Самостоятельно планирую создать встроенный шкаф-купе с раздвижными дверями в нише размером 2700 х 2650 х 520 (Ш х В х Г), воспользовавшись распилом ДСП. Вместо задних стенок намерен создать раму для дверей купе, шириной 15-20 см. Вся необходимая информация о материалах для шкафа купе своими руками.
Дом панельный П3М. Ниша под шкаф в коридоре прихожая-кухня напротив санузла.
Планировка шкафа на картинке.
Приму любые советы и критику как проекта, так и технологических решений.
По собственному опыту:
- Для полок ДСП 16 вполне годится.
- Направляющие тоже лучше крепить к ДСП, особенно нижние. Ровная поверхность — условие плавного хода дверей.
- Насчет полок — я ставил стеллажную систему с креплением направляющих к задней стене, а полок — на съемных кронштейнах к напрвляющим. Очень удобно забивать шкаф — отрегулировал высоту полок по высоте коробок и свободное (читай, бесполезное) место в шкафу сократилось. Опять же — изменились коробки — переставил полки — и порядок.
А какова глубина ниши?
Денис_К написал :
Планирую в нише размером Ш х В х Г — 2700 х 2650 х 520
Глубина где-то 520 мм по стенке. Полезная глубина полок будет где-то 490-500 мм.
Hовосел , а какую стеллажную систему применили? Можно описание / ссылку?
Денис_К написал :
Hовосел, а какую стеллажную систему применили? Можно описание / ссылку?
На шкаф размером с Ваш ушло четыре пары шин и штук тридцать кронштейнов. Полки напилил из мебельного щита в ОБИ 35 сантиметров шириной, получилось отлично, но это у меня шкаф типа хозяйственного. Из ДСП, конечно, смотреться будут лучше.
Кстати, у меня глубина 500 мм, где-то 100 из них ушло под двери купе, и около 30 — под шины. Поэтому полки шире 40 см у Вас вряд ли получатся.
Денис_К написал :
Глубина где-то 520 мм по стенке. Полезная глубина полок будет где-то 490-500 мм.
это при использовании какой системы?нижнеопорные системы забирают от 80мм глубины.
Тоже думал про стеллажную систему типа такой
Но получается не дешевле чем из ДСП.
И еще хочется отделить секцию с полками от секции для верхней одежды, а верхнюю одежду (куртки, пальто и т.п.) от рубашек, платьев, брюк и пр. не совсем верхней одежды.
Так что, похоже, ДСП без альтернатив.
И судя по моим размерам минимум 18 мм толщиной.
Если система дверей будет утоплена в нишу, то под одежду останется саниметров сорок, значит, вешалка должна будет крепиться к потолку, а тот должен опираться на что-то. Либо вертикальные стенки из ДСП, либо, например, металлический профиль или трубу. К ним же крепить и полки.
Hовосел написал :
Полки шириной 900 мм толщиной 16 мм будут прогибаться если чего нагромоздить.
Утапливать двери сильно в нишу не собираюсь. Буду делать фасад по краю стен, формирующих нишу. Думаю, что должно получиться 490 мм глубиной, иначе вешалки по глубине шкафа на штанге вдоль шкафа не будут помещаться, для них 400 мм мало.
Денис_К написал :
вешалки по глубине шкафа на штанге вдоль шкафа не будут помещаться, для них 400 мм мало
Для них и 490 будет мало.
А пройти сможете? по плану остается очень узкий проход. В проход уже 90 см не вся мебель пролезает, к примеру.
Hовосел написал :
Для них и 490 будет мало.
Впритык должно хватать. Померял.
Hовосел написал :
А пройти сможете? по плану остается очень узкий проход.
По ширине там 1400 мм. Планирую 500-520 мм на глубину шкафа и останется 880-900 мм на проход.
На кухню ведет дверь на 800 мм, в противоположной стороне арка шириной 880. Должно быть все нормально. Но у меня, собственно говоря, пространство для маневра не ахти какое.
Денис_К написал :
Но у меня, собственно говоря, пространство для маневра не ахти какое.
Можно поставить 4 двери на петлях по 70 см шириной. Они займут пару сантиметров вглубь шкафа.
2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?
Обдумывал сначала вариант с распашными дверями.
Денис_К написал :
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?
Я использовал Версаль. У него толщина двойной двери — вроде 81 мм.
А может, и больше. Могу померить линейкой, если надо.
