Двери в парилке
«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».
Приветствую тебя, дорогой читатель!
Кто-то подумает, что, в общем-то, всё понятно. Деревянная баня – деревянные двери. Вот потому решил приоткрыть «узкую» тему – как самому сделать дверь в баню. А насколько это просто — решать Вам. Почему так говорю?
Да, потому что я осознаю: на бумаге все задачи кажутся простыми, быстрыми и легкими. Но в реальности ситуация может быть совершенно противоположной, особенно если ты житель города и не обладаешь практическим опытом. Если к тому же у тебя нет хороших инструментов, ситуация может стать еще сложнее. Если вы интересуетесь вопросом о том, как сделать входную дверь для бани своими руками, этот аспект также может быть рассмотрен.
Сразу о последствиях «неправильной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься чаще всего:
- Сквозняк. Это когда ты при температуре «под сто», ощущаешь холодок по ногам. Бывало?
- Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не страшно, однако раздражает, и чем чаще, тем больше.
- Образование инея на двери. Возникает сразу после растопки. Как заметишь, сразу понимаешь – что-то не так.
Указанные страшилки имеют одну общую причину – некомпетентность изготовителя.
Из этой статьи вы узнаете:
Из чего делать
Хороший пиломатериал
В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.
«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».
Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:
- а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
- б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
- в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.
Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».
Изготовление и установка своими руками
Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.
«Важно! Двери обязательно распахиваются в одну сторону – наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают после его усадки. Сделаете раньше, получите риск в виде перекосов и трещин, возникших из-за нарушения геометрии. Есть альтернатива — оставить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».
Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:
- Пила или электролобзик;
- Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
- Стамеска или долото, молоток;
- Отвёртка или шуруповёрт;
- Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
- Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка;
- Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.
Обыкновенная схематичная дверь
И материалы:
- шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
- Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
- Петли (шарниры): 2 шт.;
- Саморезы;
- Клей для мебели (типа ПВА)
Приступаем
- Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
- Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).
«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера, намёк поняли?»
- Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.
После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).
- Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.
«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».
- Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.
«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».
-
Собираем простую дверь
Для того, чтобы доски на дверях со временем «не гуляли», крепим раскосину по диагонали. Это самый простой вариант. Для обычной деревенской бани — самое то.
- Ставим фурнитуру. Ручки можно изготовить из остатков бруска или купленных заготовок. Однозначно они не должны быть металлические или пластмассовые (думаю не надо пояснять почему). Лучший вариант – дерево, ну ещё есть варианты из костяного рога. Как сделать ручки, сообщать не буду, это задача творческая.
Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие выполняем с другим крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, желательно из того же дерева и обрабатываем место наждачкой.
- Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру». После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.
Дверное полотно готово, собираем коробку
- Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
- И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
- Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
- Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.
Установка двери
Красивая дверь с накладными петлями
- Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
- Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
- Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
- Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
- Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
- Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.
Заключение
Оригинальные резные ручки
Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост…»
Анекдот про двери: «Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.
Муж кричит: — Кто в доме хозяин?
Жена: — Кто в доме, тот и хозяин!»
Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!
Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.
Как утеплить входную металлическую дверь своими руками?
Утепление входной металлической двери позволит снизить теплопотери в помещении и улучшить ее звукоизоляцию. Чтобы утеплить входную металлическую дверь своими руками, выполните следующие шаги:
-
Измерьте размеры двери и приобретите материалы. Для утепления двери можно использовать термоизоляционный материал, такой как минеральная вата, пенопласт или пенополиуретан. Кроме того, вам понадобятся клей и скотч.
-
Очистите поверхность двери от грязи и пыли.
-
Разрежьте термоизоляционный материал на куски нужного размера с запасом на 2-3 см со всех сторон.
-
Нанесите клей на обратную сторону каждого куска материала и приклеивайте их к поверхности двери, начиная с центра и постепенно двигаясь к краям. Убедитесь, что весь материал плотно прилегает к поверхности двери, а все щели и просветы заполнены материалом.
-
Покройте всю поверхность двери скотчем, чтобы зафиксировать термоизоляционный материал и предотвратить его отслоение в процессе эксплуатации.
-
После того, как вы закончите наносить термоизоляционный материал на поверхность двери, убедитесь, что все отверстия, такие как отверстия для замков, ручек и петель, заполнены герметиком. Герметик поможет устранить щели и просветы, которые могут быть причиной теплопотерь.
В результате выполнения этих шагов вы сможете утеплить свою входную металлическую дверь и снизить теплопотери в помещении.
