Оставлять автомобиль на улице даже в летний период не всегда является разумным решением – ему требуется надежная защита. Однако не каждый каркасный гараж обеспечивает высокое качество и безопасность, и обеспечение комфорта в них может быть вызовом.
Особенности
Каркасный гараж часто считается временной постройкой. Но все же он позволяет стабильно хранить:
- автомашины и мотоциклы (мопеды);
- запасные части и расходные материалы;
- рабочие инструменты.
Также внутри такой постройки есть все возможности для технического обслуживания и срочного ремонта машин.
Сооружают ее, используя деревянные и металлические конструкции, которые соединяются при помощи болтов и саморезов. Большинство строителей выбирает для работы древесину, потому что она сравнительно проста и легка, может быть отделана своими руками. При этом дерево относительно прочное, из него легко построить гараж на поверхностном простом фундаменте. Немаловажным преимуществом оказывается и доступность цен.
При строительстве гаража на даче отделка должна быть ничуть не хуже, чем непосредственно у дома или на открытом участке. Главными отделочными материалами являются:
- профлист;
- сайдинг (на основе винила либо металла);
- сэндвич-панели из металла.
Наряду с преимуществами каркасных гаражей из дерева, стоит упомянуть и их недостатки, которые обязательно требуется учитывать. Каркас такого рода легко загорается, поэтому следует зашивать все конструкции несгораемыми материалами, а для утепления применять только каменную вату. Кроме того, древесина служит сравнительно недолго, и только пропитка антисептиком увеличивает этот срок.
Проект
Любую постройку, в том числе и гараж, начинают строить с формирования проекта и покупки готовых материалов. В проект обязательно входит архитектурный план; наряду с ним рекомендуется сделать виртуальную трехмерную модель будущего сооружения. Затем работают над планом монтажа в соотношении с прочими объектами, причем отмечаются их высоты, порядок закрепления. После этого составляются чертежи, демонстрирующие вид фундамента, цокольного этажа, крыши, дренажа и водостоков.
Дополнительно к этим материалам составляется описание: указание материала, применяемой технологии и специфических моментов работы. Рекомендуется вводить в проект немного большие размеры гаража, чем следует напрямую из расчетов. Это пригодится, если в дальнейшем будет куплен иной автомобиль; особенно значимо такое решение для гаражей на 2 машины, поскольку там есть немало тонкостей.
Если хранилище для автомобиля планируется дополнить мастерской, то в проект стоит ввести распашные ворота: металлические, деревянные или гибридного состава. Дополнительно придется продумать утепление и специальную отделку, а также инфраструктуру (полки, шкафчики, подвесные крепления для инструментов).
Основные стойки формируются из бруса величиной 100х100 мм, тот же материал применяют в балках перекрытия. Кроме того, брус идентичного сечения должен быть положен в нижней обвязке всего периметра, на углах соединение производится типовыми врубками и шпонками – все это отражается в чертежах.
Когда создается пристроенный к дому гараж, требуется сразу указать в проекте, что он будет размещен под продолжением общей кровли сооружения.
Проектирование двухэтажных гаражей (оборудованных мансардой) целесообразно главным образом для дачных домов и загородных построек. Также очень удобно размещать на втором этаже комнату отдыха, особенно если на нижнем ярусе часть пространства занята баней или сауной. Но это дополнение, конечно, усложняет работу и делает расчет необходимых параметров более трудным.
Что касается размеров, то гараж величиной 6 на 4 м никак не позволит разместить две машины. Если это обязательно нужно сделать, то стоит выбирать совсем другие габариты: 6х6 либо 6х8 м.
Гараж со сторонами 6 и 8 м проектируется с учетом множества обстоятельств:
- будет ли он автономным или пристроенным;
- каким сделают освещение;
- предусмотрена ли смотровая яма;
- намечено утепление или нет;
- каким образом будет использоваться гараж (только для хранения авто или также для других нужд).
Фундамент
Каркасная технология позволяет создать относительно легкие постройки, потому отпадает потребность в заглубленных основаниях. Целесообразнее всего использовать бетонные блоки – их покупают в готовом виде либо делают самостоятельно. Что касается материалов, необходимых для кустарной заготовки, кроме цемента, потребуется песок речной с крупными зернами и наполнитель – чаще всего щебень либо керамзит и вода.
Обязательно применяется сетка для формирования арматуры – с ней вся конструкция создается легче. Накрывают стол полиэтиленовой пленкой, которую предварительно с оборотной стороны промазывают маслом.