Hовосел написал :
Я использовал Версаль. У него толщина двойной двери — вроде 81 мм.
Многовато. буду признателен за точные промеры.
Если 81 мм, то в моем случае резон вернуться к распашным дверям.
Денис_К написал :
буду признателен за точные промеры.
1мм сыграет роль?
Денис_К написал :
вернуться к распашным дверям.
распашные двери во встроенный шкаф?как то это неэстетично.
Денис_К написал :
Если 81 мм, то в моем случае резон вернуться к распашным дверям.
Померил — 80 мм плюс-минус 1 мм.
Pitbul написал :
распашные двери во встроенный шкаф?как то это неэстетично.
ИМХО, не всегда удобно. Если дверь открыта — не пройдешь мимо. В приведенном случае одеваться нескольким людям в прихожей будет сложно.
Hовосел написал :
ИМХО, не всегда удобно. Если дверь открыта — не пройдешь мимо. В приведенном случае одеваться нескольким людям в прихожей будет сложно.
Жень,дело даже не в этом.при условии встройки в нише-с ума сойдешь подконять боковые фальши к стене чтоб дверь повесить относительно ровно
Pitbul написал :
при условии встройки в нише-с ума сойдешь подконять боковые фальши к стене чтоб дверь повесить относительно ровно
Как вариант, можно собрать раму и установить ее по отвесу, зашпаклевать щели, потом вешать двери. Сложнее будет, если пол или потолок недостаточно ровные.
С купе, конечно, гораздо проще. Регулировкой ролика в Версале можно плотно подогнать двери под боковые стенки с достаточно большим уклоном.
Hовосел написал :
С купе, конечно, гораздо проще. Регулировкой ролика в Версале можно плотно подогнать двери под боковые стенки с достаточно большим уклоном.
Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только.
мамик_25 написал :
Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только
Не, в Версале двери ездят по разным направляющим, край двери, которая ездит по дальней направляющей, закрыт краем двери, которая спереди. Двери внахлест, в общем.
Hовосел написал :
Двери внахлест, в общем.
Понятно, что не в стык В РАУМе такая же фишка.
Тогда я не понял, про какой веер речь 😕
Hовосел написал :
Тогда я не понял, про какой веер речь 😕
Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается А, если перекрытие одного фасада другим сделать на несколько см, тогда, конечно, незаметно
мамик_25 написал :
Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается
А, понял! Да, при такой высоте дверей небольшой угол отклонения по вертикали даст большое расхождение по горизонтали.
Лучше предусмотреть нахлест побольше, наверное. Я делал его больше, чтобы двери закрывали вертикальный брус, подпирающий потолок рамы, к которому крепится верхняя направляющая.
И выровнять боковые панели по отвесу, если стены не вертикальные.
Посмотрел,подумал,вывод-нет тут ни каких особых заморочек.4 ПАЛКИ по периметру под двери.Выставить только четко,дабы потом с дверями не мучаться( выставлять) щели,а они непременно будут можно и замазать ,помещение темное,ни кто не увидит.А внутри,хоть полки,хоть штанги.Но мое мнение: не гоже в проходной зоне,да еще с открывающемися дверями делать мебель с мах глубиной.Я бы делал 35-40 см не больше.Но ежели не удобно или не нравятся просто распашные двери,то мебельные жалюзи
Или второй вариант:Низ 35-40 см а верх можно и поболее (антресоли)
Денис_К написал :
2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?
В Киеве система BRAUN CLASSIC имеет установочный размер 43мм.
Противный написал :
4 ПАЛКИ по периметру под двери.
очень емкое изложение мысли
Противный написал :
щели,а они непременно будут можно и замазать
при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.
при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.
__________________
Вы хоть поняли о каких щелях идет речь?Если крепить по периметру царги для установки фурнитуры для дверей.А эти царги крепятся к стенам-потолку-полу.Для легкости последующих регулировок дверей-надо как можно ближе подойти к прямоугольнику.Полученный прямоугольник-ВСЕГДА создает щели .Что -же касается утверждений о мах,В 1 мм. -Воспринять не могу преведите пример.А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?
2Противный
а что собственно мешает эту прямоугольную царгу подогнать по стене по уровню(хотя имхо геморой)
Противный написал :
А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?
