В данной статье я представлю пошаговую инструкцию и иллюстрации о том, как самостоятельно построить современную деревянную каркасную баню. Такой проект бани для дачи или загородного дома под силу воплотить в жизнь даже одному человеку.
Баня всесезонная, утеплённая.
Подписывайтесь на наш Блог на Яндекс Zen — мы регулярно публикуем там новые статьи и видео на тему архитектуры, дизайна и строительства.
Планировка бани:
В конце страницы есть возможность приобрести подробные конструктивные чертежи со спецификацией на проект этой бани.
Необходимые инструменты.
Здесь представлен стандартный необходимый набор инструментов:
-
Лопата совковая;
-
Пила циркулярная;
-
Шуруповёрт;
-
Перфоратор;
-
УШМ с шлифовальной насадкой;
-
Рулетка измерительная и строительный карандаш;
-
Молоток с гвоздодёром (возможно, отдельно гвоздодёр);
-
Строительный уровень;
-
Строительный угольник;
-
Степлер;
-
Ножовка по дереву;
-
Стамеска;
-
Набор гаечных ключей;
-
Кисти (для нанесения антисептика и финишного покрытия (краски, масла);
-
Средства защиты (очки, перчатки).
Фундамент и обвязка.
Фундамент под такую баню может быть разным в зависимости от ваших предпочтений и геологических особенностей грунта на участке: ленточный мелкого заложения, столбчатый, монолитная плита, винтовые или забивные сваи. В данном проекте показан вариант с применением забивных ж/б свай 150х150х3000. Это не самый дешёвый вариант из возможных, но зато надёжный и очень быстрый. Столбчатый фундамент своими руками получится дешевле — о том, как его построить, я рассказал здесь.
По периметру забиваются 8 свай со стальными оголовками. По ним укладывается обвязка из бруса 150х150 (обработать антисептиком), которая крепится к оголовкам шурупами-глухарями 8х100. Под обвязку на сваи уложить слой гидроизоляции из рубероида или аналогичного материала:
Верх свай выступает над уровнем земли на 15 см. Вокруг имеет смысл также сделать отмостку (после постройки самой бани). Самый простой вариант — гравийная отмостка по гидроизоляции из Planter от Технониколь:
Нижнее перекрытие.
Кобвязке крепятся лаги пола из досок 50х150(Н) при помощи стальной опоры бруса. Таким образом получается пол в один уровень с обвязочным брусом. Это сделано для того, чтобы не поднимать пол высоко над поверхностью земли, чтобы не делать большое крыльцо со множеством ступеней.
Поверх лаг будет крепиться черновой пол из фанеры (листы размером 1,5х1,5 м в шахматном порядке). Для крепления фанеры между лагами прибиваются перемычки:
По низу лаг прибиваются черепные бруски, на которые укладываются настил из доски 150х25 (на нём будет лежать утеплитель). Все деревянные конструкции обработать антисептиком 2 раза. Снизу (под настилом) к лагам строительным степлером крепится ветрозащитная плёнка.
Заполнить пространство между лагами утеплителем. Сверху по утеплителю слой пароизоляционной плёнки. Расстояние между лагами должно быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя, который вы будете использовать. В данном проекте я использую минераловатный утеплитель ТеплоKNAUF. Более экологичным, но и значительно более дорогим вариантом будет утеплитель из льняных или конопляных матов.
На картинках я этого не показываю, но необходимо учесть и сделать в нижнем перекрытии проходы канализационной трубы (для слива из моечной) и вентиляционной трубы (для приточной вентиляции к печи), а также ввод водопровода.
Черный пол и нижняя обвязка каркаса.
Листы фанеры ФК (не ФСФ!!) уложить в шахматном порядке (с зазором 3-4 мм между листами) и прибивать гвоздями 70 мм или саморезами. Сразу отмечу, что здесь и далее имеются в виду универсальные саморезы. Чёрные саморезы использовать нельзя. Обвязка из доски 100х50(Н) прибивается гвоздями 100 мм к лагам через фанеру с шагом 50-60 см:
Чистовые полы:
Чистовые полы делать после полной сборки каркаса. В комнате отдыха варианты пола могут быть разные: по фанере можно положить линолеум, паркетную доску, ламинат, шпунтованую доску.
