Обшивка фасада частного дома доской — разнообразие вариантов отделки

12 Октябрь 2015

В наше время застройщики все больше отдают предпочтение использованию естественных материалов, и это касается не только строительства, но и наружной отделки уже завершенных построек. Сегодня снова набирают популярность натуральные материалы, которые применяются не только в процессе строительства, но также и для обшивки дома. Если интересует, можно узнать больше о «досочной обшивке дома».

Для выполнения отделочных работ существует немало технологий.

Сегодня многие владельцы домов предпочитают обшить дом доской внахлест. Таким способом чаще всего отделывают невысокие дома или дачные домики. Для увеличения службы и придания оригинальности, древесину можно:

Обшивка дома не доставляет особых трудностей, поэтому чаще всего для проведения работ не прибегают к помощи специалистов, а выполняют все самостоятельно. Главное, обладать необходимыми навыками, следовать рекомендациям. Кроме того, материал и необходимые доборные элементы выбрать качественные.

Правила обшивки дома

Обшивка дома доской елочкой проводится после предварительной разметки.

Необходимо создать каркас, на который в дальнейшем будет крепиться наружная доска. Лучше всего пользоваться обычным молотком, а не гвоздезабивным пистолетом. Конечно, время работы значительно увеличится, но именно этот инструмент даст нужное качество.

Иногда в качестве крепежа для доски применяют саморезы.

Их крепят с помощью шуруповерта. Работа будет выполнена быстро. Но ряд досок, которые располагаются внутри, придется забивать только гвоздями, длина которых не менее 80 мм.

Доски нужно заранее подготовить:

При обшивке лицевую сторону доски выставляют наружу, а изгиб направляют кверху.

Источник https://hvrax.ru

Обшивка деревянной вагонкой

Вагонка для наружной обшивки дома. Основные характеристики.

1. Производиться в «шпунт» и в «четверть».
2. По длине бывает полутораметровая, шестиметровая и трехметровая.
3. На одной стороне имеется паз, идущий вдоль доски на всем ее протяжении, на противоположной – гребень.
4. Влажность доски – до 15% (не более).

Оптимальная влажность используемого материала – 10-15%. При использовании в обшивке досок большей влажности вы рискуете со временем получить щели в обшивке, которые неизбежно появятся после усушки древесины.

В соответствии с технологией обшивка дома вагонкой снаружи производиться по направлению снизу вверх.

Крепить вагонку можно непосредственно к стене дома, для фиксации удобнее всего использовать гвозди подходящего размера. При этом доска располагается гребнем вверх, паз каждой последующей доски надевают на гребень предыдущей. Для фиксации досок в момент приколачивания можно использовать деревянные клинья, которые помогут прижать верхнюю доску к нижней. После закрепления доски гвоздями клинья убирают. Таким образом действуют до самой крыши.

Не смотря на то, что деревянная обшивка смориться немного несовременно, многие предпочитают именно ее, так как в сравнении с другими деревянная вагонка наружная – самый экологичный и паропроницаемый материал. Кроме того сам монтаж деревянной вагонки не вызывает особых затруднений.

Одним из минусов деревянной обшивки является ее недолговечность. Для того, чтобы вагонка сохранила свой эстетически привлекательный вид и чтобы защитить ее от разрушения, требуется покрыть дерево пропиткой или покрасить. Деревянная обшивка нуждается в регулярном уходе.

Дом обшит древесно-полимерной вагонкой

Также современная строительная индустрия предлагает для отделки такой материал, как влагостойкая вагонка наружная древесно-полимерная. Она более практичная, так как не подвержена гниению и не требует столь частного ухода, как деревянная.

Особенности установки наружной доски

После монтажа внутренних досок приступают к крепежу тех, которые будут снаружи. К этой части обделочных работ нужно подходить со всей серьезностью, строго следуя рекомендациям.

Каждую дощечку укладывают на другую внахлест.

Проще говоря, доски должны заходить друг на друга не менее чем на 2,5 сантиметра. Чтобы не допустить ошибки и не было искривления, место нахлеста нужно заранее отметить. Чтобы древесина не деформировалась, нужно пользоваться только хорошо просушенными пиломатериалами.

При выполнении облицовочных фасадных работ пользуются такими инструментами:

Без инструмента, указанного последним в списке, обшивка дома американкой качественно и аккуратно, просто невозможно выполнить.

Возможностей крепежа обрезной доски на фасаде домов, немало. Приведем несколько примеров:

В рустик. В этом случае торцевая часть будет выступать. Паз находится снизу.

Со скосом в шпунт. Следует отметить, что данный вариант обшивки имеет свои сложности, зато конечный результат весьма привлекательный и красивый. Доска для отделки берется толстая.

В полурустик.

На ровной поверхности получаются треугольные пазы. Доску нужно резать под углом. Пазов как таковых нет, а сам нахлест будет угловым.

С откосом в четверть. Фасад дома будет ровным. Соединение досок сложное.

Если используют прямую четверть, то получаем ровный и красивый фасад.

Этот вариант дает плотный и прочный монтаж, поэтому никакая влага не попадает под доски обшивки. Пазы выбирают под углом в 90 градусов. Кроме того, выполнить такую обшивку совсем не сложно.

Шпунтовое соединение считается надежным, но для этого нужно правильно прорезать пазы с помощью шаблонов.В случае если допущена ошибка, прочность стыковки будет нарушена.

Наружные стены здания получаются ровными, ни снег, ни дождь не попадут под обшивку. Более того, такая отделка фасада является теплоизоляционным слоем.В приклейку. Этот вариант предполагает склеивание досок, поэтому нахлест не применяется.

Обшивка фасада при помощи доски из натуральной древесины

Конструкция утеплённой стены. обшитой фасадной доской: 1-пароизоляция; 2-наружная стена; 3-теплоизоляция; 4-гидроветрозащита; 5-деревянная подконструкция; 6-фасадная доска.

Перед началом процесса обшивки нужно произвести подготовительные работы. Для этого следует подготовить доску – вагонку, влажность которой не должна превысить показатель в 10-15 процентов. Если влажность древесины окажется больше нормы, когда отделка стен будет завершена, начнется дальнейшая усушка, что станет причиной изменения плотности соединения соседних досок, образования щелей, что негативно скажется на внешнем виде всего здания.

Каркасный дом снаружи рекомендуется обшивать в конце августа, работы можно проводить вплоть до начала сентября, т.к. воздействие солнца на отделочный материал не имеет столь высокой интенсивности, чего нельзя сказать о летних месяцах. Таким образом, закупку досок для обшивки необходимо производить заблаговременно, не позже конца мая или первой половины июня. Это обусловлено тем, что для усушки древесины до необходимой влажности при естественных условиях потребуется не менее двух месяцев.

Следующим этапом станет процесс обшивки стен каркасного дома. Работы в данном случае следует начинать снизу. Панель должна быть расположена пазом вверх, а вот шип следует направить вниз, укрепив стартовую (первую) доску. Горизонтальность доски нужно измерять строительным уровнем.

Вторая и последующие доски должны быть укреплены таким образом: паз следует вставить в шип. Используя киянку, доску сверху следует несколько раз ударить, делать это надо аккуратно, чтобы стенка паза вагонки не была повреждена. Эта процедура необходима, чтобы шип как можно плотнее вошел в паз. Доска должна быть укреплена двумя гвоздями по краям панели, при этом следует отступить по сантиметру от края доски. Панель по длине должна быть укреплена гвоздями с шагом не больше 50 см.

После завершения обшивки каркасного дома снаружи по углам здания в вертикальном положении следует укрепить доски: одну доску крепят внахлест другой, чтобы панели образовали угол. По такому же принципу предстоит установить наличники на оконные проемы.

Вертикальная обшивка из шпунтованных досок.

Обшивать фронтон можно, укрепляя доски вертикально или горизонтально по желанию. Следует руководствоваться тем же принципом при соединении досок, как и в процессе обшивки дома снаружи. После завершения обшивки досками нужно в короткие сроки покрыть поверхность краской.

Следующим шагом выполнения работ станет подготовка поверхности к окрашиванию. Для того чтобы поверхность после окрашивания оказалась ровной, следует с помощью шлифовальной машины подвергнуть основание обработке, машинку надо заправить наждачной бумагой, градация зерна которой может варьироваться в пределах 25-120, в качестве оптимального варианта можно использовать зерно в 40.