да я не про фасады,а про сопряжение деталей со стенами
Царга-она изначально прямоугольна,подгонять ничего не надо.А вот утверждение,что полученый из четырех палок (царг) прямоугольник,четко впишется в прямоугольник из стен,в которые автор хочет втиснуть плавающие двери. это что-то из области. в общем нереально.Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.Поясняю:для корректной и менее труднорегулируемой установки дверей( не важно,с нижним упором или верхнем подвесом-нужно эти 4 палки установить (прикрепить) к стенам-потолку-полу.И использование в данной операции уровень( если только не лазерный) может дать в конечном итоге большущие огрехи.Для более точной установки-я бы делал (проверял) диагональ.А теперь вопрос:приложите палку длиной 260 см торцом к стене-она у вас четко (без всяких зазоров) примкнет к стене?Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?
Противный написал :
.Вы похоже ,действительно не поймете о чем речь.
Противный написал :
Или вы по прежнему будете утверждать,что строительные нормы имеют допустимый диапазон +,- 0,5 мм ?
Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать
В обычных шкафах с распашными створками, как и в другой корпусной мебели, задняя стенка присутствует всегда. Обладающие более объемной конструкцией шкафы-купе – исключение. Задняя стенка в них бывает не всегда. Давайте разберемся, почему некоторые шкафы-купе производят без задних стенок и нужна ли она вообще.
Функция задней стенки в корпусной мебели
Для человека, пользующегося мебелью в быту, задняя стенка оценивается с точки зрения практичности. В первую очередь, она прикрывает все щели, которые возникают из-за неплотного примыкания шкафа к стене:
- защищает от попадания пыли, грязи (отчасти – влаги) внутрь;
- служит преградой на пути мелких предметов — не дает им заваливаться с внутренней стороны полок.
Однако те, кто занимается конструированием, изготовлением и проектированием мебели, знают, что роль задней стенки куда больше.
В первую очередь, она усиливает жесткость всей конструкции. Благодаря ей, шкаф не перекашивается и «держит» изначальную геометрическую форму. Кто собирал мебель, знает, насколько проще становится навешивать и регулировать фасады, когда задник выставлен по диагонали и прибит к корпусу.
Также задняя стенка шкафа, как связующий элемент в перпендикулярной от корпуса плоскости, способствует перераспределению нагрузки на полках. В процессе эксплуатации какие-то полки нагружаются очень сильно, на каких-то хранят что-то менее тяжеловесное. Ниши с одеждой под плечики также дают определенную нагрузку. Неравномерность приводит к деформациям, но за счет единой задней стенки она снижается.
Почему делают шкафы-купе без задней стенки
Для встроенных и частично встроенных шкафов-купе задняя стенка не обязательна. Такие модели нередко имеют внутреннее наполнение в виде каркаса без боковых стенок, а полки дополнительно крепятся к стене – поэтому с точки зрения конструирования ее роль минимальная.
Однако некоторым заказчикам встроенной мебели хочется видеть заднюю стенку в шкафах. Обычно это желание объясняется тем, что обои обтираются вещами, а задник более практичен и износостоек. Но чтобы его установить, приходится вносить изменения во внутреннюю конструкцию шкафа-купе, добавлять секции и стойки, что приводит к дополнительным расходам материала и общему удорожанию.
В объемных невстраиваемых шкафах-купе (имеющих боковые стенки, дно и крышу) также иногда отсутствует задняя стенка. Это обусловлено также соображениями экономии и особенностями сборки.
- Чтобы правильно установить заднюю стенку, нужно собирать шкаф «лежа». В таком положении проще поймать диагонали, выровнять корпус и набить задник. Но в большинстве случаев большой шкаф-купе собирают «стоя» — уж слишком много пространства нужно, чтобы его поднять, подвинуть в нужное место. Тем более если место размещения, например, – узкая прихожая.
- Чтобы шкаф-купе был более жестким, с правильно установленными задними секциями, лучше проектировать его секционным. Когда каждая секция собирается отдельно и плотно стыкуется с остальными, его проще собирать, передвигать и крепить задние стенки. Но обойдется такой вариант дороже, как было уже написано выше.
Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе
Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.
Задняя стенка внахлест на корпус
Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.
Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:
- Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
- Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
- Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
- Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.
Задняя стенка «вкладышами»
Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.
Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.
- По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
- Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.
Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.
Встроенный шкаф: О чем подумать, прежде чем вызвать замерщика
После прочтения этой статьи вы будете общаться с мебельщиками на одном языке
Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.
