Погреб своими руками: типы конструкций, уникальные черты и этапы создания подвального помещения на даче

Для сохранения урожая овощей и фруктов, который был выращен с большим трудом, недостаточно просто упаковать его в банки и ящики. Необходимо обеспечить помещение с подходящими условиями для долгосрочного хранения, например, можно создать погреб на дачном участке. Это особенно актуально, если вы думаете о том, как сделать погреб своими руками.

Какие бывают погреба

Дачный участок, кроме кропотливого труда приносит много радостных дней по сбору урожая овощей и фруктов. Чтобы радость не превратилась в хлопоты, необходимо заранее позаботиться о месте хранения всего богатства, которое приносит небольшой, но плодородный участок земли. При обустройстве дачи нужно сразу вносить в план место под строительство погреба для хранения овощей и фруктов, заготовок из них: варенья, компотов, зимних салатов.

По конструктивным особенностям выделяют несколько вариантов:

• глубоко заглублённые в грунт;
• частично заглублённые с накатом;
• на поверхности с обваловкой;
• поверхностный с изолированием стен;
• готовая конструкция из пластика для заглубления или обваловки.

По расположению различают:

1. Погреб в доме, а точнее, под зданием.
2. Наружные конструкции.

Любой из предложенных вариантов при правильном строительстве будет сохранять продукцию до следующего лета.

Погреб в доме

Погреб в частном доме следует начинать строить вместе с дачным домом. Преимущество модели под домом в совместном покрытии – полдома станет одновременно крышей погреба. Изолировать нужно только прослойку между комнатой и подвалом, для лучшей термоизоляции.

Преимущества погреба под домом:

• Меньший расход стройматериалов на перекрытия;
• Не нужно выходить во двор зимой, чтобы достать овощи;
• Лучшая теплоизоляция в сильные морозы;
• Легче сохранять плюсовую температуру.

Основной недостаток – меньший срок хранения заготовок из-за более высокой температуры и влажности.

На заметку ! Если построить погреб под неотапливаемым сараем, то дополнительным плюсом станет сэкономленная территория на участке, а минусов не станет.

Наружный погреб: правила выбора места

Долговечность сооружения и сохранность продуктов во многом зависит от правильно выбранного места под строительство.

• Не следует выбирать площадки вблизи больших фруктовых деревьев. В процессе роста, корни будут разрушать стенки погреба и прорубать ходы для влаги и грызунов.
• На сильно освещённых солнечных полянах внутри сооружения трудно будет постоянно сохранять низкую температуру, а в низинах есть опасность подтопления.
• Оптимальный вариант – возвышенность в притенённом месте. Во время весенних паводков здесь не станет скапливаться талая вода, а летние дожди не принесут значительного ущерба.
• Расстояние до ближайшего строения должно быть минимум полметра, чтобы во время сооружения не повредить готовый фундамент. Располагать на северной или восточной стороне от дачного дома.

Строительство наружного глубоко заглублённого отдельно стоящего погреба

Любой вид подземного хранилища строят летом в сухую погоду. Строительство погреба для дачи начинается с земляных работ. Сразу копают котлован под фундамент.

Сооружение котлована:

• Глубина ямы берётся из расчёта основного размера, плюс толщина дренажного слоя и глиняного каркаса. Высота дренажного слоя в целом должна быть около 25 сантиметров. В сумме не менее двух с половиной метров общей глубины.
• Площадь дна берётся из расчёта предполагаемого количества продуктов для хранения. Средний размер высчитывается из количества соток участка и величины получаемых овощей и фруктов. Обычно, задают размер от 5 до 12 квадратных метров плюс один метр на оборудование глиняного замка, изоляции и стен по периметру овощехранилища.
• Рытье котлована производится небольшим экскаватором, если обустройство участка только начинается. Следует принимать во внимание, что механическая копка приводит к осыпанию краёв ямы. Потребуется дополнительные операции на укрепление стены.