Если фасад дома планируется окрасить масляной краской, предварительно необходимо будет нанести на поверхность обшивки два слоя олифы, а уже после высыхания можно приступать к окрашиванию фасада. Окрашивание поверхности осуществляют широкой кистью, допускается использование валика или краскопульта.

Вернуться к оглавлению

Прислушайтесь к советам

Из какого материала сделан сам дом, не имеет значение.

Обшивка кирпичного дома деревом вполне возможна. Главное, придерживаться советов специалистов. Тогда дом получится не просто красивым, но и будет служить намного дольше:

Доска для обшивки должна быть хорошо высушенной. Остругивать ее нужно только с одной стороны. Шершавая сторона выносится наружу.

Дело в том, что последующая обработка древесины будет качественнее. Грунтовка и краска продержатся на такой поверхности дольше, а сам дом будет привлекать внимание.Выбор древесины зависит от притязаний владельцев дома. Можно использовать кедровую, сосновую, еловую доску или красное дерево.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

Специалисты предлагают останавливаться на кедровых досках. Они прочные, удобны в обработке, а главное, придают зданию уникальный вид.

Что касается доски из красного дерева, то они служат долгое время. Зато работать с ними очень трудно: гвозди забыть практически невозможно.

Сосновые доски – прекрасный материал, но не для внешней обшивки. На них быстро появляются трещины, природные катаклизмы приводят к деформации.

Еловая доска всем хороша: не коробится, не трескается долгое время. Но наличие большого количества сучков способствуют снижению качества обшивки. Именно по этой причине обшивку фасадов доской из ели практически не выполняют.

Обшивать фасад деревянной доской можно в любом загородном доме. Этот способ сделает его не просто привлекательным, но и сохранит его экологичность. После того, как облицовочные работы будут завершены, доску нужно дополнительно обработать:Покрыть специальным лаком.Покрасить краской для внешних работ.Пропитать маслом.Выбор будет зависеть от притязаний самого владельца.

Кроме того, нужно учитывать стиль постройки.Если появляется желание обшить собственный дом доской внахлест, то обычно стараются решить две основные задачи.Обшивка дома доской внахлест.Прежде всего, это касается атмосферных воздействий. Следовательно, нужно защитить стены здания, например, сделанные с применением пенобетона. Нужно сделать надежную защиту уложенных слоев утеплителя.Также здание получит красивый, оригинальный и декоративный вид.

Внешняя обшивка каркасного дома

• они достаточно теплые,
• прочные,
• могут эксплуатироваться достаточно долгое время,
• обладают хорошей звукоизоляцией,
• не подвержены усадке.

Обшивка дома доской: некоторые особенности

Чтобы сделать обшивку дома доской, понадобятся отделочные материалы, которые должны соответствовать решению этих задач. Они должны сделать дом красивым и обеспечить надежной защитой.

Горизонтальная обшивка вокруг окна: а—обшивка внахлест, б — обшивка шпунтованными досками внахлест, в — полушпунтованная профилированная обшивка, г — шпунтованная профилированная обшивка, д — цокольная отливная доска, е — без цокольной отливной доски, ж — обшивка угла угловой доской, з, и — обшивка углов в ерунок.

В большинстве случаев для выполнения обшивки дома деревянной доской требуется строительство крепежного каркаса. Определенные исключения составляют смонтированные щитовые домики. Такие дома можно обшивать непосредственно по смонтированному силовому каркасу.

Создание каркаса зависит от применяемого материала, которым будут обшиваться стены.

Не последнюю роль играют виды крепления будущей обшивки. На выбор крепления оказывает влияние устройство фасада. Иногда его устройство не имеет вентиляции.

Конструкционным материалом для обшивки стен дома очень часто выступает доска, имеющая два вида.

Она может быть обрезной в определенный размер или необрезной. Все зависит от конструкции каркаса и применяемых материалов. В некоторых случаях применяют также и деревянные бруски разных размеров.

Делают обшивку дома, применяя и другие материалы, например, сайдинг. Его устанавливают на заводские металлические профили.

Однако вас будет интересовать внешняя обшивка здания деревянной обрезной доской или вагонкой. Такой блок-хаус имитирует поверхность стен, они становятся похожими на стены рубленого дома.

Вернуться к оглавлению

Схема подшивки карниза крыши.

Обшивка дома доской (вагонкой) начинается с ее нижней части.

Нижнюю деталь устанавливают по уровню. Она крепится к каркасу, причем шип должен оказаться вверху. На него надевается следующее изделие, сделанным в ней пазом.

Надо сказать, что в некоторых случаях элементы кладутся с трудом. Это связано с дефектами производства, с появившейся деформацией, которая возникла во время сушки. От длины системы зависит ее равномерная установка на нижнюю доску.

Чтобы правильно посадить элемент, делаются прокладки, для чего берется небольшой кусочек этой же вагонки. Через прокладку в местах, где образовался зазор, забивают доску.

Вы часто слышите фразу «обшивка внахлест».

Имеется в виду перекрытие внутренней конструкции двумя наружными деталями.

Чтобы обшить дом, пользуются изделиями шириной 100 мм. Величина нахлеста равна 25 мм с каждой стороны. Иначе говоря, наилучшим расстоянием от передней доски до внутренней является 150 мм.

Этот размер должен быть выдержан по всему периметру обшивки. Когда выполняется обтяжка пола, чтобы не оставалось зазоров между укладываемой обшивкой и плиточным полом, нужно закрепить на плитки дополнительную доску и смонтировать стяжку. В этом случае обшивка дома превратится в своеобразное продолжение основания.

Перед тем как начинается обшивка дома доской, необходимо определиться и с длиной самих изделий. Так как в последующем будут производиться отделочные работы, то выдерживать высокую точность нет никакой необходимости.

Вернуться к оглавлению

Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

Доска устанавливается по предварительно сделанным меткам. Крепеж проводится посередине металлическим гвоздем. Для монтажа такой обшивки не стоит пользоваться гвоздезабивным пистолетом.

Но если крепление доски выполняется саморезом, механический шуруповерт окажет действенную помощь. Элементы, расположенные во внутреннем ряду, скрепляются гвоздями (80 мм), аналогичная длина должна быть и у саморезов.

Перед установкой изделие измеряется и обрезается до подходящей длины. Когда обшивается крыша, имеющая не очень большой угол наклона, можно сразу обрезать два-три элемента.

При установке нужно не забывать, что доски устанавливаются «лицевой» стороной наружу. На этой стороне прожилки имеют изгиб, направленный вверх, очень напоминают улыбку.

Крепление досок можно сделать при помощи гвоздезабивного пистолета.Но чтобы пользоваться таким инструментом, нужен определенный опыт. Новичку вряд ли удастся забить гвозди точно по прямой линии. Именно поэтому будет лучше пользоваться механическим шуруповертом.

Вернуться к оглавлению

После установки внутренних изделий можно монтировать наружные. Установка выполняется с нахлестом.

Предыдущая кладется на соседнюю с заходом на 250 мм. Для того чтобы операция выполнялась быстрее, нужно отмерить 250 мм на каждой доске, начиная с заднего края. Наружные изделия закрепляются двумя гвоздями, там, где они пересекаются с рейками каркаса.

Бывает, что часть досок может повести, но это никак не повлияет на надежность конструкции. Влажные доски при высыхании обязательно немного деформируются.

Для крепления наружного ряда понадобятся длинные гвозди. Перед тем как начать забивать гвозди, нужно сначала сделать разметку, пользуясь уровнем. Ряд забитых гвоздей получится ровным, будет аккуратным и красивым.

Сегодня вновь популярными становятся натуральные материалы не только для строительства, но и для выполнения обшивки дома. Одним из таких материалов является дерево, которое не только экологически чистое, но и придает строению необыкновенно привлекательный внешний вид.

Обшивка дома может выполняться в разной технике, но лучше всего смотрится обрезная доска, уложенная внахлест. Обычно используется этот вариант, когда отделывается невысокое строение, дачный дом в стиле кантри. Доска может после обшивки покрываться лаком, краской, пропитываться специальными маслами, чтобы сохранить свой оригинальный внешний вид.

Схема подшивки карниза крыши.

Сам процесс, как обшить дом обрезной доской своими руками, не так сложен, но необходимо в точности соблюдать все условия и этапы, использовать качественные доски, специальные доборные элементы в виде углов.

Для работы используется доска двух типов и угловые элементы. Внутренняя выступает в качестве каркаса, углы монтируются для внутренних и наружных частей фасада. Внешняя доска будет лицевой.