Работу по планировке внутреннего пространства шкафа нередко сравнивают с заказом кухонного гарнитура. Да, замерщик поможет вам с инженерным решением и предложит варианты дизайна. Но он не сможет за вас решить, удобнее вам иметь два вешала и полки. Или вместо них — лучше сделать одну штангу и корзины.
Чтобы встроенный шкаф для одежды вызывал у вас не вздохи, а восторги, нужно хорошенько подумать о внутренней планировке: распределить отделы и секции, спланировать полки и вешала, выдвижные ящики и органайзеры. Заодно узнаем, сколько у нас шпаг, брюк и сапог.
Вопрос 1: Какого размера можно сделать шкаф
Понятно, что придется отталкиваться от размеров того помещения или части пространства (скажем, коридора или прихожей), которое решили отвести под встроенный шкаф. Но есть ряд важных нюансов.
Глубина шкафа. Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Столько нужно, чтобы свободно поместились плечики с одеждой на обычной продольной штанге: для удобного расположения верхней одежды требуется не меньше 55 см, легкой — на 5 см меньше. Если это будет шкаф со сдвижными дверями, лучше добавить еще 10 см — столько «съест» конструкция «купе».
В шкафу глубиной менее 50 см придется заменить продольную штангу на торцевые. Правильно рассчитайте их количество: в среднем на торцевую 40-сантиметровую штангу помещается 8 вешалок-плечиков.
Факт: иногда шкафы делают глубже стандарта. В примере на фото шкаф находится под кроватью-чердаком (ширина матраса 90 см). И дизайнер проекта при проектировании добавила ряд внутренних полок для сезонных вещей в коробках, например. Их скроет одежда на плечиках.
———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
► Через Houzz можно нанять производителя шкафов в любом городе и стране. Введите свой индекс, чтобы начать поиск изготовителя шкафа на заказ
———————————————
Идея: При помощи шкафа можно нивелировать изъяны планировки. В примере на фото — платяной шкаф с секциями разной глубины. Одна с возможностью войти (гардеробная), другая — в размерах стандартного платяного шкафа. За закрытой дверью невозможно угадать, что в комнате был неудачный выступ.
Ширина шкафа. Минимальная ширина шкафа не регламентирована, но нет никакого смысла делать ее меньше 40 см — иначе не поместятся коробки с мужской обувью. Чаще всего секции шкафов кратны 50 см по ширине.
Ширина дверей. А если, наоборот, хочется двери пошире? Здесь все зависит от типа двери.
► Сдвижные двери. Для среднего и экономсегмента ориентируйтесь на ширину в 120 см. Двери большего размера при движении рано или поздно начнут расшатывать роликовую систему. Это правило не относится к элитным коллекциям, где под двери XXXL специально проектируются усиленной прочности направляющие, подвесы и ролики.
Важное правило: ширину двери стоит подбирать под ширину секции. Как бы широко вы ни раздвинули дверцы, все равно в шкафу образуются «мертвые зоны», которые не бывают открытыми никогда. Если на такую зону приходится выдвижной ящик, он попросту не выдвинется. Исключение — четырехдверный шкаф: в нем можно спланировать дверцы так, чтобы в центре открывались сразу две секции.
Кстати: если ширины сдвижного полотна не хватает — дополните его ящиками (пример на фото). Так тоже можно!
Идея: фасады шкафа могут дублировать внутреннее наполнение — они не обязаны быть цельными полотнами от пола до потолка. По такой логике часто проектируют кухни. Однако 5 фасадов всегда обойдутся дороже одного (суммарно того же размера). Хотя бы потому что количество петель и необходимость обработать кромку — в 5 раз больше.
► Распашные двери. Делаются, как правило, шириной 60 см. Более широкая дверь будет слишком тяжелой, и петли могут ее не выдержать. Наиболее гармоничные пропорции высоты и ширины двери — 1:5. Фасады таких размеров удобны в эксплуатации и их не перекашивает.
____________________________
БОЛЬШЕ ФОТО…
В портфолио интерьерных дизайнеров на Houzz 3800+ примеров дизайна встроенных шкафов
____________________________
Высота. Теоретически высота встроенного шкафа может быть любой. Но есть нюансы. Если вы заказываете самый популярный шкаф с каркасом из ДСП, то будете ограничены максимальной высотой плиты — 278 см. Для типовых квартир этого обычно достаточно. Если вам нужен шкаф повыше, над ним надстраивается антресоль. Основной отдел шкафа и антресоль разделяет горизонтальная перегородка-потолок, которая служит связующим элементом.