• При расположении погреба на готовом, уже обустроенном участке, куда невозможно подогнать технику, рытье производится вручную. Недостаток такой операции в трудоёмкости процесса, но плюсом будет пошаговое выравнивание стены и ровный верхний край.
• Рыхлый, песчаный грунт приводит к осыпанию верхнего края, поэтому рекомендуется копать котлован с откосом.
• В углы сразу вбивают швеллера для последующей укладки перекрытия;
• Вынутую землю располагают неподалёку, чтобы использовать для насыпи верха.
• Дойдя до заданной глубины, объект оставляют для отстаивания и проверки на появление грунтовых вод. Если в течение нескольких дней вода не выступила, работы продолжают. Понятно, появление большого количества грунтовых вод делает дальнейший процесс невозможным.

Надежда, что вода как-нибудь уйдёт или можно её регулярно выкачивать в конце концов не сработает. Лучше сразу вернуть грунт на место и заняться изысканиями по поиску подходящего места.

Особенности постройки на участке с близким стоянием водоносного пласта

Проверку на стояние грунтовых вод можно произвести с помощью геодезической группы или самостоятельно, пробурив скважину на требуемую глубину в предполагаемом месте строительства. Через несколько дней проверить уровень пришедшей воды. Небольшое количество, в размере нескольких миллиметров считается незначительным. Уровень в несколько сантиметров даёт сигнал о недопустимости обустройства овощехранилища. Поступающая вода все больше будет размывать грунт и пробивать себе путь, пока не вымоет всю глину.

Если все-таки выбран участок с довольно близко подступающими грунтовыми водами, необходимо соорудить дренажный приямок с отводным дренажным колодцем, из которого легко откачать воду. Устраивают приямок ниже уровня основания погреба:

• Прокапывают канаву вдоль одной из стен;
• Углубляют колодец;
• Канаву засыпают дренажным щебнем;
• Устанавливают фекальный насос в колодец, а шланг выводят в канализацию.

Дождевые или грунтовые воды, попадающие под фундамент, благополучно соберутся в одном месте, откуда отправятся в сток. На дренажированном основании приступают к обустройству ямы по предложенной выше схеме. Гидроизоляции пола и стен, в данном проекте следует уделить самое тщательно внимание. Основание из рубероида с битумной заливкой можно сделать в два слоя, а вниз застелить полиэтилен.

Обустройство глиняного замка

Особенность глины как минерала есть её способность создавать заслон влаге. При строительстве жилых домов до сих пор предпочитают глиняное основание под фундамент, как самое надёжное и стойкое.

Справка ! Слой глины толщиной 25 сантиметров, уложенный контуром по периметру стен подвала и есть глиняный замок.

Вначале нужно определить процентное соотношение глины и песка. Если песка более 10-15%, то в состав прибавить 10-20% известкового раствора, хорошо схватывающегося с поверхностью грунта.

Этапы обустройства глиняного замка:

• Глину замочить за несколько дней до начала работ;
• Естественный слой глины на дне котлована перекопать и заново утрамбовать (притоптать ногами или специальной трамбовкой);
• Засыпать слой дренажного щебня фракции 10-40 и пролить его битумом;
• Застелить рубероид внахлёст и укрепить битумом;
• Застелить кладочной или базальтовой армирующей сеткой;
• Залить цементную стяжку;
• Уложить слой глины и утрамбовать.

Основание готово. По контуру глиняный замок трамбуют параллельно укладке стен. Укладывают несколько рядов кирпича или шлакоблока, за стену засыпают глину и трамбуют, применяя трамбовку в виде бревна с приделанной к нему доской. Трамбовать следует при полном высыхании связующего раствора, чтобы кладка была прочной.

Оборудование вентиляции

Правильное обустройство погреба невозможно без приточно-вытяжной вентиляции. Она не только подаёт свежий воздух в помещение, но и выводит затхлый, сырой, застоявшийся от выделения влаги от стен и овощей.

Хорошая вентиляция даст возможность хранить овощи и фрукты практически круглый год, буквально до следующего урожая.

Вентиляционные трубы учитывают при разработке проекта и закладывают в стены в самом начале строительства. Применяют канализационные ПВХ трубы с диаметром 50-100 мм. Для помещения от 25 кубометров берут диаметр 100 мм, меньше – диаметр 50.