Обшивка помещений

В настоящем Руководстве по строительству представлены деревянные обшивки фасадов деревянных жилых зданий, а также общие принципы их проекти-рования и монтажа. Представленные в руководстве инструкции касаются, в первую очередь, выполнения фасадов непосредственно на месте воз-ведения самого здания или сооружения, но подходят также для промышленного домостроения. Обработка поверхностей деревян-ной обшивки описана в Руководстве по строительству RT 29-10572 «Окраска фасадов из дерева». Конструкционные решения наруж-ной стены представлены в Руко-водстве по строительству RT 82-10560 «Деревянные конструкции малогабаритного дома».

CAD файлы изображений и черте-жей с отметкой cad представлены в каталоге Cadkuvat\82-10571.

1 ИНСТРУКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБШИВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Правила противопожарной без-опасности, касающиеся сферы строительства, представлены в части Е11 Сборника по строительным нормам и правилам Финляндии. На обшивку фасадов распространяются требо-вания категорий поверхностных слоев наружных стен, включающие класс воспламенения и класс скорости распространения огня. Требования категории к наружному поверхностному слою (класс воспла-менения / класс скорости распростра-нения огня) наружных стен жилого здания с пожарозамедляющей конструкцией, которое не выше одного этажа, в котором не более двух квартир, составляет -/- и в остальных случаях — 2/-, что не устанавливает ограничений для употребления деревянной обшивки (класс древесины составляет 2/-). Требования категории к наружному поверхностному слою наружных стен здания с пожаросдерживающей конструкцией составляет всегда 2/-, данное требование распространяется также на ветрозащитную плиту. Поэтому пористая древесно-волокнис-тая плита не может служить ветро-защитной плитой. К пожаростойким жилым зданиям устанавливаются требование класса 1/l, поэтому применение древесины в облицовке фасада не допускается, за некоторыми незначительными исклю-чениями.

2 ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ

Из древесных пород для обшивки фасадов используются в основном сосна и ель. Для производства обши-вочных досок применяется также лиственница. Структура клеток ели «закры-вается» в процессе сушки, она одинаковая от заболони до ядровой древесины и походит на ядровую древесину сосны. Структура клеток заболони сосны остается «открытой», закрывается только структура ядровой древесины. Из-за различий в клеточной структуре ель впитывает влагу хуже сосны, поэтому вызванные влагой колебания объема древесины ели незначительные. По этой причине ель лучше сосны подходит для облицовки фасадов. Открытая структура клеток сосны создает хорошие предпосылки для пропитки древесины под давлением. Поэтому под давлением пропитанный пиломатериал в основном изго-тавливается из сосны.

3 КАЧЕСТВО И ТОЛЩИНА ПИЛОМАТЕРИАЛА

3.1 Качество пиломатериала

Общая система классов пиломате-риала из сосны и ели, базирующаяся на внешнем виде материала, принятая в практике Северных стран, пред-усматривает четыре основных класса качества А, В, С и D. Из них наивысшим классом является класс А, который, в свою очередь, разделяется на четыре подкласса: А1 (прима), А2 (секунда), А3 (тетра) и А4 (кватра). Класс В (квинта) предусмотрен для выполнения несущих конструкций, класс С (секста) и класс D для строительства временных конструкций (например, опалубок). Для обшивки фасада применяются доски, качество которых не ниже класса В, но желательно все-таки пользоваться досками класса А4 и А3 (А3 наилучшим образом отвечает требованиям, устанавливаемым к доскам обшивки фасада: мало сучков, небольшое содержание смолы). Обзольный пиломатериал не подходит для обшивки фасада. В некоторых редких случаях может применяться только обзольный пиломатериал, распиленный из комлевого бревна. Предназначенный для обшивки фасадов пиленый лесоматериал обычно производится способом тонкой распиловки, реже допускается применение материала, распиленного на лесопильной раме. Тонко распиленный материал готовится из бревна путем распиловки на ленточной или циркулярной пиле или из сухого пиломатериала путем продольной распиловки. Поверхность распиленного на лесопильной раме материала более грубая, чем тонко распиленного материала, изображение 1. Поперечному сечению строганого лесоматериала обычно задается прямоугольная форма, но иногда встречаются и иные формы. Все поверхности строганого материала могут быть гладко отшлифованными, или же эксплуатационная поверхность может быть как распилованой, так и тонко распилованой, а задняя поверхность грубо строганой.

Изображение 1. Слева направо: доска, распиленная на лесопильной раме; доска, распиленная на дисковой пиле; доска тонкой распиловки (распиленная на ленточной пиле); обработанная на фрезерно-рубильном станке доска и строганая доска.

1 Сборник по строительным нормам и правилам Финляндии Е1 “Противопожарная техника конструкций”. Нормы 1981 г. 2 Пиломатериал Северных стран – правила сортировки.

3.2 Влажность

Содержание влаги растущего дерева составляет более 30% от веса сухой древесины. Пиломатериал обычно поставляется воздушно-сухим, это значит, что его влагосодержание колеблется в пределах от 18% до 24%, в зависимости от влажности окружающего воздуха. На этапе монтажа влаго-содержание досок наружной обшивки не должно превышать 20%, так как при высыхании дерево дает усадку, что может вызывать проблемы, особенно в применении шпунтованных обшивочных досок (при усадке шпунты могут открываться). Влагосодержание окрашиваемой деревянной обшивки, в зависимости от типа краски, должно составлять не более 15 … 18%.

3.3 Толщина обшивочной доски

Влагосодержание обшивочных досок фасада из дерева колеблется в зависимости от погодных условий. Чем толще древесина, тем лучше и равно-мернее распределяется в ней влага. Поэтому, чем толще деревоматериал, тем меньше колебания объема древе-сины, вызваемые влагой, и тем реже образуются трещины. Минимальная толщина доски обшивки фасада зависит от ее ширины, таблица 1. Нормальная толщина обшивочной доски составляет не менее 21 мм.

Таблица 1. Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.

Ширина доски в мм	Толщина доски в мм
Не более 120	мин. 21 (RYL 90: min 18)1
120 … 150	22 … 25 (RYL 90: min 21)1
более 150	мин. 28 (RYL 90: min 25)1

4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБШИВКА

4.1 Общие положения

Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз),

4.2 Обшивка с нащельниками и вразбежку

Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка уста-навливается на зазор между досками. Различия между обшивкой с нащель-никами и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Грунтовку, а иногда и лако-красочные покрытия нижних досок желательно выполнять до монтажа верхних досок. На изображениях 2 … 4 представлены примеры обшивки с нащельниками и обшивки вразбежку.

4.3 Обшивка с открытыми швами

Пилен ые доски вертикальной обшивки можно установить таким образом, чтобы между досками образовался зазор в 5 … 15 мм. Зазор не закрывается планкой, а оставляется открытым. Через зазор происходит вентиляция воздуха располагающегося за обшивкой вен-тиляционного пространства. Под гори-зонтальные крепежные доски в точках каркасных стоек вместо вертикальных стоек можно устанавливать крепежные возвышения толщиной 6 … 10 мм. С точки зрения обеспечения беспроблемного функционирования вентиляционного пространства, крепежные доски должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались ветрозащитной плиты, изображение 5. Чтобы в зазорах между досками не просматривались задние конструкции, крепежные доски можно до монтажа обработать темной краской или лессировочным средством. Желательно также пользоваться вертозащитными плитами темного цвета. Чем шире зазор между досками, тем толще должны быть доски. При ширине зазора примерно 10 мм рекомендуемая толщина доски составляет 25 мм. Обработку боковых поверхностей досок будет значительно легче выпол-нить, если до монтажа их огрунтовать и покрыть краской. Чем больше зазор между досками, тем легче выполнять обработку (в том числе при обновлении лакокрасочного покрытия) боковых поверхностей досок обшивки.

4.4 Доски вертикальной обшивки

В пункте 6 Руководства по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые доски» представлены общие типы и стандартные размеры досок наружной обшивки. Профили и размеры обшивочных досок можно выполнить по желанию заказчика. Поэтому в процессе проек-тирования обшивки не обязательно придерживаться типовых решений профилей обшивочных досок, см. изображения 7 и 8.