Максимальная высота раздвижных дверей — 4 м: такова длина профилей в популярных конструкциях. Но если вы хотите двери из ДСП выше 278 см, придется использовать декоративные перегородки. Либо выбирать другой, более дорогой материал.
Длина. Длина шкафа может быть какой угодно. Если у него запланированы пол или потолок, то нужно учесть ограниченную длину (высоту) плиты — те же 278 см для ДСП. Это препятствие легко преодолимо: мастер ставит вертикальную стенку и крепит к ней следующую плиту — и так до бесконечности. Кроме того, чаще всего шкаф может обойтись полом и потолком квартиры: собственные конструктивные элементы в этом случае не используются.
Максимальная длина направляющей для дверей-купе — 4 – 5 м. Их не рекомендуется стыковать, так как на стыках сильнее всего изнашиваются ролики. Альтернатива — все та же стена-колонна, фактически разбивающая ваш шкаф на два. Выглядеть он все равно будет как монолитный — какая разница?
В случае с дверьми-купе есть ограничения по минимальной длине шкафа — 1 м. Двери (а их должно быть минимум две) не выпускают меньше 50 см шириной, иначе они будут выпадать из направляющих.
Вопрос 2: Как спланировать внутреннее пространство шкафа
Дизайнеры рекомендуют перед планировкой шкафа составить список всех вещей, которые вы будете в нем хранить, а потом прибавить еще 20% «на разрастание гардероба».
Шаг 1: Составьте полный список одежды, обуви.
Шаг 2: Сгруппируйте вещи из списка по принципу хранения. Решите, что будет лежать на полке или в корзинах (трикотаж), а что висеть (брюки, пиджаки).
Шаг 3: Определитесь, сколько у вас вещей в каждой из категорий. Поместятся ли они в четыре ящика или нужны все 10, достаточно ли одного метра штанги?
Совет: Заранее определитесь с ценой: внутренняя начинка шкафа может быть очень разнообразной по стоимости. Поэтому ограничьте бюджет, в который планируете уложиться. Рациональной считается сумма, не превышающая 10% от стоимости самого шкафа. Но в конечном итоге решать только вам.
Штанги продольные и торцевые
Одежда, висящая на плечиках, займет самые большие отсеки. Для женской одежды планируем бокс высотой 150 – 160 см. Если в шкафу будут висеть длинные мужские пальто или плащи, заложите высоту 175 см.
Оцените хотя бы приблизительно количество предметов одежды, которые будут висеть на плечиках. На каждые плечики можно заложить по 5 см — это и будет ширина отсека (и длина продольной штанги).
Если у вас узкий шкаф с торцевыми штангами, закладывайте на каждое вешало 60 см в ширине отсека. Торцевых вешал обычно делают немного — 2–3 штуки.
Иногда стоит сделать отдельные боксы со штангой для коротких вещей: юбок, брюк, рубашек и блузок. Они требуют меньшей высоты — 80–100 см, а значит, экономят пространство.
Если мужские брюки вешаются без перегиба, отведите для них 120 см в высоту.
Если вам требуется длина продольной штанги более 120 см, предусмотрите посередине вертикальную штангу-опору. Она ставится враспор между верней и нижней перегородкой и соединяется с горизонтальной штангой специальной муфтой. Это нужно, чтобы продольная штанга не прогибалась под тяжестью вещей. Если на плечиках будут висеть тяжелые вещи — шубы, пальто, — длина штанги без опоры не должна превышать 100 см.
Еще один важный нюанс: если шкаф-купе встроен не в нишу, а имеет боковые стенки, не планируйте отсек со штангой сразу за внешней стенкой. Сделайте там лучше обычные горизонтальные полки. Раздвижные двери, катаясь туда-сюда, толкают боковую стенку, создавая ударную нагрузку. Горизонтальные полки, расположенные вплотную к боковой плите, свяжут ее с остальными несущими конструкциями шкафа. Одна штанга такой прочной связки не обеспечит.
Штанга с лифтом
Лифт — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу (как на фото). Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Лифт опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.
Полки
Встроенные шкафы заказываются не только для одежды. На открытых полках можно хранить почти все (кроме того, что нужно повесить): постельное белье и трикотаж, книги и посуду. Для одежды можно использовать длинные полки (80 – 120 см), а для тяжелых книг и посуды длина полки не должна превышать 80 см. Удобное расстояние между полками — не меньше 40 см.