Форма заполняется бетоном наполовину по высоте, затем вкладывается сетка, и раствор доливают до верхней линии. Края обязательно нужно подровнять. Застывшие блоки вытаскивают наружу и оставляют сушиться в затененном месте примерно 30 суток. Когда настает время укладки фундамента, площадка должна быть уже выровнена. Еще с нее заблаговременно удаляют мусор, а также не должно остаться ни плодородной почвы, ни корней растений.
Пространство засыпают однородным слоем песка, периметр размечается аккуратно. Укладка блоков ведется в две линии сразу – эти полосы соединяются цементом. Затем дожидаются сцепления раствора и начинают создавать слой гидроизоляции. Таких слоев (битумной мастики) должно быть два или три. Важно знать, что все слои до нанесения следующих требуется основательно высушить, затем блоки засыпают песком вровень с окружающим грунтом.
Собранный фундамент оставляют на несколько дней, чтобы он окончательно закрепился. В дальнейшем на основание будет оказываться довольно большая нагрузка, и оно должно подготовиться к ней как следует. Важно учесть, что при создании блоков используется цемент марки М300 и выше.
Выбирая тип основания, нужно учитывать высоту расположения грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Ленточные фундаменты можно строить только на достаточно устойчивых грунтах и, несмотря на довольно высокую прочность таких оснований, их нужно дополнительно армировать.
Плитные конструкции рекомендуется использовать на неустойчивой, склонной к подвижкам почве. Вероятность, что плита будет деформирована, намного меньше, чем у ленты. Это обстоятельство позволяет считать оправданной даже повышенную стоимость сооружения. Свайные фундаменты по техническим параметрам довольно неплохи, но их требуется очень хорошо защищать от коррозии и применять технику повышенной мощности. Соответственно, расходы значительно вырастают по сравнению с другими ключевыми типами.
Каркас
Когда работы по созданию фундамента завершены, он устоялся и готов принимать всю нагрузку, пора приниматься за работы с каркасом. Строительство из бруса возможно с использованием как хвойной, так и лиственной древесины, также возможны различные их сочетания. При выборе материала следует руководствоваться:
- необходимой надежностью сооружения;
- желаемого времени использования;
- внешнего вида застройки;
- стоимости строительства, которую можно себе позволить.
Деревянные постройки рекомендуется использовать на загородных участках, которые хорошо защищены от огня и удалены от других строений. Этого правила стоит придерживаться даже при обработке наиболее мощными антипиренами. Преимущество выбора бруса по сравнению с бревном состоит в том, что такая конструкция может быть покрыта разными отделочными материалами и при этом продержится больше века.
Стоимость сильно зависит от конкретного типа бруса и от того, насколько качественно сушили сырье. При помощи цельного либо клееного бруса сечением 100х100 мм можно создавать несущие стойки, а вот для обвязок стоит брать материал сечением 150х150 мм.
Промежуточные стойки в постройках из бруса должны иметь величину 50х100 мм, аналогичный материал, но уже профилированный, стоит использовать для внешней отделки по утеплителю. Купленный брус, только что переработанный на лесопилке, должен сохнуть в течение месяца. И даже в этом случае нет твердой гарантии, что потом изделия останутся целыми. Повышенная плата за материал, прошедший качественную сушку в камере, вполне оправдана. Дерево, имеющее влажность от 18 до 20%, перестает вбирать воду из атмосферы – оно полностью готово для работы.
Часто гаражи строят из профильной трубы. Преимуществом ее по сравнению с деревянными элементами является повышенная механическая крепость, способность сопротивляться очень долго значительным нагрузкам. При этом строительные работы происходят довольно быстро и без потери качества.
Использовать профтрубы довольно дешево, они могут быть смонтированы на относительно слабом фундаменте. Мало того, если владельцы гаража будут переезжать на новое место, они легко смогут взять «дом для авто» вместе с собой. Что касается недостатков таких конструкций, то их необходимо очень хорошо защищать от потери тепла и коррозии.
Первая проблема не слишком существенна: применяя профильную трубу, экономят достаточно много средств, чтобы остаться в выигрыше даже при покупке довольно дорогих утеплителей. Вторая опасность устраняется при помощи специальных покрытий и краски. Также можно купить наиболее устойчивые к коррозии виды и сорта металла. Но все равно важно позаботиться о качестве вентиляции – только она помогает избавиться от скопления сырости. В качестве обшивки чаще всего используют профнастил, который удерживается кровельными саморезами, включающими детали из резины.
При составлении чертежей каркасного гаража из профиля нужно предусматривать использование цельных элементов. Также требуется показывать, как именно будут соединяться трубы. Когда планируется установить гараж на десятилетия вперед, целесообразно сваривать металлические конструкции. Отверстия в профиле делаются при помощи электрической дрели, а выравнивание и нарезку труб выполняют болгаркой.