Виды каналов:

• Приточный – высота от пола 20-25 сантиметров. После двух-трёх слоёв кирпича в стене выводят нишу и устанавливают трубу, которая выйдет на поверхность на 40-50 см от верхнего края. Отверстие трубы запечатывают и прорезают боковое окно, которое закрывают частой металлической сеткой от проникновения грызунов.
• Вытяжной – устанавливают под потолком и выводят над крышей до полутора метров от верхней отметки. Отверстие оформляют небольшим зонтиком, предохраняющим от осадков.

Уход за вентиляцией простой – следить, чтобы не засорились трубы и через них не проникли в помещение мыши или хомяки. Снаружи каналы утепляют. Приточный засыпают грунтом, а верхний, вытяжной закрывают минеральной ватой.

Обкладка стен

Материалы для внутренней обкладки погреба:

1. Бетон.
2. Кирпич красный или силикатный.
3. Шлакоблок, пеноблок, гипсоблок.
4. Железобетонные кольца.

В зависимости от применения различных материалов, изменяются способы обкладки.

• Заливка бетоном.

Сначала монтируют опалубку с встроенным каркасом из арматуры. Внутрь опалубки заливают бетон и дают ему застыть. Особенность этого метода в одновременной заливке всех стен. Если разделить процесс на несколько этапов, места стыков бетона будут пропускать грунтовую воду и холод. Места стыковки снижают сопротивление на прочность и могут крошиться. После застывания забивают глиняный замок. Монолитный погреб сохраняет прохладный климат и летом в нем даже холодно.

• Укладка красного или силикатного кирпича.

Производится толщиной в полкирпича. После укладки нескольких рядов, засыпают и трамбуют глину, пока стена не поднимется под потолок. Работа постоянно контролируется с помощью водяного уровня и отвеса;

• Укладка из шлакоблока или пеноблока.

Производится аналогично кирпичной. Для раствора берут известь, песок и глину. Можно взять стандартный цементный раствор.

• Укладка из железобетонных колец.

С помощью автокрана опускают кольцо в подготовленный котлован с утрамбованным и залитым фундаментом. Засыпают и трамбуют глиняный замок. Ставят второе кольцо на бетонный раствор и повторяют операцию.

Другой способ установки колец: ставят кольцо на землю, начинают выбирать под ним грунт, выдавая его через верх и откладывая в сторону. Кольцо постепенно оседает под собственной тяжестью. Когда первое кольцо полностью осядет, присоединяют второе, сразу бетонируя и продолжая копку.

Готовое сооружения обрабатывают по шву битумом, трамбуют и бетонируют пол и продолжают обустраивать, как обычный подвал. Параллельно ставят трубы вентиляции, вмуровывая из в стены обкладки. Готовые стены оставляют до полного высыхания раствора и приступают к установке перекрытий.

Чтобы построить подвал из бетонных блоков, применяют те же технологические операции, только блоки поднимает автокран или погрузчик, ввиду их значительного веса.

Установка перекрытий

Для перекрытий берут дерево, бетон или комбинацию из нескольких материалов.

Деревянный настил:

• Настилают на верх стен рубероид;
• Обрабатывают деревянные балки антисептиком;
• Укладывают их на стену, отступая по полметра;
• Застилают доской, оставляя проход для двери или люка;
• Обмазывают глиной и утепляют слоем грунта;
• Закрывают гидроизоляцией (рубероид или полиэтилен);
• Армируют периодическим профилем и заливают бетонной стяжкой толщиной 5 сантиметров;
• Дают полностью затвердеть в течение семи восьми дней;
• Монтируют погребицу – двускатную крышу.

Бетонное перекрытие:

• Укладывают металлические балки (рельс или швеллер);
• Бетонные плиты монтируют между балками, сшивая стыки цементным раствором;
• Застилают рубероидом и скрепляют горячим битумом;
• Сверху утепляют пенопластом, соединяя стыки герметиком.

Утепление потолка

Снизу потолок также следует утеплить, чтобы сохранить постоянную температуру в летние месяцы и обеспечить защиту от морозов. Подвал под домом утепляют не так тщательно, потому что в помещении топят, и мороз не страшен. Снизу балки подбивают утепляющими материалами, например, пенопластом. Минеральная вата не годится для изоляции, потому что она адсорбирует влагу.

