Разводка труб в ванной хрущевки: этап 2 ремонта в 9-этажной квартире

Приветствую вас! В предыдущем материале я изложил начало процесса ремонта: демонтаж, проведение измерений, разработку проекта, возведение новых перегородок и подготовку поверхностей. Таким образом, стены и пол выровнены, и теперь наступило время для осуществления инженерных работ – этот этап считается одним из самых значимых и ответственных при ремонте ванных комнат, так как то, что будет реализовано на данной стадии, будет служить на протяжении всего эксплуатационного периода помещения, и внесение изменений потребует разрушения уже выполненных отделочных работ. В этой связи, рассмотрим важный вопрос – «разводка труб в ванной хрущевки».

До начала работ, санузел был такой

Рекомендую сначала ознакомиться с первой частью:

Первым делом выполняем переварку стояков водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии: изогнутая часть, аля полотенцесушитель, уже течет, сами трубы проржавели и почти прогнили насквозь:

Временно замотал течь и повесил ведро

Резьбовые соединения могут скоро обломиться

Стояки ХВС, ГВС и канализации

Вызываю опытного сварщика, который помогает мне на всех моих объектах, где требуется. Приступаем к работе: вырезаем старые трубы у пола и под потолком, подготавливаем новые по размеру

Старые трубы отрезаны, новые ждут монтажа

После вварки труб, делаем разметку под отводы для новых кранов, прошу обратить внимание, что отверстия высверлены коронкой, а не проковырены с помощью сварки, как делают многие, так внутри трубы не будет заломов, заужений и прочих мест, где в будущем могут собираться отложения и разрушать трубу в этом месте

Разметка и высверливание отверстий, приварка отводов для кранов

После завершения сварочных работ, каждое соединение необходимо обработать цинком, чтобы защитить это место, ведь во время сварки основной цинк на трубе выгорает, а он нужен для защиты от коррозии. Если не можете найти цинковый спрей, можно использовать краску, главное обработать сварные швы

Сварочные работы завершены, установлены новые запорные краны. Соединения обработаны цинковым спреем. Водяной полотенцесушитель удален и будет заменён на электрический

Помимо стояков ГВС и ХВС, канализация тоже в аварийном состоянии: раструбы развалились, использовать их в дальнейшем не представляется возможным, к тому же, новая планировка требует другого положения тройника на унитаз, а так же дополнительные вводы для других приборов, поэтому полностью меняю весь стояк.

Такая труба уже отслужила свое, и требует замены

Работы проводятся на 8 этаже, надо мной только один этаж. Вообще менять чугунную канализацию нежелательно участками, поскольку она довольно тяжёлая и держится «сама за себя» на протяжении всей высоты дома и есть вероятность просадки всей этой тяжести вниз и новая пластиковая канализация может треснуть от давления.

Поскольку это предпоследний этаж, сверху остаётся не так много веса, к тому же, перекрытие залито цементом и создаёт некий крепеж трубы. Я без опаски могу произвести замену, но на всякий случай у потолка так же ставлю дополнительный хомут для поддержания.

Если подобную замену выполнять на нижних этажах, крепеж трубы нужно выбирать более «мощный», цена одного кронштейна может достигать 5 тыс рублей.

Процесс замены можно посмотреть в коротком видео

Результат замены канализации

После таких грязных и ответственных работ я приступил к разметке стен под прокладку новых труб водоснабжения и канализации к будущим приборам, все будет спрятано внутри, чтобы не мешало и не портило внешний вид

Разметил местоположение раковины-столешницы, рассчитал места подвода новых труб для раковины и стиральной машины, прорезал стены

Здесь будут проходить трубы для смесителя над ванной, а так же на кухню

Стены прорезал, штробы (углубления) выбил. Пока пыльных работ не предполагается, поэтому приступаю к сборке узла ввода водоснабжения: места, где вода подготавливается, очищается и начинает свой путь к потребителям.

Перед началом работ создаю модель-проект будущего узла. К слову, когда переваривали стояки ХВС и ГВС, отводы с кранами размещались в строгом расположении, которые были рассчитаны заранее при помощи проекта

Модель узла ввода. Я ограничен во всех направлениях, нужно разместить много оборудования, не выходя за определенные габариты, проект в этом плане выручает очень сильно

Материал заказан и завезен на объект. Позиций, которые нужно было закупить и не забыть более 80, опять же, проект помогает все рассчитать

Небольшая часть оборудования и инструменты для работы

Примерка реальных размеров и сравнение в соответствии с проектом. Все сходится

Начинается одна из любимых частей в моей работе: сидеть на стуле весь день и крутить резьбы ��

Пара дней и узел собран, смонтирован и закреплён на своем месте

Все получилось очень точно. Осталось подключить трубы

Теперь приступаю к прокладке труб, в заранее подготовленных штробах. В соответствии с ГОСТ и СНиП трубы водоснабжения в изоляции, для защиты от воздействия строительных смесей, а так же для пространства для температурных расширений во время эксплуатации

Слева подключение для раковины, справа для стиральной машины (подвод воды и скрытый сифон)

Трубы для смесителя над ванной и на кухню

Из сантехнических работ осталось только установить застенный модуль для подвесного унитаза и проложить канализацию на кухню, но это чуть позже.