В парной по фанере заливается цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой. (Между фанерой и стяжкой слой подкладочного рубероида или полиэтиленовая плёнка). Стяжку покрыть плиткой.
В моечной пол зависит от того, как будет сливаться вода из душа. Можно поставить душевой поддон (душевую кабину) — тогда пол будет, как в парной. А можно сделать слив воды в душевой прямо в полу, тогда стяжка делается с уклоном к водоприёмной воронке.
Угловые стойки каркаса.
Каркас в данном проекте я делаю толщиной 100 мм. Этого достаточно для прочности конструкции. Но если вы хотите, чтобы толщина утеплителя была больше 100 мм, то можно делать каркас толщиной 150 мм.
Стойки из досок 100х50 крепится к обвязке 2 гвоздями 100мм (или уголками на саморезах 5х50 мм). В вертикальном положении стойки фиксируются временными укосами. Также к стойкам прибиваются временные направляющие из доски 25х150 (Н) для удобства монтажа промежуточных стоек каркаса:
Стойки и верхняя обвязка.
Промежуточные стойки из доски 50х100 устанавливаются в соответствии с расположением окон и дверей, а также с учётом ширины утеплителя (крепятся к обвязке 2 гвоздями 100 мм). Затем поверх укладывается и прибивается к стойкам верхняя обвязка из двух досок 100х50(Н):
Так выполняется конструкция оконного проёма:
Для придания каркасу жесткости в каркас стен врезать укосины из доски 25х150 и прибить 2 гвоздями к каждой стойке (после этого можно убрать продольные временные укосы):
Стропила.
На верхнюю обвязку продольных стен укладываются стропила из доски 50х200(Н) мм. Расстояние между стропилами должно быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя, который вы будете использовать. Стропила обработать антисептиком 2 раза. Крепить стропила к обвязке стальными уголками на саморезах (5х50 мм).:
В местах опирания стропил на обвязку стен в стропилах сделать запилы. Между стропилами крепятся перемычки, устанавливаемые на верхнюю обвязку каркаса стен по наружной стороне:
Устанавливаются каркасы поперечных стены из досок 100х50. Снизу они крепятся к нижней обвязке 2 гвоздями 100 мм. Сверху прибиваются к стропилам. Затем врезаются укосины из доски 25х150мм (после этого можно убрать все временные укосы):
Обрешетка и кровля.
Поверх стропил по всей площади уложить ветро-гидроизоляционную мембрану. Поверх вдоль стропил прибить гвоздями 4х100 контробрешетку из брусков 50х50. По контробрешетке прибивается гвоздями обрешетка из доски 25х150 мм. Обрешетку и контробрешетку обработать антисептиком. По обрешетке укладывается кровельное покрытие: профлист, металлочерепица, керамическая черепица или ондулин. В данном варианте показан профлист (крепится к обрешётке специальными кровельными саморезами).
Длина обрешетки рассчитывается так, чтобы уложить ровное количество листов профлиста. Расчётная ширина профлиста 1100 мм. В том месте, где через кровлю пойдёт дымовая труба печки не забыть сделать проём в обрешетке!
К торцам стропил прибивается ветровая доска (из досок 20х120). По торцам скатов крепится ветровая планка. Планки из стали в цвет профлиста. Внизу ската крепится капельник.
Наружная отделка стен.
В качестве ветрозащиты в проект заложены плиты Isoplaat25 мм. Они также служат слоем перекрестного утепления и придают каркасу дополнительную жесткость. Плиты крепятся к стойкам каркаса оцинкованными гвоздями 70 мм с широкой шляпкой.
Поскольку в данном проекте наружная отделка фасада будет из реек, между которыми будет зазор 1 см, то плиты Isoplaat необходимо закрыть черной ветро-влагозащитной мембраной (ИЗОСПАН AQ PROFF) для защиты плит от влаги и для улучшения визуального эффекта.
При желании сэкономить можно отказаться от плит Isoplaat и оставить только влаго-ветрозащитную мембрану черного цвета (например, ИЗОСПАН AQ PROFF).
Поверх ветрозащиты вдоль стоек гвоздями прибивается обрешетка из доски 20х90. По обрешетке монтируется реечный фасад из рейки 20х40 мм с зазором 10 мм на саморезах. В местах, где рейка пойдёт вертикально — обрешетка крепится горизонтально. В местах, где рейка пойдёт горизонтально — обрешетка крепится вертикально.