Затем обшивают листами гипсокартона, доской или ДВП. Листы укрепляют на балках саморезами.

Под пенопласт крепят полиэтилен, сверху доску штукатурят или шпаклюют.

Дверь, люк, лестница

Погреб под домом обычно оборудуют входным люком. Для этого во время монтажа перекрытий оставляют отверстие, ориентировочного размера 80Х80 сантиметров. Для люка отводят место, которое не будут загромождать никакие вещи, а в открытом виде, он не будет представлять опасность для детей.

Крышку монтируют из досок или ставят готовую конструкцию.

Края и низ крышки утепляют, чтобы она плотно ложилась на балку и не оставляла просвета. Понятно, крышка должна надёжно держаться на поддерживающих балках. Сделать ее нужно так, чтобы ни при каких обстоятельствах она не проваливалась вниз.

Под люком сразу устанавливают лестницу. По нормативам, она должна быть устойчивой, с широкими ступенями. Её прикрепляют к верхней балке скобами, исключающими соскальзывание с балок. Для более надёжной установки в верхней части делают пазы и плотно притирают их к балке.

Вход в отдельно стоящий погреб закрывают дверью. Обычно это деревянная, утеплённая дверь, плотно прилегающая к косяку.

Верховое овощехранилище

Строительство верхового погреба обойдётся гораздо дешевле, по сравнению с заглублённым вариантом, и работы будет меньше. В принципе – это простой сарай с двойным утеплением и гидроизоляцией. Края строения обсыпают грунтом, а двери утепляют и притирают. Обычно верховой погреб строят из бетона или бетонных блоков, хорошо сохраняющих прохладу даже в жаркие дни.

Подвал с обваловкой

Такая конструкция слегка заглублена, но половина здания остаётся на поверхности. Поэтому при сооружении особое внимание уделяется теплоизоляции. Снаружи это выглядит как некий шалаш, присыпанный землёй.

Этапы работ:

• Копают котлован глубиной 60 сантиметров со слегка скошенным краем. По ходу работ из грунта формируются ступени для будущей лестницы. Грунт складывают неподалёку для последующей обсыпки;
• Дно монтируют по схеме заглублённой ямы, засыпают щебнем, армируют, бетонируют;
• Ступени также обсыпают щебнем, армируют сеткой и бетонируют цементным раствором. При последующем обустройстве, её обшивают доской;
• Бревна заранее обрабатывают битумом, обжигают и вкапывают в углы будущего сооружения;

• Вкопанные бревенчатые опоры перевязывают вместе с жердями;
• Монтируют вентиляцию;
• Конструкцию зашивают доской с битумной пропиткой. Дальше застилают рубероид и делают ещё один настил из досок;
• Перекрытие делают из бруса, учитывая нагрузку от насыпи и снега в зимний период;
• Оборудуют двойную дверь с небольшим тамбуром, выполняющим роль теплоизоляции;
• Насыпают сверху грунт и декорируют его садовыми элементами.

На небольшом расстоянии от объекта по периметру копают отводную дренажную канаву с выводом грунтовых вод в дренажный колодец. Вокруг готового сооружения делают отмостку, с наклоном от насыпи. Ширина до 1 метра.

Готовые конструкции подвалов

Промышленность производит и реализует для дачников готовые конструкции объёмом 20-25 кубометров. Они снабжены гидроизоляцией, поэтому не нужно заниматься конструкцией глиняного замка. Также внутренне обустройство уже с вмонтированной вентиляцией и утеплением. Остаётся только подготовить яму и поместить в неё готовый блок, оформив наружный вход по дизайну участка. Овощи и фрукты в нем будут в полной сохранности.

Одно из основных преимуществ пластиковых погребов — для их монтажа как правило требуемся минимум строительной техники. Однако по прочности они не уступают моделям из других материалов. Также пластиковый модуль не нужно красить и грунтовать, также он не подвергается коррозии, а срок службы погреба не менее 50 лет.

