Расчет уклона односкатной крыши на метр: минимальное и максимальное значение

Если вы хотите узнать, как правильно рассчитать угол наклона односкатной крыши, то наша статья поможет вам в этом. Мы расскажем о минимальном и максимальном угле наклона, а также подробно объясним, как рассчитать уклон односкатной крыши на метр. Ключевое слово «уклон односкатной крыши на метр» поможет вам быстро найти нужную информацию на нашем сайте.

Содержание статьи:

• 1 Виды односкатных крыш
• 2 Требования СНиП
• 3 Определение оптимального угла
• 4 Как рассчитать минимальный уклон?
• 5 Формула для расчета необходимых значений
• 6 Преимущества односкатной крыши
• 7 Недостатки

Односкатный тип крыш становятся все более популярными. Это обусловлено многими факторами. Среди них низкая цена, высокая практичность, оригинальный внешний вид. Угол наклона у них чаще всего отличен от других типов. Скат меньше. Именно про минимальный угол наклона односкатной крыши, с чем связан расчет и чем ограничивается, будем говорить в этой статье.

Виды односкатных крыш

Классифицировать подобные кровли можно по наличию вентиляции. Исходя из этого бывают следующих типов:

• Вентилируемые. Применяются при строительстве сооружений закрытых типов. Уровень ската будет колебаться в пределах 3-20⁰ . Обустройство вентиляции предполагает наличие пустот в промежутках между гидро- и теплоизоляцией. Она позволяет значительно повысить срок эксплуатации. По бокам сооружения на одном уровне с кровлей обустраиваются отверстия, обеспечивающие постоянный приток воздуха.

• Не вентилируемые. В основном применяются во время строительства террас. Скат составляет 3-6⁰. Сооружение открытого типа требует к себе особого ухода, особенно зимой.

Возможен еще третий вариант, совмещенный. В этом случае наклон односкатной крыши создается минимальный. Достигается экономия материала на строительство. Однако имеются свои недостатки. При обилии снега требуется его постоянная уборка, чтобы снизить нагрузку на кровлю.

Требования СНиП

В требованиях СНиП II-26-76 и обновлении СП 17.13330.2011, определяющих строительство кровель говорится, что наклон плоской крыши обязан быть в пределах 2-12⁰. Можно сделать вывод, что более значение более 12⁰ предполагается для скатных вариантов. Но это не совсем так. Четкого описания угла скатной крыши не имеется. Соответственно требование к 12⁰ не будет обязательным к исполнению. На практике границы между плоскими и скатными определяется на глаз. Прописанных требований не имеется.

Причислить конструкцию к односкатной можно по применяемому материалу. Плоские в основном кроются материалами на основе битума.

Определение оптимального угла

Чтобы рассчитать угол наклона односкатной кровли следует учесть архитектуру сооружения. Оптимальный наклон будет в основном зависеть именно от этого. Для небольших строений она будет более экономичной и будет достаточно ската от 10 до 15 градусов.

С односкатной крышей создать мансарду проблематично. Особенности конструкции накладывают свои ограничения. Полноценно использовать пространство проблемно. Однако, если необходимо помещение чердачного типа, то выполнять склон более 30⁰ не желательно. Даже при наличии пологой кровли с небольшим уклоном 10-20⁰ можно создать несколько помещений с различной высотой потолка. Правильно распределив комнаты можно полноценно эксплуатировать пространство под стропильной системой.

Бывает так, что планировка предполагает наличие этажей, смещенных относительно друг друга. В этом случае для использования мансардного помещения оптимальным будет угол от 20 до 35⁰.

Как рассчитать минимальный уклон?

Факторами, которые будут наибольшим образом влиять на максимальный и минимальный угол, являются требования к кровельным материалам. У каждого из них имеются свои ограничения. Однако односкатная крыша является пологой, поэтому стоит подробнее рассмотреть, как рассчитать угол наклона для минимального уровня.

Рулонные битумные материалы обеспечивают возможность перекрытия любого типа. Имеется лишь ограничение, касающееся максимального значения – 25⁰. На практике с углом более 15⁰ лучше не работать подобными материалами. Работа заметно усложняется. Самыми долговечными являются покрытия, у которых верхние слои покрыты каменной крошкой. В основной своей массе они укладываются путем нагрева на битумную основу.

