Приветствую! Меня зовут Евгений. Наступило время разработать схему электрощита для моего дома. Однако самостоятельно я не смогу выполнить эту задачу быстро и качественно. В моем доме установлены три фазы, поэтому я не рискую пытаться делать это самостоятельно.
Фотографии уличного щитка и щитка в доме во вложении, в дом завели ВВГнг(А) LS 4×10. (я так понял без заземления 🙁 теперь и это делать)
Фото 1. Уличный щит. Заземления нет.
Фото 2. Общий вид на уличный щит учета. Что за стальная полоса внизу справа?Про правильное и неправильное подключение СИП к вводному автомату у меня статья из трех частей, вот первая:
Щиток в доме:
Фото 3. Домашний электрощиток.В поселке отключение электроэнергии 1-3 раза в мес и вообще электро не стабильно.
+ Нужно будет в щиток завезти провод от генератора (который тоже поставлю в подвале (наверное)).
В Доме один этаж и подвал под всем зданием где пока делается котельная и прачечная (стиральная и сушильная машина):
- 4 спальни и гостинная, думаю на каждую комнату по 1 проводу 1.5х3 + автомат В10 и 2.5х3 + автомат В16,
- Кухня и котельная 2шт ВВГ 2.5х3 + автомат В16 и 1шт 1.5х3 + автомат В10.
- 2 санузла, маленькие. Думал на оба по проводу 1.5 и 2.5.
План 1-го этажа:
Фото 4Подвал:
Фото 5К сожалению я пока не нарисовал точную схему расположения розеток и света и не продумал, но потихоньку начинаю.
Экономить не собирался, но и лишнего ставить не хочется.
Можете помочь?
Помогаю читателю со схемой щитка
Идеальной и на 100% правильной схемы электрощита не существует. Есть лишь варианты схем, которые имеют свои плюсы и минусы. Что выбрать — зависит от многих факторов — цены, надежности, размера щита, функционала, и т.д.
Уважаемые читатели! Я уверен — найдется не один читатель, которому не понравится то, что я напишу ниже. Но это хорошо! Приглашаю к диалогу, выскажите свои варианты.
Здесь дам лишь некоторую информацию (философию) по ключевым вопросам, и в конце — итоговую схему. На чём остановиться — последнее слово за хозяином дома.
Я неоднократно высказывал своё мнение по электрощитам в квартирах и домах, ссылки дам по ходу и в конце статьи.
1. Заземление.
Вы говорите, что в щите его нет. Но. Что за стальная полоса внизу справа на фото 2?
Полоса от заземлителяДумаю, что эта полоса идет от контура заземления. Как он сделан, и есть ли он вообще — не знаю. Важно то, что он обязательно должен быть, его качество должно быть высоким (в идеале — провести нужные замеры сопротивления в соответствии с ПУЭ 1.7.59), а подключение — правильным.
Цитата: «В поселке отключение электроэнергии 1-3 раза в мес и вообще электро не стабильно.»
Это говорит о том, что систему TN-C-S с повторным заземлением применять не стоит.
Если примените систему TN-C-S — это будет лучше для посёлка, но хуже для Вас.
В данном случае мы по косвенным признакам видим, что это обоснованный случай применения системы заземления ТТ, в которой заземлитель и заземляющий провод РЕ нигде не подсоединяются к нейтральному проводнику N.
Подробнее — в ПУЭ 1.7.59.
В том же пункте ПУЭ сказано про обязательность использования УЗО (по модному — ВДТ) в случае применения системы ТТ. Поговорим про это немного ниже.
Контур заземления должен быть один, и подключаться к электроустановке (домашней электросистеме) в одном месте — в щите учета на улице.
В идеале — контур заземления должен быть подключен к фундаменту дома и другим массивным заземленным предметам — например, к металлическому забору.
Как это реализовать сейчас? Нужно поставить в щите ещё одну шину (она будет называться «шина РЕ»), на которую подключить:
- Провод от заземлителя (заземляющий проводник),
- Защитные проводники на корпус и дверь щита, розетку, УЗИПы, и т.д.
- защитный провод РЕ на дом. В данном случае его сечение должно быть не менее фазного (10 мм2)
Заземляющий проводник должен быть сечением 10 мм2 (ПУЭ 1.7.117), по другим данным — 25 мм2 (ГОСТ Р 50571.5.54-2013, 543.1.1)
Шину РЕ лучше сделать не такой, какая уже установлена на нейтраль (на неё прикручен желто-зеленый провод N, что верно, но кабель менять ради этого нет смысла).
Лучше использовать распределительные блоки типа РБД-125 или РБД-160. Такие:
Вместо РБД можно использовать и кросс-модули.
Клеммник N, показанный на фото, тоже лучше заменить на РБД или кросс. Уж очень он хлипкий, а это может привести к обрыву нуля. Моя статья про то, чем отличается обрыв нуля в однофазной и трехфазной сетях:
С уличным щитом закончили, далее — мои мысли по домашнему щиту.