4.5 Криволинейные поверхности стен

Вертикальная обшивка позволяет выполнять криволинейные стеновые поверхности. Для получения изогнутых линий желательно пользоваться узкими досками (75 … 100 мм, в зависимости от радиуса изгиба). Для данной цели лучше всего подходят полушпунто-ванные доски или же обшивка выполняется открытым швом.

5 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБШИВКА

5.1 Общие положения

Доски горизонтальной обшивки всегда устанавливаются ядровой стороной наружу.

5.2 Обшивка внахлест

Наряду с обшивочными досками UVL в обшивке внахлест можно пользоваться традиционными пилеными досками. В данном случае размер досок выбирается свободно, для простоты монтажа в некоторых случаях желательно пользоваться шаблоном. См.

5.3 Обшивка с открытыми швами

Доски горизонтальной обшивки, как и вертикальной обшивки, можно устанав-ливать таким образом, чтобы между ними образовывался зазор 5 … 15 мм. В данном случае к толщине доски, цветовому оттенку задних конструкций и поверхностной обработке устанавли-ваются аналогичные требования, как и в вертикальной обшивке, описанные в пункте 4.3 настоящего руководства. Кромки досок следует строгать под углом, чтобы по нижнему краю образо-валась «сливная кромка». См.

5.4 Горизонтальные обшивочные доски

Из описанных в Руководстве по строи-тельству RT 21-10174 «Строганые дос-ки, размеры» досок для выполнения горизонтальной обшивки фасада подходят доски UTV, UTK, UYV и UVL,

5.5 Криволинейные поверхности стен

В горизонтальной обшивке криво-линейные линии поверхности стены получить значительно труднее, чем в вертикальной обшивке, так как в дан-ном случае доски приходится изгибать. Угол изгиба должен быть достаточно большим, и крепления изогнутых досок обычно выполняются шурупами. Для выполнения криволинейной горизон-тальной обшивки лучше всего подходят непрофилированные доски, полу-шпунтованные доски или доски ULV.

Традиционные профили досок горизонтальной обшивки, вертикаль-ный разрез. В горизонтальной обшив-ке можно пользоваться также досками профиля UТV. RT 21-10174 «Строганые доски, размеры».

Внахлест установленная горизонтальная обшивка, вертикальный разрез 1:5 и аксонометрия. Применение досок разной толщины (более толстых и более тонких) создает тени под горизонтально установленной внахлест обшивкой и эффективно подчеркивает горизонтальную направленность фасада.

Горизонтальная обшивка с открытыми швами, вертикальный разрез 1:5 и аксонометрия.

6 ДИАГОНАЛЬНАЯ ОБШИВКА

Обшивочные доски можно устанав-ливать не только вертикально или горизонтально, но и под косым углом — диагонально. По сравнению с верти-кальной и горизонтальной обшивкой визуальное и эмоциональное влияние результата значительно сильнее, поэтому каждый случай использования такого решения следует тщательно взвесить. Крепежные доски, распола-гающиеся под обшивкой, устанавли-ваются вертикально (как и при гори-зонтальной обшивке), угол наклона обшивки по отношению к горизонталь-ной линии составляет не более 45 градусов.

7 ОБШИВКА ПЛИТАМИ

7.1 Фанера

Фанера производится из перекрестно установленного шпона толщиной 1,4 … 3,2 мм. В производстве фанеры используются атмосферостойкий клей (на фенолфармальдигидной смоле, темного цвета) и березовый, сосновый или еловый шпон. Самыми распространенными сортами фанеры являются березовая фанера, выполненная из березового шпона, смешанная фанера, выполненная из березового шпона и шпона хвойных деревьев, а также хвойная фанера, выполненная из шпона хвойных пород. Общие требования, предъявляемые к качеству фанеры с покрытием из березового шпона и шпона из хвойных пород, основанные на внешнем виде фанеры, представлены в Руководстве по строительству RT 22-10542 «Категории качества фанерных плит». Если поверхностная обработка обшивочной фанеры фасада выполнена покры-вающей краской, то к хвойной фанере устанавливаются требования II класса качества (минимальные требования) и к березовой фанере — требования III класса качества (ВВ). В случае применения лессировочных материалов поверхностной обработки, класс качества фанеры должен быть на ранг выше. Можно пользоваться также специальной для обшивки фасада предусмотренной нешлифованной фанерой, которая отвечает требованиям деревоматериала класса В. Поверхность обшивочной фанеры фасада можно обработать путем грунтования, нанесения лакокрасочного покрытия или борозд, имитирующих зазоры швов дощатой обшивки. Имеются сорта фанеры, ошпунтованные со всех сторон или только по длинным сторонам. Толщина фанерных плит составляет от 4 до 50 миллиметров. Самые распространенные размеры фанерных плит составляют 1200 мм х 2400 … 3000 мм и больших плит 1500 мм х 3600 мм. Толщина наружной обшивочной фанеры должна составлять не менее 12 мм, шаг крепежных опор – 600 мм. Можно пользоваться также 9 мм фанерой, в таком случае шаг крепежных опор не должен превышать 400 мм. Фанерные плиты крепятся по всем краям, где шаг крепления составляет примерно 150 мм, и в средней части, где шаг крепления составляет примерно 300 мм. Крепление выполняется горяче-оцинкованными шурупами или гвоздями, длина которых равна 2,5 …3 – кратной толщине плиты. При монтаже фанерных плит необходимо учитывать колебания объема фанеры (примерно 1 мм на метр), вызываемые колебаниями влажности окружающего воздуха, оставляя между плитами зазор шириной 1 … 3 мм. См.изображение 16. Колебания объема фанеры могут приводить к образованию трещин на поверхности неокрашенной фанеры. Края плит следует защищать особенно тщательно, покрыв их материалами поверхностной обработки или нащель-ными планками. Горизонтальные швы было бы целесообразно оборудовать металлическими или деревянными планками, как представленный на изображении 18 стык досок верти-кальной обшивки. Фанера устанавли-вается таким образом, чтобы поверх-ностный шпон был направлен вверх. Клеевые слои превращают фанеру практически в паронепроницаемый материал, поэтомы за фанерной обшивкой должно всегда оставляться вентиляционное пространство шириной примерно 25 мм. Из фанеры можно также создавать криволинейные поверхности, радиус которых, как правило, довольно большой. Маленький радиус изгиба может приводить к появлению волосяных трещинок на поверхности фанеры. Изогнутая фанера всегда крепится шурупами. В таблице 2 представлены нормативные минимальные радиусы изгиба фанеры. Поверхность фанеры с древесным шпоном можно обработать традицион-ными, предусмотренными для деревян-ной обшивки лакокрасочными материа-лами. В целях избежания появления трещин, особенное внимание следует обратить на качество грунтовочных работ. Самым эффективным образом появлению трещин препятствует обра-ботка поверхности грунтовочными эпоксидными красками или покрытие малярной бумагой-основой. Лакокра-сочную обработку покрытой фанеры желательно выполнять следующим образом: фанеру обработать двумя слоями грунтовочной эпоксидной краски и поверхность покрыть одним слоем полиуретановой краски.

7.2 Влагостойкая древесно- стружечная плита V313

Древесно-стружечные плиты произ-водятся путем склеивания древесной стружки под давлением с применением твердеющего под воздействием тепла клея. Содержание клея в древесно-стружечных плитах составляет менее 10% от общего объема. В стандартных древесно-стружечных плитах, как правило, применяется карбомидофор-мальдегидный клей. Клеем древесно-стружечных плит класса V313, исполь-зуемых в обшивке фасадов, служит меламинокарбамидоформальдегидный клей, который придает плите более высокую влагостойкость по сравнению со стандартными древесно-стружечными плитами. Толщина древесно-стружечных плит V313 колеблется в пределах от 6 до 22 мм. Традиционные размеры 1200 мм х 2400 … 3000 мм. Толщина наружной обшивочной плиты должна составлять не менее 15 мм, шаг крепежных опор – 600 мм. Плиты крепятся по всем краям, где шаг крепления составляет 150 … 200 мм, и в средней части, где шаг крепления составляет примерно 200 … 300 мм. Крепление выполняется горячеоцин-кованными шурупами, зазубренными или винтовыми гвоздями. Минимальная длина шурупов должна равняться 2,5 …3 – кратной толщине плиты, и минимальная длина гвоздей – 3 … 4 – кратной толщине плиты. Расстояние точек крепления от кромки плиты должно составлять 12 … 15 мм. Для крепления плит с покрытием в плитах предвари-тельно рекомендуется пробурить крепежные отверстия, что позволяет избежать повереждения плит в процессе монтажа. При монтаже фанерно-стружечных плит необходимо учитывать колебания объема плит, вызываемые колебаниями влажности окружающего воздуха, и оставлять между плитами открытый шов шириной 3 … 5 мм. Открытые швы можно покрыть нащельными планками. Горизонтальные швы рекомендуется оборудовать металлическими или деревянными планками, как представ-ленный на изображении 18 стык досок вертикальной обшивки. Под обшивкой из древесно-стру-жечной плиты должно всегда оставляться вентиляционное пространство шириной примерно 25 мм. Поверхность древесно-стружечной плиты V313 можно обработать тради-ционными, предусмотренными для деревянной обшивки лакокрасочными материалами. В продаже имеются плиты, покрытые меламиновой или феноловой пленкой.

