. На мансардном или чердачном этаже помимо теплоизоляционного прокладывается и гидроизоляционный материал.

Чем обычно утепляют стены:

1. Матами из каменной ваты фирм «Rokwool» или «Технониколь». Положительные характеристики: отсутствие необходимости в наличии дополнительного оборудования, основные инструменты – нож или пила; материал лёгкий, недостающее количество можно спокойно перевезти на своём автомобиле. При установке следует учитывать, что данный материал должен плотно входить между стойками, полностью заполняя пространство, но сжимать их категорически запрещено. После их укладывания производят гидроизоляцию.
2. Вата из целлюлозы выполнена исключительно из натуральных материалов. Её можно закладывать двумя способами: сухим вручную или с помощью задувки специальной машиной, или влажным – распылением на каркасные стены. В первом случае вата засыпается и дает усадку, во втором – приклеивается к каркасу и между собой, благодаря чему усадка исключена. Но второй способ выполняется до обшивки стен, что не всегда возможно.
3. Непрессованный пенопласт. Менее долговечен, но есть случаи, когда данный материал служит несколько лет. Явное достоинство – материал не впитывает влагу, а потому монтаж пароизоляционных и гидроизоляционных мембран не нужен. К тому же, стоимость такого материала намного дешевле вамты.
4. Напыляемые утеплители, в частности, пенополиуретан. Два жидких компонента смешиваются, вспениваются, и ими заполняется нужное пространство. Весь процесс чем-то схож с работой с монтажной пеной. Приблизительная стоимость нанесения на 1 м2 составляет около 40 долларов. На выходе получается монолитная обшивка без щелей и мостиков холода. Материал влагу не впитывает, потому необходимость в пароизоляционных и гидроизоляционных материалах отсутствует.
5. Натуральные утеплители в виде опилкобетона или соломы с глиной. Специалисты утверждают, что данные утеплители подвергаются быстрому гниению за несколько сезонов. Однако множество немецких домов строилось с использованием данного типа утепления. Особенно целесообразно его применение для строительства каркасных дачных домиков. Явным недостатком является трудоёмкость в ходе изготовления и работ, для приготовления смеси не годится использование бетономешалки, потому солому рубить придётся самостоятельно.

После выбора материала приступают к утеплению. Для этого сначала можно выполнить теплоизоляционные работы, фиксируемые монтажной пеной. На этом же этапе проводятся электрические коммуникации и укладываются провода в гофрошланг.

Отделка

После утепления и установки крыши приступают к внутренней и внешней отделке. Снаружи каркасное сооружение можно обшить вагонкой, сайдингом или иным материалом, в любом случае, следует более подробно рассмотреть методы отделки.

Внешняя

Внешняя отделка может быть выполнена следующим образом:

1. Сайдингом. Это бюджетный вариант с относительно неплохими эстетическими характеристиками и высокими эксплуатационными. Фиброцементный сайдинг имеет широкое распространение в Канаде и США, его срок эксплуатации – не менее 40 лет. В России чаще пользуются пластиковым ввиду стоимости, но при обшивке здания следует предпочесть дешевизне качество. Металлический значится самым дорогим и надёжным. При отделке фасада на стенах с ветрозащитой устанавливают обрешетку из деревянных брусьев 40х50см с шагом в 60см, обработанную заранее огнезащитными средствами. Стартовую полосу крепят снизу по уровню, затем – последующие на саморезы к обрешетке не чрезмерно плотно, дабы исключить при тепловом расширении деформации.
2. Цементно-стружечными плитами. Используют и для обшивки каркаса, и для оформления фасада. ЦСП крепят к каркасным стойкам, при отделке – монтируют в обрешетку из брусьев. Недостатки – чрезмерный вес и большая вероятность поломки изделия при монтаже. К тому же, их сложно разрезать даже болгаркой с кругом по металлу.
3. Блок-хаусом. Создаётся имитация бревна. На вертикальной обрешетке из брусьев размером 50х50 монтируются доски с нижней или верхней части стены. До монтажа шипы блок-хауса можно покрыть лаком для устранений белых полос на стыках при высушивании досок. Крепить доски следует шипом вверх, в таком случае не будет собираться влага и пыль.