Так как расщепление металла на мелкие частицы представляет опасность для людей, в дополнение к инструментам нужно всегда использовать защитную маску, прочные очки и перчатки.
Любой металлокаркасный гараж обязательно монтируется на ровных поверхностях, притом они должны быть довольно жесткими и устойчивыми, чтобы не произошло обрушения. Под смотровой ямой создается фундамент по тому же типу, какой будет использован при строительстве всего сооружения. Соединение частей металлокаркаса производится при помощи ручной либо полуавтоматической сварки.
Сначала конструкции проверяют на точность соединения, и только если все правильно сделано, их сваривают окончательно (ошибки исправляются осторожными ударами молотка).
Большое внимание следует уделять закреплению промежуточных стоек, стропильных систем и отбору подходящих для них профилей. Именно в обращении с такими элементами большинство строителей допускает серьезные ошибки.
Типичный пол для постройки – бетонный. Если фундамент выполнен из плиты, можно просто оставить ее без изменений. Сварка каркаса обычно производится по точечной методике. Если выбран сплошной шов, работают при помощи электрода №2 на слабом токе.
Довольно часто гаражи из металла возводятся на винтовых сваях. Когда такая работа ведется на неровном участке, то снизу прикрепляют плоский шифер и засыпают песок, чтобы пол был идеально гладким. Смотровые ямы делают крайне редко, потому что сваи выбирают в основном из-за близости почвенных вод. Раньше всего выкапывают мелкие ямы, потом их размечают, показывают диагонали. Эта разметка позволит точно вкрутить в землю сваи.
Затем внутрь них вливается бетонный раствор, привариваются оголовки. На оголовки кладут швеллер, служащий для прикручивания досок величиной 5х15 см (естественно, обработанных антисептическими препаратами).
Крыша
Так же, как фундамент сменяется каркасом, на смену последнему приходит работа над крышей гаража. Если постройка ведется из дерева, кровлю делают чаще всего двускатной. Крепление коньковых балок производится на опоры сечением 10х10 см, в свою очередь упирающихся во фронтоны. Части стропил, включая конек, делают из досок величиной 4х10 см.
Желательно сближать стропила между собой, чтобы они могли пережить повышенную нагрузку, создаваемую ветром и снегом.
Соединение стропил производится затяжками, чтобы сократить давление на конек. Доски под ним крепятся над затяжкой и обязательно удерживаются фанерными листами либо ориентированной плитой. Важно не допускать прикрепление этих досок внахлест к ригелю. Под односкатной кровлей чаще всего ставят потолки из досок, сечение которых составляет 10х2 см, они же идеально подойдут и для обрешетки стропил. Последние удерживают кобылки, идущие от стен, – такая мера сократит угрозу продавливания крыши снегом и льдом.
За счет кобылок кровельные свесы и подшивка карнизов становятся красивее. Основной отделочный материал для кровли – металлочерепица. Рекомендуется построить такую стропильную систему, которая может быть покрыта черепицами длиной 300 см. Тогда не будет необходимости кроить материал и стыковать его части.
Альтернативой металлочерепице можно считать использование шифера. Также неплохо показали себя ондулин и поликарбонат, которые должны быть не тоньше 0,8 см.
Утепление
Личный парковочный комплекс, если он недостаточно теплый, не сможет гарантировать нормальное хранение машины. Еще значимее этот момент, когда в гараже будет проводиться ремонт и техническое обслуживание. По мнению строителей, целесообразно утеплять постройку полистиролом толщиной 50 мм. Другой вариант – эковата, потребность в которой рассчитывается путем умножения объема утепляемого помещения на показатель плотности, составляющий 60 кг на 1 куб. м.
Преимуществом эковаты оказывается ее повышенный срок службы, устойчивость к огню и мелким грызунам. Пенополистирол, даже полностью соответствующий техническим нормам, подобных возможностей не имеет. Что касается пенопласта, то его лучше не использовать, так как он пожароопасен и при воспламенении насыщает атмосферу сильнодействующими ядами. Базальтовая минеральная плита удерживает тепло тоже сравнительно неплохо, но только в том случае, когда она плотно прижата к поверхности и нет зазоров. Если на первом месте стоит экономия, лучше отдать предпочтение более дешевому пенополистиролу.
Отделка
Гараж может быть и крепок, и хорошо утеплен, но все же этого недостаточно для того, чтобы считать работу оконченной – как минимум предстоит еще отделка постройки снаружи и внутри. Далеко не все люди ограничиваются банальным корпусом из дерева или металла. И даже если для личных целей особой разницы нет, почти всех интересует восприятие сооружения другими людьми. Главное заключается в том, что все основные работы могут быть выполнены своими руками независимо от ключевого конструкционного материала.