Максим Черных менеджер по работе с клиентами KZS септик

Наружное оформление погреба

Не стоит забывать, что погреб на даче не только помещение для хранения, но и объект на небольшом участке, который декорируют в соответствии с общим дизайном ландшафта. Верх насыпи обкладывают газоном, высаживают суккуленты и плауны, которые не требуют полива. Можно оформить в стиле альпийской горки.

Оформление входа — целая программа. В дизайне конструкций встречается дверь, похожая на домик хоббита или дюймовочки. Или может быть обложена камнем как в древнем замке викингов. Здесь ограничение только в фантазии строителя.

Внутреннее оборудование подвала

Внутреннее устройство погреба предусматривает разные ёмкости полки для хранения овощей, фруктов и бутылей. Стену оборудуют полками для банок с компотами и помидорами и мелких фруктовых ящиков. С противоположной стороны делают закром с деревянным полом на несколько секций. В одну станут складывать картофель, в другой тыквы, в третий свёклу. Угол оставляют для горки песка, в которой уложат на хранение морковь. Хозяин может варьировать интерьер своего подвала, как ему угодно. В стене можно оставить нишу из камня или бетона и оборудовать под винную бочку, где владелец дачи сможет выдержать марочное вино собственного урожая.

Сбоку оформить подвесными горшками-клумбами или вьющимися цветами. Единственный запрет: не высаживать близко к сооружению деревьев или кустарников с сильно развивающейся корневой системой. Они станут причиной преждевременного разрушения объекта.

Коротко о главном

На даче овощи и фрукты лучше сохранятся, если оборудовать утеплённый погреб. Обычно его располагают под домом или отдельно стоящим помещением на участке.

Различают несколько вариантов размещения погреба: в заглублённом виде или траншеей на поверхности с подсыпкой. Оба устройства при правильном оборудовании, одинаково хорошо сохранят продукцию.

Оформленный вход, в стиле общего ландшафта дачи эстетически украсит участок, станет удивлять гостей дачи и порадует владельцев. Внутри погреб оборудуют полками для хранения заготовок, овощей. При строительстве нужно правильно обустроить вентиляцию и изоляцию от наружного холода или тепла.

Как построить наземный погреб своими руками?

Построить наземный погреб своими руками может быть интересным и полезным проектом. Ниже представлены общие шаги, которые можно следовать при создании наземного погреба:

1. Выбор места: Выберите подходящее место для погреба. Оно должно быть хорошо защищено от прямого солнечного света и экстремальных температур. Также обратите внимание на дренаж, чтобы избежать скопления воды вокруг погреба.

2. Планирование и проектирование: Сделайте план и чертежи погреба, определите его размеры и форму. Рассмотрите, сколько продуктов и какие типы вы планируете хранить.

3. Раскопки: Выкопайте яму для будущего погреба. Глубина будет зависеть от того, насколько глубоким вы хотите сделать погреб и от глубины мороза в вашем регионе. В среднем, это может быть глубина от 1 до 2 метров.

4. Строительство стен: Возведите стены погреба из кирпичей, блоков, деревянных брусьев или других подходящих материалов. Учтите, что стены должны быть прочными и устойчивыми к давлению земли.

5. Крыша: Постройте крышу погреба, которая защитит его от влаги и осадков. Крышу можно сделать из бетона, железобетона, деревянных балок и других материалов.

6. Вентиляция: Обеспечьте хорошую вентиляцию погреба, чтобы избежать скопления конденсата и улучшить условия хранения продуктов.

7. Утепление: При необходимости, утеплите стены и крышу погреба, чтобы предотвратить заморозки зимой.

8. Дверь: Установите прочную дверь, которая будет хорошо герметичной, чтобы обеспечить надежное закрытие погреба.

9. Оформление: После завершения строительства, рассмотрите внутреннее оформление погреба, такое как полки для хранения, системы освещения и т.д.

10. Тестирование: После завершения погреба, проверьте его на герметичность и эффективность.

Помните, что строительство погреба требует определенных знаний и навыков. Если у вас нет опыта в строительстве, рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или дачным специалистам за советом и помощью.