Если вы делаете полку длиннее 80 см, предусмотрите под ней вертикальную перегородку в качестве дополнительной опоры. Иначе полка может прогнуться в процессе эксплуатации.
На полках в основном хранят разнообразный трикотаж — на плечиках он может вытянуться. Кроме того, полки годятся для хранения аккуратно сложенных джинсов, сумок, шкатулок, шляп. Так что делайте полок побольше — пригодятся все.
Специальные полки
В верхней части шкафа проектируются широкие полки — для одеял, пледов и постельного белья. Кроме того, там хорошо бы предусмотреть отсеки для спортинвентаря. Подумайте, что именно вы станете там хранить. Четыре пары роликовых коньков? Теннисные ракетки? Коврик для йоги? Лучше заранее обмерить особенно габаритные приспособления. В этот момент понимаешь преимущество шахматиста перед культуристом.
Кроме того, на самом верху обычно делают большую длинную полку для чемоданов, сумок и туристического оборудования. Высота — 45–50 см.
Как сделать так, чтобы на полках был порядок
С неглубоких полок одежда может сползать, а на длинных она быстро превращается в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, сделайте небольшие полки с бортиком или разбейте длинный стеллаж на отдельные квадратные ячейки: таким образом у каждой стопки одежды будет своя ячейка. Поддерживать порядок станет значительно проще.
Другой способ упорядочить содержимое открытых полок — рассовать все по коробкам.
Выкатные полки
Выкатные полки удобнее фиксированных — они позволяют легко обнаружить и достать необходимое. Да и расстояние между ними может быть меньше, чем между обычными. Правда, удобство это недешево. Выкатные полки осмыслены только в режиме жесткой экономии пространства.
Выдвижные ящики
Выдвижные ящики точно так же существенно удобнее стационарных аналогов — они позволяют легко обозреть содержимое. А кроме того — экономят пространство шкафа: высота стандартного ящика 20 – 25 см, полки — 35 – 40 см. Ящики лучше защищают содержимое от пыли. Минус у них один — стоят дорого, поэтому есть смысл их использовать локально: для всяких мелких вещей, которые неудобно или непрактично хранить на полках: шляпы, перчатки, шарфы и другие аксессуары. Для чулок, носков и нижнего белья используются неглубокие ящики — высотой около 12 см.
Самые удобные модели ящиков — с прозрачной передней стенкой. Они позволяют видеть содержимое ящика, не выдвигая его.
Проектируя ящик и рассчитывая его ширину, обязательно учитывайте ширину петель у распашных дверец и стыки дверей в шкафах-купе. Если ящик будет сделан на всю ширину по максимуму, он может просто не выдвинуться.
Ручки внутри
Ручки для ящиков в тесном гардеробе — легкомысленное расточительство места. Даже самая скромная петля съест 1 – 2 см шкафа, которые вы с таким трудом отвоевали у комнаты. Поэтому ящики лучше выбрать с выемками в передней панели.
Кстати: выдвижными могут быть не только ящики, но и целые секции — удобное решение, когда мы имеем дело с нестандартно глубокой нишей. В этом случае разумно изменить механизм открывания (при нажатии фасада выдвигается внутреннее содержимое — пример на фото).
Тогда ширину секции шкафа следует делать кратной 60 см — величине плечиков с пиджаком или пальто.
Задняя стенка в шкафах-купе
Для обычной корпусной мебели задняя стенка служит жесткостью. Ее основная функция – придерживать правильную геометрию, сохранять диагонали внутреннего проема не смотря на нагрузки. Благодаря ей шкафы, тумбы не перекашиваются и не прогибаются со временем. Если, конечно, изначально конструкция была правильно спроектирована.
Нужна ли задняя стенка в шкафах-купе?
Жесткость для габаритных шкафов, какими являются шкафы-купе, является важной характеристикой. Внутреннее наполнение обычного шкафа-купе довольно неравномерное, объемные ниши со штангами чередуются узкими и частыми полками. Нагрузка внутри шкафа распределяется крайне неравномерно. И полкам, и корпусу требуется дополнительная жесткость.
Другое дело – встроенные шкафы-купе и гардеробные. Здесь жесткость полкам придается другим способом – за счет дополнительных консолей.
Всем остальным, отдельностоящим корпусным шкафам с боковинами, дном и крышей, задняя стенка, конечно же, требуется.