Внутренняя

Выполнив все работы, приступают внутренней отделке. Её можно выполнить гипсокартонном или иными материалами в зависимости от поставленной задачи.

Для внутренних работ потребуется:

• рулетка;
• шпатель;
• строительный уровень;
• остальные строительные материалы.

Что следует учитывать в ходе ремонта:

• начинать его нужно с самой дальней комнаты от входа;
• отделочные работы выполняются только после проведения всех коммуникаций и установки сантехники;
• незадействованные участки рекомендуется покрыть плотной полиэтиленовой плёнкой для защиты поверхности и быстрого сбора мусора.

Черновая отделка включает в себя подготовку поверхностей стен, пола и потолка. Затем выполняется чистовая отделка.

Советы строителей

В ходе строительства могут помочь следующие советы специалистов:

1. При закладке основания следует учесть, что каркасные дома немного весят, потому необходимость в дорогостоящих массивных фундаментах отсутствует за исключением того, если этого требуют геодезические условия на почве.
2. Для одноэтажных зданий подойдёт практически любой тип фундамента, а также для удешевления затрат можно делать низко заглублённый. Для двухэтажных следует воспользоваться более крупным ленточным фундаментом с большой глубиной.
3. При монтаже каркаса рекомендуется использование досок с сечением 40х150мм, доски собирают в конструкцию, которую после устанавливают на предварительно подготовленную основу.
4. Внутренние перегородки лучше делать из ОСП, но некоторые предпочитают использование феноловых или иных экологически чистых материалов.
5. При строительстве следует учитывать размер будущих окон и дверей, при этом по нормативу площадь окна должна составлять 18% от общей стеновой площади.
6. Если дом строится в условиях с повышенной влажностью – следует обеспечить дом отличной дренажной системой.
7. При строительстве следует учесть, что 1 м2 обойдётся приблизительно в 10-30 тыс. руб.

Дешевизна и простота монтажа – явное преимущество каркасного дома по сравнению с остальными. В данном случае его можно возвести собственноручно, не имея каких-либо строительных навыков.

Конечно, можно самостоятельно возвести здание за пару месяцев, но только с учетом всех правил. В ином случае потребуется профессионализм опытных строителей. Тогда будет соблюдена высокая точность при строительстве.

Чем каркасные дома отличаются от домов из бруса?

Каркасные дома и дома из бруса — это два разных типа домостроения с разными характеристиками и материалами. Вот основные различия между ними:

Каркасные дома:

1. Структура: Каркасный дом имеет скелетную конструкцию, состоящую из вертикальных и горизонтальных элементов (как правило, деревянных), которые формируют каркас здания. Между элементами каркаса обычно устанавливаются утеплители и стеновые панели.

2. Изоляция: Изоляция располагается между элементами каркаса и панелями. Обычно это пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан и другие материалы.

3. Отделка: Внешняя и внутренняя отделка может быть разнообразной, включая сайдинг, камень, кирпич, гипсокартон и др.

4. Гибкость в планировке: Каркасные дома обычно предоставляют больше гибкости в планировке, так как внутренние стены не являются несущими.

5. Легкий вес: Каркасные дома обычно имеют более легкий вес по сравнению с домами из бруса.

Дома из бруса:

1. Материал: Дома из бруса строятся из специально обработанных деревянных брусков, которые могут быть обработаны антисептиками и другими защитными материалами.

2. Структура: Деревянные бруски используются как основные несущие элементы. Толщина бруса и его размеры влияют на прочность и теплоизоляцию.

3. Изоляция: Изоляция в домах из бруса может быть установлена между брусками или наружу от них. Толщина бруса также может обеспечивать определенную теплоизоляцию.

4. Отделка: Дома из бруса имеют характерную древесную текстуру, которую можно сохранить или обработать защитными покрытиями. Внутренние стены также могут быть обработаны, чтобы сохранить природный вид дерева.

5. Эстетика: Дома из бруса часто ценятся за свой натуральный вид и теплоту.

6. Устойчивость: Брус обладает хорошей стойкостью к деформациям и внешним воздействиям.

Выбор между каркасным домом и домом из бруса зависит от ваших предпочтений, бюджета, климатических условий и других факторов.