8 ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ

Наряду с представленными выше материалами для обшивки фасадов используются также гонт и дранка — материалы, которые традиционно используются для покрытия крыш. Они придают поверхности фасада чешуйча-тую форму и, будучи установленными с учетом монтажных правил, нисколько не уступают по сроку эксплуатации традиционным обшивочным доскам. Например, срок действия традицион-ной гонтовой крыши, не обработанной защитными средствами, составляет 25 лет и даже больше. Пропитанные же дегтем драночные крыши выдерживают десятки и сотни лет. Гонт производится на кругло-пильном гонтовом станке из брусьев длиной примерно 0,5 м, толщина гонта составляет 4 … 5 мм и ширина — примерно 100 мм. Гонт производится в основном из ели, но приемлемы также сосна и осина. Дранка производится методом перекрестной распиловки из отборной медленно растущей сосны, в резуль-тате чего годичные слои всегда перпен-дикулярно направлены к плоской поверхности, что препятствует искрив-лению дранки. Наряду с сосной в производстве дранки можно исполь-зовать также осину и лиственницу. Как гонт, так и дранка требуют плот-ной частоты крепления и большого количества гвоздей.

9 МОНТАЖ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ

9.1 Требования, устанавливаемые к основанию

Под обшивкой фасада оставляется вентиляционное пространство шириной примерно 25 мм, открытое по всей длине сверху вниз. Поэтому материал обшивки крепится к стойкам крепления (крепеж-ным доскам), а не к каркасу здания. Глава 29 RYL 90 (общие требования по качеству строительных работ) уста-навливает следующие требования к креплению обшивки фасада: «длина гвоздей должна быть такой, чтобы глубина их проникновения в стойку крепления равнялась двухкратной толщине материала, и минимальная длина шурупов должна быть такой, чтобы глубина их проникновения в стойку крепления равнялась 1,5-кратной толщине материала, если в инструкциях не сказано иначе». Это значит, что толщина стойки крепления обшивочной доски толщиной 21 мм должна составлять не менее 42 мм, т.е.толщина деревоматериала должна составлять 45 … 50 мм. Но толщина стойки крепления все-таки обычно не превышает 25 мм. Данную толщину, в отличие от рекомендуемой RYL 90, можно считать достаточной минималь-ной толщиной в случае, если ширина составляет не менее 100 мм (для предотвращения образования трещин). Стойки крепления (минимальные размеры доски 25 х 100 мм) прочно крепятся к каркасным конструкциям стены. Вертикальные крепления горизонтальной обшивки устанавли-ваются на каркасные стойки стены. Горизонтальные крепления вертикальной обшивки устанавливаются на крепящиеся к каркасным стойкам вертикальные доски, чтобы в вентиляционном про-странстве не возникало препятствий. Минимальная длина горячеоцинкованных проволочных и винтовых гвоздей, используемых для монтажа стоек крепления, должна составлять 75 мм. Крепление к каркасу обычно выполняется сквозь вертозащитную плиту, поэтому толщина ветрозащитной плиты (и материал) также должна учитываться при выборе длины гвоздей.

9.2 Способы крепления

Обшивочные доски, как правило, уста-навливаются ядровой стороной вверх. Исключение могут составлять только внутренние доски обшивки вразбежку, которые допускается устанавливать ядровой стороной к стене. Годичный слой досок горизонтальной обшивки устанав-ливается направлением вниз (корневая сторона вверх), см.. Для крепления обшивочных досок лучше всего подходят проволочные гвозди с полной головкой. Для пред-отвращения коррозии следует пользо-ваться горячеоцинкованными гвоздями (или шурупами). При пневматической забивке гвоздей следует проследить, чтобы гвоздь входил в древесину не очень глубоко и не нарушал поверхности доски. Шляпка гвоздя также не должна оста-ваться на поверхности доски, а располагаться немного впотай. Гвозди лучше всего забивать вручную. Из требования RYL, указанного в пункте 9.1, следует, что длина гвоздя должна равняться трехкратной толщине материала обшивки. С другой стороны, та часть гвоздя, которая прошла сквозь стойку крепления, не имеет никакого значения с тягово-сцепной/ удержи-вающей точки зрения. Таким образом, исходя из длины гвоздя, можно предполо-жить, что это сквозной способ крепления. Расположение гвоздя в отношении кромки доски показано на изображениях, представляющих различные способы крепления. В главе 7 «Обшивка плитами» рас-смотрены также способы крепления плит.

10 СРАЩИВАНИЕ ОБШИВОЧНЫХ ДОСОК

Сращивания досок как вертикальной, так и горизонтальной обшивки следует избегать, если это возможно. Сращивания можно избежать путем применения обшивочных досок с шипо-вым соединением (требует выполнения покрывающей лакокрасочной отделки, чтобы не было заметно клеевого шва). В случае сращивания торцы досок необходимо защитить, закрыв шов доской или планкой. Швы, образующиеся при торцевом сращивании досок горизонтальной об-шивки, должны быть плотными и незаметными. Место сращивания обычно приходится скреплять гвоздями, которые забиваются близко к краю торца, и поэтому на концах досок для избежания появления трещин следует пред-варительно просверлить крепежные отверстия для гвоздей. Поверхность обреза доски следует огрунтовать до выполнения монтажа. Средняя длина досок обшивки фасада составляет 3,9 … 4,5 м. Длина досок на разных пилорамах может быть разной.

11 СОЕДИНЕНИЯ И ПОДГОНКА ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ

Вопросы выполнения соединений и подгонки в данной главе рассматри-ваются на примере обшивки досками, но описанные здесь принципы приемлемы и в обшивке плитами, а также другими деревянными материалами. Соединения оконных проемов представлены в отдельном Руководстве RT, рассматри-вающем соединения оконных и дверных проемов деревянных домов.

11.1 Нижний край, соединение с цоколем

Традиционно наружная поверхность деревянной обшивки фасада нахо-дилась на одном уровне с наружной поверхностью цоколя или чуть глубже. На месте стыка обшивки и цоколя обыч-но размещалась т.н. водосливная доска или планка, верхняя поверхность кото-рой была отстрогана со скатом вниз,

Соединение горизонтальной обшивки с цоколем, вертикальный разрез. Слева — в последнее время широко распространенный вариант решения, справа -альтернативный вариант решения.

Соединение горизонтальной обшивки с цоколем, вертикальный разрез. Традиционный способ решения. Нижняя доска, как правило, толще и отличается по своему профилю от других досок обшивки.

11.2 Верхний край, соединение со свесом крыши

Верхний край обшивки не вызывает проблем, если нижние поверхности свеса крыши обшиты досками. В данном случае обшивка фасада (горизонтальная или вертикальная) доводится до верхнего края нижней обшивки свеса крыши. Верхний край обшивки фасада не виден, и поэтому он не нуждается в особой отделке. Между нижней поверхностью наружной кровли и обшивкой оставляется пространство шириной 25 мм для вентиляции как наружной стены, так и верхнего перекрытия,

Соединение вертикальной обшивки со свесом крыши 1:20. Решение подходит для всех обшивочных досок.

Изображение 22. Свес крыши, открытый снизу. На внешней обшивке нащельник имеется на каждой второй вертикальной доске.

Соединение горизонтальной обшивки со свесом крыши 1:20. Решение подходит для всех обшивочных досок.

