- Почему алюминий
- Совместимость с системами отопления
- Выбор
- Демонтаж чугунного радиатора
- Установка батареи
- Положение
- Обвязка
- Перемычка
- Присоединение к подводкам
- Сборка соединений
- Что в итоге
Приветствую вас, уважаемые читатели! Знаете ли вы, какие системы отопления подходят для использования алюминиевых батарей? А также как правильно снять старую чугунную радиаторную батарею и установить алюминиевый радиатор? В этой статье я предоставлю ответы на эти вопросы.
Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.
Реклама
Почему алюминий
Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?
У них два достоинства:
- Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию),
Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.
- Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.
Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.
По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.
Совместимость с системами отопления
Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?
Система отопленияДавлениеТемператураС централизованной подачей теплоносителя3-5 кгс/см240-95 °САвтономная1,0-2,5 кгс/см250-80 °С
Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.
Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.
Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, друзья.
В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.
Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.
Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.
А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.
Приведу пару примеров:
- Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер,
Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.
- Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более.На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.
Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.
Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.
Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.
Выбор
На что обратить внимание при выборе радиаторов?
Для нас важны два параметра:
- Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции,
Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.
- Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора).Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки.Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.
Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.
Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку, резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.
Поэтому:
ИзображениеЭтап демонтажа радиатораСрезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу.Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи.
Установка батареи
Положение
Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:
- Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи,
- Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию,
- Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.
Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.
Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.
Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?
Количество и положение кронштейнов должно быть таким:
- Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций,
При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.
- Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.
Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.
Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).
Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.
Обвязка
Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:
ИзображениеОборудованиеРадиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые).Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления.Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам.Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы.
Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.
Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.
На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).
Перемычка
Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.
Зачем она нужна?
Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.
Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.
Присоединение к подводкам
Возможны три схемы монтажа батареи:
ИзображениеСхема подключения радиатораБоковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций, при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам.Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке.Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание.
Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.
Сборка соединений
Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?
Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.
За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.
Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.
Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.
Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.
Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.
Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.
Что в итоге?
Надеюсь, что мне удалось ответить на все накопившиеся у уважаемого читателя вопросы. Дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, друзья!
Какие радиаторы лучше для частного дома стальные или алюминиевые?
Оба вида радиаторов, стальные и алюминиевые, могут быть подходящими для использования в частном доме, и выбор зависит от конкретных требований и предпочтений владельца дома.
Стальные радиаторы обычно более прочные и надежные, чем алюминиевые. Они также имеют более высокий коэффициент теплопередачи и могут быстрее нагреваться и охлаждаться, что может быть полезным при регулировании температуры в комнатах. Однако, стальные радиаторы могут быть более тяжелыми и сложными в монтаже, что может затруднить их установку.
Алюминиевые радиаторы, в свою очередь, обычно легче и проще в монтаже, а также могут быть более эстетичными, так как доступны в разных цветах и дизайнах. Они обычно быстрее прогреваются и охлаждаются, но их коэффициент теплопередачи может быть ниже, чем у стальных радиаторов.
В целом, для выбора подходящего типа радиатора следует учитывать не только его технические характеристики, но и стоимость, доступность, эстетику и другие факторы, которые могут быть важными для владельца дома. Важно также убедиться, что радиаторы подходят для той системы отопления, которая уже установлена в доме.