Для ранее популярного шифера требуется значительный угол. При использовании усиленных листов необходимо наличие наклона от 25⁰, при использовании обыкновенного – от 35⁰. Здесь обратим внимание, что значение нахлеста в верхнем ряде будет приниматься исходя из этого значения. Чем больше, тем значительнее должен быть нахлест.

Еврошифер не требует подобного крутого ската. Укладка допускается от 6⁰. Во время крепления битумного шифера уклон будет оказывать влияние на величину нахлеста и конструкцию обрешетки:

• Скат от 6 до 10 градусов – сплошная;
• От 10 до 15 – по осям шаг 45 сантиметров;
• От 15 и выше – шаг 60 сантиметров.

Металлочерепицу можно укладывать при наклоне от 10⁰. Однако во время работы с углами от 10 до 20 градусов места стыков придется обрабатывать и герметизировать их. Это сложно. Наиболее оптимальным решением будет использование металлочерепицы на конструкциях со значениями от 20 градусов.

С профнастилом можно работать с наклоном от 5 градусов. В этом случае поверхность нахлеста увеличивается, а места стыков уплотняются и герметизируются.

Фальцевая кровля, не зависимо от типа изготовления, может использоваться с углами от 8⁰. Если обеспечивается полноценная гидроизоляция стыков, то наклон можно уменьшать до трех градусов.

Битумная гибкая черепица должна укладываться на сооружениях со скатом от 11⁰. Когда угол составляет до 18 градусов подкладочный слой необходимо выполнять сплошным. Когда более 18⁰ рулоны этого слоя можно раскатывать только по внешним контурам каждой плоскости и в дополнение провести изоляцию отверстий.

Цементная и керамическая черепица может укладываться на крыши с наклоном от 22 градусов. Можно снижать до 10, но под ней придется создавать еще один слой гидроизоляции. На практике редко используется на односкатных кровлях из-за своего веса.

Формула для расчета необходимых значений

Так как односкатные кровли обладают упором на стены, которые находятся на разном уровне высоты, то уклон обеспечивается еще на стадии возведения стен, корректируя высоту. В целом для возведения в строительных правилах принимаются значения 5-60°. В районах, в которых повышенный уровень снежного покрова значения уже варьируются в пределах 45-60°. Во время расчета угла наклона нагрузки от атмосферных осадков учитываться должны обязательно. Особенно это касается односкатных с их нюансами строения и прочности используемых материалов.

В расчетах можно использовать следующую формулу:

Lстены =Lдлина×tgA,

Lстены – значение высоты фронтона;
Lдлина – значение длины стены;
А – угол наклона

В процессе строительства односкатной крыши нужно рассчитывать длину стропильных ног. Используется следующая формула

Lстропил=Lстены÷sinA.

Для определения sinA и tgA следует использовать данные из такой таблицы:

Для примера проведем расчет.

Стена имеет длину 6 метров. Lдлина = 6 метров;

Наклон кровли составляет 25 градусов. А = 25°;

Определяем высоту стены: Lстены=6×tg25°=6×0,47= 2,82 метра;

Определяем длину стропил: Lстропил=2,82÷sin25°=2,82÷0,42= 6,7 метров.

Для того, чтобы получить наиболее достоверные значения к длине стопил нужно прибавить значения свесов. Именно они послужат дополнительной защитой.

Преимущества односкатной крыши

Подобная конструкция обладает большим количеством достоинств. Они вывели эту конструкцию на лидирующие позиции в строительстве сооружений хозяйственного назначения. К ним относятся:

• Простота процесса проектирования;
• Необходимо меньшее количество материалов;
• Простота монтажа;
• Не высокая стоимость возведения;
• Короткий срок возведения.

Недостатки

Однако, естественно, имеются недостатки.

• Во время строительства нет получится обустроить полноценную мансарду;
• Сделать полноценную изоляцию возможности меньше, чем в случае с другим типом. Это объясняется минимальным объемам полезного пространства под кровлей.

Проведение правильного расчета в итоге приведет к созданию здания с наилучшим внешним видом. В основной массе частные застройщики выбирают более высокие варианты, которые способны придать зданию более стройный внешний вид. Да и мансарду более просторную можно обустроить. Однако с финансовой стороны возведение односкатной пологой крыши обойдется намного дешевле, чем остроконечных.

Как самому сделать водосток с крыши?