Пошаговая инструкция говорит о том, как нужно действовать в таком случае:
- обработка стен;
- отделка ворот;
- создание погреба и смотровой ямы.
Последнюю работу можно и не делать, как и в случае с отделкой потолка, но лучше облагородить пространство как следует. Гаражи, выполненные из металлического профиля, по большей части просто окрашиваются подходящей краской – водостойкой и устойчивой к перепадам температур, затем кладется слой утеплителя изнутри.
Каркас и утепляющий материал обшиваются листовым железом на болты, а затем уже размещается облицовка. Ее разнообразие относительно невелико, и чаще всего встречается гараж из металлопрофиля, обшитого досками вагонки, которая бывает как деревянной, так и пластмассовой.
Покрывать стены гипсокартоном неудобно, потому что такой материал придется шпатлевать, не удастся разместить полки.
Кроме того, водостойкие типы ГКЛ стоят дорого, что обнуляет главное преимущество этого материала. Железные гаражи также могут быть покрыты внутри толстой фанерой или ориентированной плитой. Если изначальный вид таких блоков не устраивает, то можно нанести грунтовку, серпянку и покрыть облицовку влагостойкой штукатуркой. Категорически недопустимо использование ДСП.
Потолки отделывают точно такими же материалами, как и стены, в крайнем случае допустимо что-то близкое. Если поверхность очень ровная и гладкая, можно попробовать панели из пенопласта, которые позволяют экономить деньги и сократить время монтажа. При засорении такого материала его не отмывают, а перекрашивают в другую тональность водоэмульсионными составами.
Что касается пола, приемлем только настил из железобетона различных видов; встречающиеся иногда рекомендации по обустройству деревянного пола – их можно смело отвергнуть. Нельзя забывать, что железобетонные конструкции монтировать физически тяжело, и если это слишком трудная задача, лучше обратиться к профессионалам.
Минимальная глубина выемки грунта – 0,25 м. Теоретически можно уменьшить ее, но тогда риск получить лопнувшую плиту будет на совести строителей. Основание разравнивают и трамбуют, но не до идеального состояния, а чтобы неровности не бросались в глаза. На почву кладут геотекстиль, технический полиэтилен либо рубероид, размещая их с накладкой на края полости. Благодаря этому влага не будет поступать снизу, и даже самые активные сорняки не смогут прорасти сквозь такую защиту.
Затем засыпают и утрамбовывают смесь гравия и песка – минимальная толщина ее составляет 10 см. Весь этот слой должен быть основательно выровнен. После этого приступают к утеплению пола. Для такой цели кладется два слоя экструдированного пенополистирола. Опасаться его разрушения под тяжестью автомобиля не стоит – именно такой материал применяют для утепления взлетно-посадочных полос. Теперь наступает очередь железобетонной плиты.
Прежде всего, формируется арматурный каркас не тоньше 0,8 см, который заливается бетоном. Важно знать, что оптимальным вариантом является изготовление бетона и его заливка за один прием, толщина слоя должна быть не менее 0,1 м. Над плитой монтируют стяжку из цемента и песка от 5 см, уложенный материал следует выверять по маякам. Все, кто умеет штукатурить стену, справятся с такой работой без проблем – она даже проще, так как действие происходит по горизонтали.
Рекомендацию использовать самостоятельно выравнивающуюся смесь трудно считать правильной: она экономит совсем немного времени и сил, зато стоит во много раз дороже.
Когда щитовой деревянный гараж построен, отделывать его нужно несколько иначе. Пол все так же делают в основном из бетона. Стены иногда покрывают строительной бумагой и оргалитом поверх нее. Для наружного покрытия целесообразно применять профнастил, потолок обшивается досками.
Ворота
Каркас (раму) делают на основе профильных металлических труб либо деревянного бруса. Затем конструкцию обшивают:
- листами металла;
- листами профнастила;
- сайдингом;
- досками.
Подобное решение не слишком сложное, если максимально точно замерить величину проема. Что немаловажно, стоимость постройки относительно мала, а если ее как следует утеплить, можно организовать гаражную мастерскую или использовать сооружение несколько иначе. Типичная ширина ворот колеблется от 250 до 400 см. Когда планируется сделать гараж крупнее, этот нюанс рекомендуется продумать сразу же. Чаще всего ворота стараются сварить самостоятельно, потому что это намного выгоднее, чем приобретать готовую конструкцию.