Последствия от деформации из-за недостаточной жесткости общей конструкции могут быть серьезными. Поэтому, помимо задней стенки, между широкими пролетами внутренних секций на стадии проекта закладываются и ребра жесткости из основного материала – ДСП.
Какие материалы используют для задних стенок
Задней стенкой шкафа-купе, чаще всего является ДВП толщиной 3-4-5 мм, которая внахлест набивается на торцы ДСП.
Крепится задняя стенка к ДСП на мелкие гвозди, но для увеличения прочности крепления, можно использовать саморезы толщиной 3,5-4 на 16.
Также можно встретить случаи, когда задней стенкой служит ламинированная плита толщиной 8 мм, оргалит и даже ОСБ.
Для украшения открытых ниш в качестве задних стенок нередко используют зеркала, различные декоративные панели с фактурой и тиснением, крашеные стекла, пластик, дополняют встроенной подсветкой.
Крепеж задней стенки из ДВП
Есть два основных способа крепления ДВП – это внахлест и в паз. Последнее характерно для навесных кухонных шкафов.
Давайте теперь разберемся, как же правильно крепить заднюю стенку именно в шкафах-купе.
Сложности возникают на этапе сборки. Литая конструкция собранного шкафа-купе довольно тяжеловесна и объемна. Самое правильное – набивать задник, когда шкаф «лежит» лицевой стороной вниз. Тогда он точно не перекошен и все диагонали выровнены.
Однако это не всегда возможно.
- Во-первых, чтобы собрать большой шкаф лежа, нужно много свободного пространства. В обычных малогабаритных квартирах и узких прихожих на это просто нет места.
- Во-вторых, если шкаф проектируется» под потолок, то лежа собирать его и не стоит. Из-за диагонали его попросту потом не поднимешь, если боковины заложены цельными от пола до потолка.
- В-третьих, при подъеме и перемещении можно повредить лицевую отделку шкафа – ведь сделать это тяжело даже с напарником.
Поэтому заднюю стенку ДВП приходится набивать на короб стоящего шкафа-купе. Но в этом случае возникают трудности другого характера – «поймать» диагонали корпуса довольно сложно.
При этом формат ДВП не такой уж большой. Чаще всего задняя стенка рассчитывается по величине внутренних секций и набивается кусками. Стыки приходится стягивать на толщине ДСП, а запас маленький.
Чтобы избежать этих сложностей, правильней будет изначально проектировать шкаф-купе секционно.
Каждая секция будет собираться отдельно и иметь собственную заднюю стенку. Поскольку она будет иметь небольшие размеры, выравнивать ее относительно диагоналей будет несложно.
Во время установки секции плотно стыкуются друг с другом и стягиваются между собой на саморезы или специальные стяжки, образуя прочную и правильную в плане геометрии общую конструкцию. В которую проще будет и установить раздвижную систему.
Встроенный шкаф-купе
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Нам нужно сделать встроенные в ниши шкафы-купе. Есть 2 предложения по одинаковой цене. Эти 2 предложения отличаются только одним: тем что в первом предложении боковых и задней стенки нету, а во втором есть. Вопрос: так как цена одинакова лучше делать со стенками или без?
LeraLera написал :
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Нам нужно сделать встроенные в ниши шкафы-купе. Есть 2 предложения по одинаковой цене. Эти 2 предложения отличаются только одним: тем что в первом предложении боковых и задней стенки нету, а во втором есть. Вопрос: так как цена одинакова лучше делать со стенками или без?
Странно, что цена одинакова. Материала на стенки надо прилично.
По факту — если стены ровные и красиво отделаны, можно и без стенок сделать.
Но я бы (как производитель ) уболтал Вас сделать со стенками, так проще мне и беспроблемнее. Ровные стены в природе почти не встречаются.
А вы поросите посчитать тех что делает со стенками, конструкцию без стенок. Все станет на места. Хотя и от материала цена может отличаться.
Стикс написал :
Странно, что цена одинакова. Материала на стенки надо прилично.
По факту — если стены ровные и красиво отделаны, можно и без стенок сделать.
Но я бы (как производитель ) уболтал Вас сделать со стенками, так проще мне и беспроблемнее. Ровные стены в природе почти не встречаются.
Спасибо за ответ. Стены, конечно, не идеально ровные, но и не кривые) Просто хочется понять какая конструкция более правильная и надежная, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.