Финишное покрытие фасада в 2 цвета:
светлый — фасадным маслом с воском.
тёмный — краска в цвет кровли (антрацит RAL 7016).
Отделка цоколя также рейкой 20х40 мм с зазором 10 мм горизонтально. На задней стене бани целесообразно вместо дерева использовать отделку из того же профлиста, что и на кровле:
Дверь и окна.
Окна в парилке должны быть с закалённым стеклопакетом. Большое окно в парилке на главном фасаде глухое, а с торца открывающееся (для быстрого проветривания при необходимости). Окно в комнате отдыха предполагается глухим. Это сделано для экономии (чтобы уложиться в тот бюджет в 300 т. рублей, который я озвучил выше). Для доступа воздуха будет сделана приточная вентиляция (об этом ниже), а также можно открывать дверь на проветривание.
Глухие окна можно заказать без рамы — только стеклопакет, и установить его прямо в каркас стены (о том, как это сделать, я писал здесь):
Утепление и внутренняя отделка.
Как я писал выше в данном проекте я использую минераловатный утеплитель ТеплоKNAUF. Более экологичным, но и более дорогим вариантом будет утеплитель из льняных или конопляных матов. Однако экологичный утеплитель для бани предпочтительнее.
Толщина утепления пола и стен — 2 слоя по 50 мм (снаружи стен также дополнительное перекрёстное утепление из плит Isoplaat25 мм). Утепление кровли (между стропил) и потолка (между затяжками стропил) — 2 слоя по 100 мм. Внутри в комнате отдыха по утеплителю слой пароизоляционной плёнки. В парной и душевой вместо плёнки слой фольги (минимум 100 микрон). Все стыки фольги качественно проклеить скотчем из фольги. Также желательно заклеить все скобы степлера, которыми фольга крепится к каркасу.
В комнате отдыха по пароизоляции зашивка вагонкой. В парилке и душевой по фольге сначала набивается обрешетка, затем по ней зашивка вагонкой. Для парилки предпочтительнее использовать лиственные породы дерева (от хвойных будет течь смола). Для душевой лучше использовать лиственницу. В зоне рядом с печкой вместо вагонки стены отделать огнестойким листовым материалом.
Вентиляция.
В бане вентиляция очень важна. Для подачи воздуха к печи необходимо сделать приточный канал в полу рядом с печью. Для вытяжки из парной и душевой сделать вент. каналы через стену на высоте 1.9 м. На них поставить регулируемый клапан, чтобы можно было закрывать/открывать. В комнате отдыха сделать 1-2 приточных вент. канала через стену с клапаном на высоте 5-10 см от пола. В перегородках между комнатой отдыха, душевой и парной сделать проём с вент. каналом, закрытый решеткой, на высоте 5-10 см от пола:
__________________________________________________________________________________________
Купить проект современной каркасной бани Б-60-30:
Вы можете купить готовый проект этой бани для самостоятельной постройки. Проект представляет из себя pdf-альбом с подробными архитектурными и конструктивными чертежами, спецификацией строительных материалов, а также трёхмерные картинки с пошаговой сборкой.
Пример чертежей:
Стоимость проекта бани Б-60-30:
2200 рублей
После нажатия на кнопку «Купить«, вы будете перенаправлены на сайт Wildberries. После оплаты товара на сайте Wildberries откроется страница с доступом для скачивания проекта.
Альтернативные варианты дизайна фасадов этой бани:
Сколько стоит построить баню своими руками?
Стоимость строительства бани своими руками может сильно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер бани, используемые материалы, сложность проекта, стоимость ресурсов и инструментов, а также доступность строительной рабочей силы в вашем регионе.
В среднем, минимальная стоимость строительства бани своими руками может начинаться от 200-300 тысяч рублей для небольшой бани на дровах, с простым внутренним отделкой и без дополнительных комнат. Более крупные и сложные проекты могут стоить от 500 тысяч рублей и выше.
Однако, чтобы получить более точную оценку, рекомендуется составить детальный план проекта и обратиться к профессионалам для оценки стоимости материалов и работ.
Видео. Баня ПОД КРЫШУ Своими Руками! Идеальная Баня: Каркасные стены, Перекрытие, Крыша