11.3 Углы

Необходимость установки угловых досок рассматривается в каждом случае отдельно. Ими удобно облицо-вывать углы зданий, одновременно ими можно подчеркнуть углы, окрасив угловые доски, например, в отличный от черной обшивочной краски цвет. Традиционно в углах использовались более широкие и толстые по сравнению с обшивкой доски, которые окраши-вались в отличный от обшивки цвет. Вертикальную обшивку можно выполнить без угловых досок. В данном случае перед выполнением монтажа было бы целесообразно рассчитать расход досок на основании ширины фасада и габаритной ширины исполь-зуемых досок, и распределить обшивку равномерно по всей площади фасада. Установку досок обшивки вразбежку можно начать с противоположных углов, после чего распределить доски равномерно по всей ширине фасада. В случае применения шпунтованных обшивочных досок угловые доски обрабатываются до заданной ширины, но, если это возможно, следует стре-миться к сохранению полной ширины доски (обычно удаляются шпунты),

Применение угловых досок в горизонтальной обшивке упрощает и ускоряет работу по облицовке углов. Выполнение горизонтальной обшив-ки без угловых досок требует как обрезания концов обшивочных досок на «ус», так и исключительной точности в распиловке длины досок. Доски обре-заются на «ус» таким образом, чтобы образовавшийся шов был плотным. Угловые доски защищают концы горизонтальных обшивочных досок, и поэтому их применение с технической точки зрения является более прием-лемым, чем распиловка досок на «ус». Шов, образующийся после подгонки рапиленных на «ус» досок, должен быть исключительно ровным и плотным (как и швы сращивания горизонтальной обшивки), чтобы дождевая вода не попадала на поверхности среза. См.

Горизонтальная обшивка, угол выполнен из косораспиленных торцов 1:20. Угол распила доски наружного угла немного меньше 45° и внутреннего угла, соответственно, немного больше. Таким образом образуется плотная наружная поверхность шва. Решение подходит для всех досок горизонтальной обшивки.

Вертикальные обшивочные достки устанавливаются таким образом, что рисунок годичного слоя направлен вниз. Как правило, доски устанавли-ваются ядровой стороной наружу.

Изображение 40. Отдельный фрагмент фасада, пред-ставленного на изображении 39.

Изображение 41. Обшивка с нащельными планками. Отдельный фрагмент угла.

Установка внутренней доски

Обшивка дома доской внахлест.

Обтяжка дома доской проводится по заранее составленным меткам, обязателен каркас для крепежа наружной доски. Во время работы рекомендуется использовать обычный молоток, специальный гвоздезабивной пистолет не применяют.Именно эта особенность и делает работу по обшивке дома деревом столь длительной, требующей терпения.

Если для крепления внутренней доски будут использоваться саморезы, то можно приобрести шуруповерт. Это ускорит работу, сделает ее качественнее, но внутренний ряд все равно придется крепить гвоздями, они должны иметь длину в 80 мм.

Перед тем как начать крепить доску, надо ее предварительно обработать антисептиком, высушить. После этого каждый элемент нарезается для получения необходимой длины. Лицевой стороной доска ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.

Фасадная доска — что это такое

Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим способам обработки древесины.

Материалы для изготовления фасадной доски

Чаще для отделки используются натуральные материалы – а именно «деловой лес». Самые популярные в народе виды дерева, из которых обычно делают облицовочные плиты – хвойные породы. В силу высокого содержания смол, они отличаются большей прочностью, долговечностью, влагоотталкивающими свойствами. Реже используют изделия из лиственных пород. Эти виды дерева нуждаются в дополнительных способах обработки, иначе на фасадных частях здания они прослужат недолго. Есть смешанные материалы, когда полимеры, в сочетании с древесиной, в итоге дают прочный состав, который не только украшает, но и защищает стены зданий от неблагоприятных погодных условий. Прежде чем отправиться за покупкой облицовки для фасада, нужно ознакомиться с видами фасадного дерева, их свойствами. Итак, материалы, из которых изготавливают фасадную доску:

• ангарская сосна;
• кедр;
• лиственница;
• древесно-полимерный композит;
• термодоска;
• есть экзотические материалы — такие породы дерева как тик, маранти, но цены на такой фасад будут заоблачные

Профили фасадной доски

Сейчас на рынке существует несколько видов профиля. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:

• необрезная доска;
• вагонка;
• блок хаус;
• имитация бруса;
• планкен;
• сайдинг из дпк.

Установка наружной доски

После того как поставлены все внутренние доски, необходимо приступить к крепежу наружных. Как правильно это сделать?

Монтаж выполняется в нахлест, при этом каждая предыдущая должна на соседнюю доску укладываться с заходом в 250 мм.

Горизонтальная обшивка вокруг окна.

На каждой доске предварительно отмечается нахлест, чтобы работа прошла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому во время покупки лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.

Инструменты для работы:

Во время наружной обшивки дома надо применять строительный уровень, чтобы поверхность фасадной отделки получилась ровной и красивой.

Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

Вариантов крепежа наружной обрезной доски много:

В рустик, с выступающими под углом нижними торцевыми частями, паз выполняется внизу.Со скосом в шпунт.

Применяется сложный профиль, внешняя обшивка получается красивой и стильной, толщина доски значительная.В полурустик. Поверхность стены получается ровная с небольшими треугольными пазами, доска срезается под углом, пазовое соединение не применяется, нахлест получается угловой.С откосом в четверть. Поверхность фасада получается ровной, профиль для соединения применяется сложныйПрямая четверть.

Поверхность фасада ровная и красивая, доска укладывается прочно и плотно, влага не получает никакой возможности затекать под обшивку. Пазы для крепежа вырезаются под прямым углом, соединение получается одно из самых надежных и простых.В шпунт. Для укладки доски используется шпунтовое соединение, важно вырезать пазы, используя шаблон.

В противном случае надежной стыковки не получится. Фасад имеет ровную и красивую поверхность, влага не затекает внутрь стены, сквозняки не будут беспокоить, как и потери тепла.Монтаж в приклейку. Доска склеивается, нахлеста нет.

МДВП. Изоплат и Белтермо для обшивки каркасного дома

Заметили, какой кошмар на этой фотографии с оформлением дальнего оконного проема?

МДВП — это мягкое ДВП. МДВП у нас на рынке по сути два: Изоплат и Шейко. Все они достаточно дорогие, но зато выполняют сразу несколько функций.

Апдейт август 2021 года: Теперь на рынке появился МДВП Белтермо. его вы можете купить Белтермо у меня. если вы территориально находитесь в Поволжье или Московской области или где-то рядом с этими областями. Белтремо гораздо дешевле, при этом производится немцами в Белоруссии, так что цена очень вкусная.

Плюсы обшивки каркасного дома МДВП

• Изоплат для наружной обшивки дома заменяет гидроветрозащитную пленку
• МДВП хорошо выпускает пар (в отличии от ОСП-3)
• Изоплат нетяжелый и удобный для обшивке материал
• МДВП — влагостойкий материал для обшивки стен

Минусы обшивки каркасного дома МДВП (Изоплат и т.п.):

• Цена (выше чем у ОСП-3 + гидроветрозащитной пленки вместе)
• Проблема с монолитностью (МДВП все-таки мягче, чем ОСП-3 и фанера)

Вопросы-ответы по обшивке каркасного дома.

1. Меня также спрашивают, можно ли каркас дома оставить без обшивки на год. Да, можно, врежьте укосы и пусть хочет 3 года стоит без обшивки.

2. Что лучше OSB-3 или Изоплат? Лучше Белтермо

Добрый день, есть следующий вопрос. Собираюсь строить временный каркасник на 5-10 лет в один этаж 6 на 5 метров. Думал сделать такой пирог (изнутри наружу) 1) вагонка 2) обрешетка 3) каркас из доски 50 на 100мм с укосинами и минвата 4) контробрешетка и утепление 50мм минватой 5) влагостойкая фанера 9мм 6) обрешетка и сайдинг + пленки Дом преимущественно для летнего проживания и приехать зимой. Стоит ли что-то изменить/добавить? Спасибо.

Вагонка-обрешетка-ПЭ пленка-каркас-фанера-обрешетка с утеплителем-гидрозащитная пленка-контробрешетка-сайдинг

Доброго времени суток. Максим, сейчас на рынке появился материал гринборд. Это тоже одна из разновидностей сип панелей? Ответьте пожалуйста на вопрос. из чего должен состоять «пирог» с использование гринборда? Можно ли его использовать с наружи и внутри одновременно?