LeraLera написал :
Спасибо за ответ. Стены, конечно, не идеально ровные, но и не кривые) Просто хочется понять какая конструкция более правильная и надежная, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.
Конструкция со стенками — практически всегда идеально ровная , себе буду делать именно так. Без стенок получается интересно, если стены ниши красиво отделаны. Но есть риск получить щели между стеной и полками. И ещё: стены должны быть прочными в данном случае.
Стены ниши= стены помещения, где устанавливается шкаф, иначе отделывать отдельно. Щели тоже ерунда, не крупу же хранить. Ну может конечно носок провалиться. у меня детки лего в своем шкафу без проблем прячут, но в коробках, очень даже есть симпатичные икеевские. А по существу, из лдсп 16мм я бы делал «со стенками» а вот из 25мм эггера можно и без. Тут в ветке выкладывал свои получившиеся шкафы и да, без стенок, самому, выходит дешевле как минимум на лист лдсп, +распил, +кромкование. Ну а фирма, на то и фирма, что бы как минимум себестоимость х2;х3 раза
Вот только вчера ездил по городу закупался для одного из шкафов аллюминиевым профилем и стеклом: профиль на 5700рэ, стекло в нарезке 6000рэ = две двери 1550х2650мм.
если речь идет только о раздвижных системах-дверях в нишу то какие собсно проблемы. и нафига тут вообще мебельщики.
у мну были 2 кладовки. двери снес проем облагородил плиткой и поставил раздвижные двери. заказывать можно самому в фирмах по раскрою (т.к. мебельщики как правило сами барыги и своего ничего не имеют. таких контор немного и все они там пасутся). от вас нуны только размеры проема. уйдет один лист дсп 10мм (меньше не продают.. ну или стекло если хотите) там же двери и соберут. потом крепите верхнюю шину-направляющую на саморезы а нижнюю или скотч двусторонний или теже саморезы и вставляете двери. вся остальная лабуда лишняя имею ввиду боковые стойки и внутр наполнение. из дсп полки никакие. себе делал из доски 20мм. т.к. банки и т.п. например я себе тут заказывал но это киев. двери в 2 проема тогда обошлись в 60-80$ где-то. а мебельщики парили по 150 за один проем.. в общем ничего сложного.
Берг написал :
двери в 2 проема тогда обошлись в 60-80$ где-то. а мебельщики парили по 150 за один проем..
а Вы на работе тоже работаете за бесплатно? любая работа должна быть оплачена. Можете сами — ради бога, вот только могут далеко не все. Возможность ошибки замера тоже не исключайте (мебельщики дают гарантию 12 месяцев, если нормальные)
Читайте также:
- Шкаф зеркало санта герда 50 с подсветкой
- Как установить профиль для шкафа купе
- Шкаф купе для холодильника
- Шкафы купе фабрика лайт
- Куда поставить шкаф в хрущевке
Как разобрать шкаф купе своими руками?
Разборка шкафа купе может быть немного сложной задачей, но если вы следуете инструкциям и осторожно выполняете каждый шаг, то справитесь с ней. Вот пошаговое руководство, которое поможет вам разобрать шкаф купе своими руками:
-
Очистите шкаф от всего содержимого. Убедитесь, что все вещи из шкафа убраны, чтобы не мешать разборке.
-
Откройте двери и удалите все полки и ящики, используя отвертку или плоскогубцы для удаления крепежных элементов.
-
Отсоедините рельсы от стен и потолка, если они были закреплены во время установки. Обычно рельсы закрепляются к стене при помощи крепежных элементов, таких как винты, которые нужно открутить. Рельсы могут также крепиться к потолку, в таком случае нужно убедиться, что они надежно закреплены перед тем, как их отсоединять.
-
Отсоедините сам шкаф от стены. Это может потребовать отвертки или электрического сверла для удаления крепежных элементов.
-
Разберите структуру шкафа на отдельные элементы. В некоторых случаях нужно будет разобрать каркас шкафа на отдельные части, чтобы его можно было легко транспортировать или хранить. Если шкаф имеет разборную конструкцию, это будет необходимо.
-
Сложите все элементы шкафа в плоский и удобный для хранения вид. При необходимости закрепите элементы лентой, чтобы они не разбрасывались.
В зависимости от конструкции и установки шкафа купе, может потребоваться использование различных инструментов и крепежных элементов для разборки. Если у вас возникнут трудности при разборке шкафа, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.