2. Распределение по фазам
Равномерное (симметричное) распределение нагрузок по фазам — желательно, но идеала всё равно достичь не получится. Нужно лишь разбить мощности нагрузок примерно на 3 части.
На будущее нужно сразу предполагать, что если по одной из фаз нагрузка в 90% случаев будет значительно выше (ток — до 25А), а по другой — значительно ниже (ток — менее 10А), то нужно взять отвертку и перекинуть одну или две нагрузки с нагруженной фазы на ту, которая «на расслабоне».
Внимание! Если есть УЗО (а в системе ТТ оно обязано быть!), то перекидывать надо не только фазный, но и нейтральный провод! Иначе УЗО будет выбивать(
Предполагаю, что трехфазных нагрузок нет. Если и есть — с ними в этом вопросе всё просто.
Кроме распределения по токам (мощностям), нужно продумать распределения фаз по функционалам. Например, в одном помещении лучше розетки делать от одной фазы, а освещение — от другой. Тогда в случае пропадания одной из фаз это не будет так критично.
Для аккуратного и понятного монтажа рекомендую также РБД или кросс-модули.
3. Реле напряжения
Цитата: «В поселке отключение электроэнергии 1-3 раза в мес и вообще электро не стабильно.»
Значит, напряжение может скакать и плавать от 0 до 380 В. В этом случае реле напряжения защитит от вредного влияния низкого и высокого напряжения.
Три фазы = три реле напряжения.
Чтобы знать, какой ток в данный момент на каждой из фаз, рекомендую реле напряжения с измерением тока, которые недавно появились в широкой продаже. Например, о таком идёт речь тут:
У него и защита от перегрузки есть!
Знание тока поможет выровнять при помощи отвертки распределение нагрузок по фазам (об этом было выше).
4. Стабилизатор
я ставить не рекомендую. Почему — пишу, в частности, тут:
Ведь сейчас техника рассчитана на широкий диапазон питающего напряжение. Лишь в крайних случаях, когда исчерпаны все технические и административные ресурсы, на особо важные и капризные нагрузки (или — на важную фазу) нужен стабилизатор.
Для особо-особо важных нагрузок (отопление, охрана, видеонаблюдение, компьютерная техника) нужен будет ИБП.
От резких скачков (молнии, коммутации на ТП) не спасёт ни реле напряжения, ни стабилизатор, ни ИБП. Поэтому установка УЗИП ОИН-1 на вводе — правильное решение. К сожалению, установлен самый дешевый вариант. Кроме того, гораздо эффективней защита будет, если поставить двухступенчатую защиту, со второй ступенью в домашнем щите.
5. Ток КЗ
Цитата: «В поселке отключение электроэнергии 1-3 раза в мес и вообще электро не стабильно.»
Значит — низкий ток КЗ. Значит — автоматические выключатели нужно выбирать, исходя из этого. Чем плох и хорош низкий ток КЗ, у меня рассказано в нескольких статьях. Вот одна из последних:
Вы правильно решили использовать автоматы с характеристикой «В». Во многих странах давно уже перешли на «В», а чтобы поставить на розеточную группу тип «С», нужно обоснование.
Если есть возможность, лучше измерить ток КЗ у себя в щитке и на дальних розетках. Если нет — с достаточной надежностью можно применить автоматы «В» и не экономить на кабеле (об этом чуть ниже).
6. Генератор
Цитата: «В поселке отключение электроэнергии 1-3 раза в мес и вообще электро не стабильно.»
Генератор нужен однофазный. Трехфазный вариант в частном доме даже обсуждать не хочу. Выше я писал, что всю нагрузку нужно распределить по фазам. Так вот, одна из фаз должна быть приоритетной (или особой важности). На ней должны быть подключены нагрузки (групповые линии), без которых томительным зимним вечером не выжить — инженерные системы, освещение, некоторые розеточные группы.
Переключение лучше всего сделать посредством выключателя-разъединителя (переключателя). Например, типа ВРМ-3:
Переключение на генераторВажно — коммутация должна быть по одной фазе и по нейтрали, которая «принадлежит» этой фазе. Итого, по одному полюсу в обоих секциях останутся незадействованными ( в резерве).
Все коммутации принципиально важно делать без нагрузки! Иначе контакты просто поплавятся, как это было в переключателем TDM:
7. Сечение кабеля и автоматы
Коротко. На все розеточные группы — только 2,5 мм2, на все цепи освещения — 1,5 мм2. Все кабели — трехжильные.
Защита от перегрузок для розеток — автоматами не более 16А, для освещения — не более 10А.
Защита от КЗ «обеспечивается» буквой, которая обозначает характеристику АВ. Все автоматы (или АВДТ) на все группы должны быть с характеристикой расцепления «В». Ссылку, почему так, давал выше.
«С» должен стоять на вводе (как на фото 1-3), либо при наличии специфической нагрузки типа мощных насосов или электроинструмента.
Немного о выборе автоматов:
Для тех, кто думает о селективности в домашнем щите. Тут я подробно пишу, почему это практически невозможно:
8. УЗО и дифавтоматы (ВДТ и АВДТ)
Поскольку будет использоваться система ТТ, защита от дифференциального тока должна быть обязательно.