Доброе утро, Максим! Спасибо, что продублировали сюда свой вопрос. Гринборд — совершенно новый материал, который никак не связан с сип-панелями. По сути это замена ОСП, как внешней обшивка каркасного дома. Из плюсов — хорошая паропроницаемость, аналогично с мягким ДВП, при этом Гринборд хорошей плотности гораздо крепче МДВП. Так что это материал — золотая середина между ОСП и МДПВ. Пирог получается с его применением обычный (изнутри): Гринборд (или ГКЛ) — обрешетка- пароизоляция -утеплитель — гринборд — ветрозащитная пленка — обрешетка — сайдинг (Или доска)

Какой марки (1,2 или 3) гринборд нужен в этом пироге? И где в таком случае точка росы?

Полезные советы

Когда выполняется обшивка дома деревянной доской, специалисты советуют придерживаться определенных правил, которые обеспечат красивую и долговечную отделку:

Для работы лучше всего брать доску, оструганную с одной стороны, а с другой — нет. Шершавой стороной материал монтируется наружу. Тогда грунтовка, а затем и краска будут держаться намного лучше и дольше, а внешний вид дома получится привлекательнее.Доски не надо прибивать только внизу и вверху, так как материал будет легко расщепляться, впитывать влагу.

Необходимо использовать вариант крепежа вразбежку, когда доски фиксируются на поверхности фасада с шагом в 30-45 см, т. е. в шахматном порядке.Для обшивки дома можно применять древесину различной породы.

Это может быть кедр, сосна, ель, красное дерево. Исходя их опыта, лучше всего использовать именно кедровые доски. Они не только прочны, но при этом легко обрабатываются и обладают красивым внешним видом.

Красное дерево трудно поддается обработке, загнать в поверхность гвоздь сложно, хотя оно и не коробится со временем. Сосна отличается многочисленными полезными свойствами, но для внешнего применения она не слишком хороша, так как легко коробится, расщепляется. Ель применяется редко для наружных работ по фасаду, хотя ее показатели намного лучше, чем у сосны.

Еловые доски изобилуют сучками, а это не лучшим образом сказывается на качестве.Обшивка дома лучше всего осуществляется при помощи обычных стальных гвоздей, а не оцинкованных. Проблема состоит в том, что слой оцинковки легко сдирается во время монтажа, а под воздействием влаги гвозди быстро ржавеют. Нержавеющая сталь намного дороже, но и качество отделки выше.

Обшивка строения обрезной доской — это привлекательный и простой вариант для любого загородного дома.

Такой фасад не только стильный, но и экологически чистый. После укладки доска может покрываться лаком, окрашиваться, пропитываться маслом. Все зависит от фантазии владельца дома, общего стиля постройки.

Сегодня вновь популярными становятся натуральные материалы не только для строительства, но и для выполнения обшивки дома. Одним из таких материалов является дерево, которое не только экологически чистое, но и придает строению необыкновенно привлекательный внешний вид.

Обшивка дома может выполняться в разной технике, но лучше всего смотрится обрезная доска, уложенная внахлест. Обычно используется этот вариант, когда отделывается невысокое строение, дачный дом в стиле кантри. Доска может после обшивки покрываться лаком, краской, пропитываться специальными маслами, чтобы сохранить свой оригинальный внешний вид.

Схема подшивки карниза крыши.

Сам процесс, как обшить дом обрезной доской своими руками, не так сложен, но необходимо в точности соблюдать все условия и этапы, использовать качественные доски, специальные доборные элементы в виде углов.

Для работы используется доска двух типов и угловые элементы. Внутренняя выступает в качестве каркаса, углы монтируются для внутренних и наружных частей фасада. Внешняя доска будет лицевой.

Технология наружной обшивки досками

Независимо от материала для обшивки каркасного дома, технология одна и та же. Одновременно с покрытием фасада осуществляется монтаж слоя пароизоляции с утеплением, а затем финишная отделка.

Обшивку можно выполнять с обрешеткой и без нее. В первом варианте слой пароизоляции помещают под доской и между основанием, а во втором случае — на обшивку. Обрешетка используется, когда финишная отделка будет сделана штукатуркой, покраской или плиткой. Вариант без обрешетки подходит для тех, кто будет создавать вентилируемый фасад.

По технологии наружной обшивки досками нужно выполнить пять шагов:

1. Сделать обшивку с угла путем приложения первых досок к каркасу. Причем слой должен перекрывать низ обвязки дома. Сами доски лучше укладывать горизонтальным образом для обеспечения большей жесткости конструкции. Чтобы прикрепить доски, нужно брать оцинкованный вид саморезов с длиной не меньше 50 миллиметров. Для начала от края дома отступить примерно 1 см. При этом саморез следует вбивать в доску на 3 см, иначе под нагрузкой обшивка начнет обрывать.
2. Следующие доски устанавливают, выдерживая зазор в несколько сантиметров. Работа осуществляется по уровню во избежание проблем с обшивкой. Стыки при этом приходятся на середину стойки. Только так можно добиться надежности крепления. Между верхними и нижними досками оставляют также зазор. При обшивке лучше использовать цельные доски, а не обрезки. Чем меньше будет стыков, тем лучше будет обшивка. Вырезы проемов осуществляются с помощью электролобзика или циркулярной пилы с предварительной разметкой.
3. Далее устанавливаются доски наверху для полноценного закрытия верхней обвязки. Если в доме несколько этажей, межэтажную обвязку закрывают с помощью серединой плиты.
4. На следующем этапе завершается монтаж обрезной доски и поверх нее кладется ветрозащитная мембрана. Она укладывается горизонтально и фиксируется с помощью степлера. На стыках дополнительно используется скотч. При этом важно, чтобы материал не провисал, поэтому натяжения быть не должно.
5. В конце набивают высушенные и обработанные в защитном составе рейки обрешетки с шагом в 50 сантиметров. После можно обшивать дом любым декоративным покрытием, к примеру, вагонкой, сайдингом, фальш-панелями.

Важно! Если планируется окрашивать фасад, то мембрану монтируют изнутри. В таком случае утеплитель кладется в ячейки каркаса и закрывается пароизоляцией. Поверх нее уже кладут доски. В целом, чтобы завершить строительство дома, требуется обшить фасад здания обрезной доской, фанеров, ГВЛ, ДВП, ЦСП или ОСП. Самый экономный вариант — обрезная доска. К ней предъявляются при выборе серьезные требования и прикрепляют ее по особой технологии, описанной выше.

Установка внутренней доски

Обшивка дома доской внахлест.

Обтяжка дома доской проводится по заранее составленным меткам, обязателен каркас для крепежа наружной доски. Во время работы рекомендуется использовать обычный молоток, специальный гвоздезабивной пистолет не применяют.Именно эта особенность и делает работу по обшивке дома деревом столь длительной, требующей терпения.

Если для крепления внутренней доски будут использоваться саморезы, то можно приобрести шуруповерт. Это ускорит работу, сделает ее качественнее, но внутренний ряд все равно придется крепить гвоздями, они должны иметь длину в 80 мм.

Перед тем как начать крепить доску, надо ее предварительно обработать антисептиком, высушить. После этого каждый элемент нарезается для получения необходимой длины. Лицевой стороной доска ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.

Фасадная доска. Виды и особенности

Вагонка, блок хаус и имитация бруса

Всем знакомая вагонка, блок хаус, подражающий по стилю срубам из отёсанных брёвен, и, имитирующие брус, доски, — схожи по способу монтажа. Крепятся они методом «шип-паз». Монтируются вплотную, без щелей, чаще открытым методом, то есть саморезами насквозь.

Планкен

Новое слово в сфере строительства. Планкен — что это за материал? По своей сути, это обрезная доска, хорошо отшлифованная со всех сторон. Существует два вида профиля планкена – с прямыми и скошенными торцами досок. У прямых торцов планкена угол краев составляет 90°, как правило, монтаж происходит внахлест. Стык в стык и горизонтально крепиться планкен с краями, скошенными от 45° до 75°. В этом случае монтаж производят по принципу черепицы, снизу вверх.

Независимо, каким способом планкен крепиться на фасад, делать это нужно, оставляя небольшие щели между планками. Этот технологический зазор необходим для предотвращения деформации фасада, так как облицовка из натурального дерева «дышит» — то увеличивается в объёме при повышении влажности, то сжимается при подсыхании.

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-полимерного композита, древесная мука смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность панелей из дпк достигается именно из-за присутствия в составе полимерного композита.

Термодоска

В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.

Установка наружной доски

После того как поставлены все внутренние доски, необходимо приступить к крепежу наружных. Как правильно это сделать?