Для того чтобы самому сделать водосток с крыши, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Инструменты:

• дрель или отвертка
• пассатижи или ножницы по металлу
• молоток и клещи
• линейка или метр
• маркер или карандаш
• шурупы или саморезы
• сверло по металлу

Материалы:

• желоб (пластиковый, металлический или деревянный)
• воронка для слива воды
• кронштейны для желоба
• уголок для соединения желоба и воронки
• крепежные элементы (шурупы, саморезы, болты)

Шаги по установке водостока:

1. Измерьте длину края крыши, на котором будет установлен водосток. Это позволит вам определить необходимую длину желоба.
2. Отметьте на крае крыши места, где будут установлены кронштейны для желоба. Обычно расстояние между кронштейнами составляет около 60 см.
3. С помощью дрели или отвертки закрепите кронштейны на крае крыши.
4. Прикрепите желоб к кронштейнам, используя шурупы или саморезы. Убедитесь, что желоб тщательно закреплен и не имеет никаких просветов между краем крыши и желобом.
5. Установите воронку для слива воды на краю желоба и соедините ее с желобом, используя уголок для соединения.
6. Установите крепежные элементы для фиксации воронки и желоба на крае крыши, чтобы они были тщательно закреплены.
7. Проверьте, чтобы вода стекала свободно по желобу в направлении воронки и не оставляла стоячие лужи в желобе.
8. Если вы хотите соединить несколько секций желоба между собой, используйте крепежные элементы для соединения секций между собой.
9. После установки водостока проверьте его работоспособность, например, с помощью шланга или ведра с водой.

Обратите внимание, что установка водостока на крыше может быть

• Теперь перейдем к самому процессу установки водосточной системы. Начнем с установки водосточных желобов.

1. Подготовка инструментов и материалов: для установки водосточной системы вам потребуется водосточные желоба и соединительные элементы, инструменты (дрель, шуруповерт, пила, ножовка, отвертка), крепежные элементы (шурупы, саморезы, гвозди) и прочие необходимые материалы (герметик, уголок, водосточная труба).

2. Установка водосточных желобов: первым делом устанавливаются желоба на краю крыши. Для этого к краю кровли крепятся кронштейны, на которые в дальнейшем будет установлен желоб. При установке необходимо учитывать уклон желоба, который должен быть примерно 2 мм на каждый метр длины. Желоб крепится к кронштейнам с помощью саморезов или гвоздей.

3. Соединение водосточных элементов: для соединения двух элементов водосточной системы используются соединительные элементы — воронки, колена и трубы. Воронки и колена необходимы для изменения направления желоба, а трубы — для вывода воды на поверхность или в канализацию. Соединение элементов осуществляется с помощью герметика и крепежных элементов.

4. Установка водосточных труб: после установки желоба и соединительных элементов устанавливаются водосточные трубы. Они могут быть прямыми или изогнутыми, в зависимости от необходимости вывода воды на поверхность или в канализацию. Трубы устанавливаются на стене здания, к которой приставлен желоб, и крепятся с помощью кронштейнов.

5. Завершение установки: после установки желоба, соединительных элементов и водосточных труб необходимо проверить работоспособность всей системы. Для этого можно наливать воду в желоб и следить за тем, как она стекает по трубам. Если система работает корректно, то установку можно считать завершенной.

Важно помнить, что установка водосточной системы требует определенных навыков и знаний. Если у

• Метод прямого сева. Этот метод заключается в том, чтобы сеять семена непосредственно на грядку. Перед севом грядку необходимо прополоть и рыхлить, после чего на поверхность земли высеваются семена. Затем грядку накрывают пленкой или агроволокном, чтобы сохранить влагу и тепло. После появления всходов пленку убирают.
• Метод рассады. В этом случае семена высеваются в специальные контейнеры или горшки, где их выращивают до появления рассады. Затем рассаду высаживают на грядку. Этот метод обеспечивает более раннее и более равномерное всходы, но требует больших затрат времени и материалов на выращивание рассады.
• Метод посева с использованием кассет. В этом случае семена высеваются в специальные кассеты с готовой почвой, которые затем высаживаются на грядку. Этот метод также позволяет получить ранние всходы и более высокий уровень выживаемости растений, но требует больших затрат на приобретение кассет и почвы.

При выборе метода посева учитывайте тип растения и особенности его выращивания. Например, для некоторых растений более эффективен метод рассады, а для других – метод прямого сева. Также учитывайте условия климата и почвы на вашем участке.