До начала работы (как и при выборе фирменных предложений) нужно разобраться с отдельными видами ворот и нюансами их применения. Наиболее традиционным решением оказываются распашные изделия, которые просты и удобны, не требуют значительных расходов. Все, что понадобится сделать домашним мастерам – это изготовить две створки и дополнить их некоторыми деталями.
Подъемно-поворотные системы содержат шарниры и рычаги, которые предпочтительны, если в самом гараже и перед ним остро не хватает места. Секционные (в виде полотна из сегментов) в момент открытия меняют траекторию, подъем обеспечивается особыми пружинными системами. Они очень герметичны, но при этом довольно сложны.
Роллетный тип ворот состоит из пластин, которые уходят к самому потолку и занимают пространство внутри выделенного короба. Такое решение менее всего защищает от злоумышленников, даже не имеющих при себе инструментов. Потому пользоваться им можно только в гаражах, которые хорошо охраняются. Откатные ворота работают примерно так же, как в купейном шкафу. Минусом является необходимость оставлять резерв пространства в стороне от постройки как минимум такой же, как и само полотно.
Если есть солидный опыт работы с металлом, можно попробовать сделать откатные либо подъемно-поворотные ворота.
При отсутствии значительных навыков лучше остановиться на классической распашной схеме. В любом случае от стоек ворот до самой выдающейся в сторону части авто должно быть минимум 0,3 м. Стоит принять к сведению, что в том случае, когда автомашина небольшая, стоит сделать некоторый запас, чтобы не пришлось перестраивать гараж при покупке нового транспортного средства. Для большинства легковых автомобилей достаточно сделать ворота высотой 200 см.
Прочность гарантируют стальные листы с внешним цинковым слоем, толщина материала составляет от 2 мм. Желательно дополнить внешние колодки запорами и бронированными накладками. При помощи уплотнителя поддерживается контакт между рамой и створками. Выбирая стальной уголок, нужно брать минимум №75, поскольку именно на такие элементы будет приходиться нагрузка от крепления створок. Самые лучшие петли – внутренние, работающие на подшипниках.
Когда нет сварочного стола, заменой ему может послужить любая ровная площадка. Периметр ее должен быть таким, чтобы ворота свободно помещались. Плоскости листов требуется изначально проверять уровнем, чтобы они не шатались произвольно. Сварочные швы требуется шлифовать болгаркой, а пространственную жесткость раме придают рычаги, ввариваемые в углы. Прихватив сваркой, нужно еще раз проверить все детали и точность их раскладки – только после этого соединяют изделие окончательно.
Примеры готовых конструкций
Вот так выглядит привлекательный каркасный гараж, покрытый сайдингом с имитацией натуральных бревен. Имеется два выезда с автономными подъемными воротами. Здание построено с двускатной крышей небольшого наклона, а вплотную к нему примыкает забор из металла.
Вот другое решение, в котором воспроизводится уже не бревно, а дощатая конструкция, кровля ее окрашена в изысканный черный цвет. Примечательно, что дверь для входа в гараж поставлена сбоку, а выезд и въезд автомобиля производится через фасадные ворота.
Так часть проектировщиков представляет себе идеальный каркасный гараж внутри. Он покрыт вагонкой и оснащен тремя сравнительно небольшими окнами (по одному на стену). Дверь угадывается сбоку, верхнюю часть конструкции сделали частично из металлического профиля, а другая часть выполнена из бруса.
О том, как построить каркасный гараж по финской технологии, смотрите в следующем видео.
Как бесплатно получить гараж?
К сожалению, получить гараж бесплатно может быть очень сложно, если не невозможно. Но есть несколько вариантов, которые могут помочь уменьшить затраты на покупку гаража или получить его по более выгодной цене:
-
Участие в программе государственной поддержки: В зависимости от вашей страны и региона, вы можете быть квалифицированы для участия в программе государственной поддержки, которая предоставляет финансовую помощь для приобретения гаража или строительства его.
-
Покупка гаража на аукционе: Иногда гаражи продаются на аукционах за значительно более низкую цену, чем их рыночная стоимость.
-
Поиск вторичного рынка: Некоторые люди продают гаражи на вторичном рынке за более низкую цену. Поиск в местных газетах или онлайн-объявлениях может помочь найти более выгодные предложения.
-
Постройка гаража своими руками: Если у вас есть опыт в строительстве, вы можете попробовать построить гараж своими руками, что может значительно снизить затраты.
-
Поддержка близких: Если у вас есть родственники или друзья, которые могут предоставить вам гараж бесплатно или по низкой цене, это может быть отличным вариантом.
В любом случае, получение гаража бесплатно — это довольно сложная задача, и требует тщательного планирования и поиска выгодных возможностей.