Монтаж выполняется в нахлест, при этом каждая предыдущая должна на соседнюю доску укладываться с заходом в 250 мм.

Горизонтальная обшивка вокруг окна.

На каждой доске предварительно отмечается нахлест, чтобы работа прошла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому во время покупки лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.

Инструменты для работы:

Во время наружной обшивки дома надо применять строительный уровень, чтобы поверхность фасадной отделки получилась ровной и красивой.

Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

Вариантов крепежа наружной обрезной доски много:

В рустик, с выступающими под углом нижними торцевыми частями, паз выполняется внизу.Со скосом в шпунт.

Применяется сложный профиль, внешняя обшивка получается красивой и стильной, толщина доски значительная.В полурустик. Поверхность стены получается ровная с небольшими треугольными пазами, доска срезается под углом, пазовое соединение не применяется, нахлест получается угловой.С откосом в четверть. Поверхность фасада получается ровной, профиль для соединения применяется сложныйПрямая четверть.

Поверхность фасада ровная и красивая, доска укладывается прочно и плотно, влага не получает никакой возможности затекать под обшивку. Пазы для крепежа вырезаются под прямым углом, соединение получается одно из самых надежных и простых.В шпунт. Для укладки доски используется шпунтовое соединение, важно вырезать пазы, используя шаблон.

В противном случае надежной стыковки не получится. Фасад имеет ровную и красивую поверхность, влага не затекает внутрь стены, сквозняки не будут беспокоить, как и потери тепла.Монтаж в приклейку. Доска склеивается, нахлеста нет.

Что дает обшивка каркасного дома?

Обшивка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов. Решая, чем обшить каркасный дом, следует учитывать, что основными функциями обшивки являются:

• защита каркаса дома,
• дополнительное укрепление стен дома,
• теплоизоляция,
• создание привлекательного внешнего вида фасада,
• оформление экстерьера строения в задуманном стиле.

Грамотно подобранная и правильно смонтированная, обшивка придаст дому законченный вид, спрячет косметические дефекты стен (если они имеются), защитит от агрессивного воздействия окружающей среды.

Вариантов обшивки достаточно много, на строительном рынке представлено разнообразие форм и материалов. Выбор, как правило, ограничивается лишь предпочтениями застройщика и его финансовыми возможностями. В данной статье мы рассмотрим все основные плюсы и минусы основных видов обшивки, применяемых в оформлении фасадов каркасного дома.

Конечная отделка

После того, как доски для отделки фасада будут надежно закреплены, можно наносить на стыки герметик. Специалисты рекомендуют пользоваться полиуретановыми герметиками, которые более эластичные и могут выдержать достаточно сильное растяжение. Им не так страшны повреждения механического типа.

Сочетание красоты и экономичности

В последнюю очередь наносится финишное покрытие. Чаще всего используется лак, который нужно аккуратно нанести на каждую доску небольшой кисточкой.

Необрезная доска для отделки фасада – это отличный и экономный вариант, который будет смотреться очень красиво и оригинально. Монтаж не отнимет много времени и не требует никаких специальных знаний.

Как правильно обшить деревянный дом профнастилом?

Чтобы правильно обшить деревянный дом профнастилом, следует следующие шаги:

1. Подготовка поверхности: необходимо проверить деревянные поверхности на гладкость и плоскость, устранить все дефекты.

2. Монтаж профиля: установите профиль вдоль кровли, крепя его к деревянным поверхностям с помощью винтов.

3. Монтаж листов: начните монтировать профнастил на профиль, начиная с одной стороны и переходя к другой.

4. Соединение листов: соединяйте листы между собой с помощью специальных профилей, которые крепятся к деревянным поверхностям.

5. Укрытие краев: для защиты краев профнастила от влаги используйте уголки или капители.

6. Завершение работ: по завершении работ необходимо проверить все соединения и убед

Чтобы правильно обшить деревянный дом профнастилом, следует следующие шаги:

1. Подготовительные работы: проверьте качество деревянных стен, исправьте все дефекты, зачистите стены от пыли и грязи.

2. Установка металлической доски: для крепления профнастила нужно установить металлическую доску.

3. Установка профнастила: начинайте устанавливать профнастил с нижней части стены и двигайтесь вверх.

4. Крепление профнастила: используйте специальные крепежные детали, чтобы крепко закрепить профнастил на металлической доске.

5. Шлифовка и окраска: после того, как профнастил будет установлен, проведите шлифовку и окраску, чтобы сделать его более привлекательным.

Важно помнить, что установка профнастила тр

При обшивке деревянного дома профнастилом необходимо правильно подобрать материал и инструменты, а также выполнить ряд шагов, чтобы обеспечить качественную и долговечную обшивку.

1. Подготовка поверхности: перед началом работы следует очистить поверхность стен от грязи, пыли и других загрязнений.

2. Раскладка профнастила: чтобы профнастил легко прилегал к стене, необходимо правильно подобрать длину листов и их расположение.

3. Монтаж профилей: перед тем, как приступить к монтажу профнастила, необходимо установить профили для закрепления материала.

4. Крепление профнастила: крепление профнастила может выполняться при помощи специальных гвоздей или саморезов.

5. Уплотнение швов: для искл

Для обшивки деревянного дома профнастилом, сначала необходимо подготовить поверхность стен. Это может включать в себя проверку и устранение любых дефектов, а также обработку поверхности антисептиком или антисептическим препаратом. Затем можно приступать к установке профилей, которые будут использоваться для крепления профнастила.

Далее, необходимо установить металлические профили вдоль верхнего края стены и нижнего края, используя анкерные винты или другое крепление. Каждый профиль должен быть установлен на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Далее можно начинать устанавливать профнастил, начиная с верхнего края стены и двигаясь вниз. Для этого необходимо вставить каждый лист профнастила в про

Чтобы правильно обшить деревянный дом профнастилом, следует следующие шаги:

1. Подготовка поверхности: необходимо проверить деревянные поверхности на гладкость и плоскость, устранить все дефекты.

2. Монтаж профиля: установите профиль вдоль кровли, крепя его к деревянным поверхностям с помощью винтов.

3. Монтаж листов: начните монтировать профнастил на профиль, начиная с одной стороны и переходя к другой.

4. Соединение листов: соединяйте листы между собой с помощью специальных профилей, которые крепятся к деревянным поверхностям.

5. Укрытие краев: для защиты краев профнастила от влаги используйте уголки или капители.

6. Завершение работ: по завершении работ необходимо проверить все соединения и убед

Чтобы правильно обшить деревянный дом профнастилом, следует следующие шаги:

1. Подготовительные работы: проверьте качество деревянных стен, исправьте все дефекты, зачистите стены от пыли и грязи.

2. Установка металлической доски: для крепления профнастила нужно установить металлическую доску.

3. Установка профнастила: начинайте устанавливать профнастил с нижней части стены и двигайтесь вверх.

4. Крепление профнастила: используйте специальные крепежные детали, чтобы крепко закрепить профнастил на металлической доске.

5. Шлифовка и окраска: после того, как профнастил будет установлен, проведите шлифовку и окраску, чтобы сделать его более привлекательным.

Важно помнить, что установка профнастила тр

При обшивке деревянного дома профнастилом необходимо правильно подобрать материал и инструменты, а также выполнить ряд шагов, чтобы обеспечить качественную и долговечную обшивку.

1. Подготовка поверхности: перед началом работы следует очистить поверхность стен от грязи, пыли и других загрязнений.

2. Раскладка профнастила: чтобы профнастил легко прилегал к стене, необходимо правильно подобрать длину листов и их расположение.

3. Монтаж профилей: перед тем, как приступить к монтажу профнастила, необходимо установить профили для закрепления материала.

4. Крепление профнастила: крепление профнастила может выполняться при помощи специальных гвоздей или саморезов.

5. Уплотнение швов: для искл

Для обшивки деревянного дома профнастилом, сначала необходимо подготовить поверхность стен. Это может включать в себя проверку и устранение любых дефектов, а также обработку поверхности антисептиком или антисептическим препаратом. Затем можно приступать к установке профилей, которые будут использоваться для крепления профнастила.

Далее, необходимо установить металлические профили вдоль верхнего края стены и нижнего края, используя анкерные винты или другое крепление. Каждый профиль должен быть установлен на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Далее можно начинать устанавливать профнастил, начиная с верхнего края стены и двигаясь вниз

Видео. Самая красивая и дешевая наружная отделка каркасного дома!