На вводе должно быть УЗО с ном.откл.диф.током (током утечки) 300 мА, которое обычно называют «противопожарным». Как вариант, можно на каждую фазу поставить своё однофазное «противопожарное» УЗО. Подключить его лучше перед реле напряжения, используя как рубильник.
Номинальный ток УЗО — не менее 25 А. Лучше — больше. Почему так, я рассказывал тут:
Лучше (а согласно ПУЭ — обязательно), чтобы УЗО было селективным. В этом случае при замыкании на землю не будет обесточиваться весь дом или фаза, а выключится только проблемная группа.
Такая двухступенчатая схема включения УЗО обеспечит бОльшую безопасность.
Групповые УЗО (дифы) должны иметь «ток утечки» 30 мА, в особо опасных помещениях типа ванн — 10 мА. По конструкции — лучше выбрать «механические» модели.
9. Профилактика
Каким бы качественным и грамотным ни был монтаж, нужно проводить его регулярное ТО:
- протягивать клеммы,
- проверять работоспособность УЗО (ВДТ) и дифы (АВДТ) кнопкой Тест,
- просматривать контакты на предмет нагрева (визуально или тепловизором),
- проверять качество заземления
- чистить от пыли
10. Схема щита
Пока писал статью, понял, что смысла чертить схему в очередной раз нет — ведь нужно знать очень точно, что конкретно будет в доме.
Кроме того, реализаций может быть множество.
Обновление от 12.12.21:
Евгений на основе рекомендаций, данных в статье и комментариях, набросал схему щита (как почти все картинки на канале, можно приблизить):
Схема щита. Вариант 1С первом приближении схема нормальная.
Селективный автомат — это круто). Но ставить его нет смысла. И дело не в том, что он стоит на порядок больше обычного. Если будет КЗ, то выбьют автоматы в уличном щите учета (на первом фото). Если нужна селективность, то самый простой метод — на группы ставить АВ типа «В», что и сделано. Чтобы точнее сказать и что-то порекомендовать, надо измерить ток КЗ. Ссылка на статью про селективность есть выше.
Рубильник лучше поставить на бОльший номинал, вплоть до 63А. Это тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь)
Если есть возможность (финансы и место), лучше на каждую фазу поставить не одно УЗО, а 2 или 3. В том числе на фазу неоткл.линии. На особо важные нагрузки (например, сервер, охрана и система отопления) можно продумать более надежную систему, используя ИБП.
11. Схема щита 2022
На основе советов читателей Евгений изобразил схему, показанную ниже:
Схема щита (можно приблизить)Важные линии, в число которых входят насосы (а они больше всего склонны к образованию утечек тока), лучше подключить ДО вводного УЗО. Кроме того, особо важные нагрузки (отопление в зимний период) рекомендуется вообще без УЗО — п. 7.1.81 ПУЭ «Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)» Есть над чем подумать…
Рубильник на будущее, для переключения на генератор? Или для чего? Если для генератора, то (как рекомендует электрошаман)) нужно переключать и нейтраль.
Одно УЗО на 10 мА для двух санузлов может выбивать, если много нагрузок — может быть большой нормальный ток утечек (более 5 мА), и будет выбивать. Тут 2 пути — поставить УЗО на 30 мА (уменьшение безопасности) или поставить два УЗО по 10 мА (увеличение цены).
Видео про трехфазный щит:
Статьи про электрощиты, автоматы, УЗО, РН, и тп.
Даю ссылки на статьи, в которых я рассматриваю конкретные примеры схем.
————————————
СамЭлектрик.руЕщё больше статей на канале СамЭлектрик.ру
и на блоге СамЭлектрик.ру.
Пожалуйста, будьте вежливы и уважайте мнение автора и читателей!
Внимание! Автор не гарантирует, что всё написанное на этой странице — истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
#электрика #электромонтаж #подключение #кабель #автоматы
Что нужно для трехфазного подключения?
Для трехфазного подключения необходимо следующее:
-
Трехфазная сеть. Это может быть сеть общего пользования, которая обеспечивает электроснабжение всего района или промышленного комплекса, либо отдельная трехфазная линия.
-
Трехфазное электрооборудование. Это могут быть моторы, генераторы, сварочные аппараты, промышленные компрессоры и другое оборудование, которое работает от трехфазного электрического тока.
-
Трехпроводная линия электропередачи. Для трехфазного подключения требуется три провода — один для каждой фазы и один общий нейтральный провод.
-
Трехфазный автоматический выключатель. Он предназначен для защиты трехфазной сети и подключенного к ней оборудования от перегрузок и коротких замыканий.
-
Электрические провода и соединительные элементы. Для подключения трехфазного оборудования к трехфазной сети нужны провода и разъемы, которые обеспечивают надежную и безопасную связь между оборудованием и сетью.
Обычно трехфазное подключение проводится в промышленных комплексах, где требуется большая мощность и эффективность работы электрического оборудования.
Видео. Распределение нагрузки по фазам. Перекос фаз | KonstArtStudio