Пока приступаю к электромонтажным работам:

Разметка стен, нарезка штроб для кабелей. Не забываем загрунтовать прорезанные места

Над столешницей будет две розетки, выключатель для вентилятора, а так же терморегулятор теплого пола. Внизу под столешницей будет розетка для стиральной машины

Кабели прокладываю на потолке, так же размещаю там распаечные коробки. Многие потребители требуют отдельного кабеля от щитка напрямую: стиральная машина, теплый пол, проточный водонагреватель, поэтому в новый санузел приходит много кабелей

Новые кабели для ванной комнаты

Поскольку распаечные коробки расположил на потолке и в будущем они будут закрыты натяжным потолком, необходимо сделать соединения проводов надёжно, в соответствии с ПУЭ (Правила установки электрооборудования), соединения без доступа к ним нужно выполнять одним из трёх способов: пайка, сварка или опрессовка. Я выбираю первый вариант, как наиболее удобный для меня: провода скручиваю и спаиваю их

Спаенные соединения не требуют доступа для осмотра и обслуживания, их можно закрывать и забыть о них

Напоминаю, что кабелей в один только санузел приходит достаточно много, поэтому решили не вести их все в коридорный щиток, а сделать электрощит уже в квартире, заведя в него из подъезда один толстый вводной кабель. Тем самым облегчив в будущем замену электропроводки во всей квартире

Новый щиток в квартире. Осталось несколько свободных мест на будущее

Между делом, собрал и проложил новый вентиляционный канал на потолке и вывел трубу для подключения вентилятора в зону технического короба

Вытяжка из стены намного эстетичнее в результате, нежели из потолка

Теперь приступаю к укладке кабеля для теплого пола. Приобрели теплый пол в матах на сетке, поскольку он подходит по мощности, толщине кабеля и квадратуре нагрева. Но укладывать на матах неудобно, поэтому саму сетку убираю, оставляя только нагревательный кабель, делаю разметку на полу и грунтую пол

Разметка для нагревательного кабеля, штроба для датчика температуры

По разметке укладываю кабель. Для фиксации использую термоклей, очень удобно

Теперь заливаю кабель слоем наливного пола, чтобы не повредить его в дальнейшем, да и нужно было добрать необходимую высоту, ведь первая стяжка была предварительная, в основном для удобства монтажа нагревательного кабеля, и чтобы поднять его как можно выше к поверхности чистового пола, для более эффективного нагрева.

Ну вот, наконец, можно собирать каркас для технического короба и монтировать модуль для подвесного унитаза. Использую сантехнический стальной несущий профиль Швейцарского производства Geberit, это целая система, предназначенная для построения стен и конструкций, а так же встраивания в него различных элементов, один из них — инсталляция для унитаза

Каркас собран, начинают появляться очертания помещения

Так же в каркас установил механизм для скрытого люка под плитку. После завершения отделки, он не будет виден и соответственно портить внешний вид, в то же время обеспечивая доступ к узлу ввода, для снятия показаний счётчиков воды.

Для обшивки каркаса использую влагостойкий, ударопрочный, звукоизоляционный гипсокартон Кнауф «Сапфир», он намного плотнее и тяжелее обычных листов ГКЛ, а прочность обеспечивается армированием внутреннего слоя специальными волокнами, рекомендую

Обшитый каркас листами ГКЛ

Что ж, теперь можно сказать, что все стены готовы, очищаю их от возможных наплывов раствора во время производства предыдущих работ, пылесошу стены и пол и грунтую все поверхности.

Настало время последней подготовки перед укладкой керамики: выполнение гидроизоляции.

Использовать буду готовую гидроизоляционную мастику, а для обработки внутренних углов специальную гидроизоляционную ленту

Для контроля нанесения слоев гидроизоляции, заказал ее разных цветов. Это не обязательно, просто удобно

Сначала я приклеиваю во внутренние углы гидроизоляционную ленту, прямо при помощи мастики, обязательно обработать нужно пол и места повышенной влажности — в зоне ванны. Так же обрабатываю места стыков гипсокартона

Гидроизоляция углов с помощью ленты

Где будет порог тоже лента

Углы стыки ГКЛ обработаны

После обработки углов, беру в руки валик и начинаю наносить мастику сначала на стены, после на пол.

Важно! Гидроизоляция — это не краска. Это защитный слой, который должен иметь определенную толщину, чтобы выполнять свои заявленные свойства. Поэтому не старайтесь растянуть небольшую банку 5кг на все помещение, да ещё и в два слоя. Наносить нужно «жирный» равномерный слой. Когда я использую валик, для контроля толщины нанесения опираюсь на след, который оставляет за собой валик.

Посмотрите на риски от валика. Расстояние между ними должно быть примерно 5мм, это и будет примерная толщина нанесения для одного слоя

Сразу нанести определенную толщину гидроизоляции вряд ли получится, поэтому работа выполняется в два слоя, в этом и будет удобство использования разных цветов. Банки 8кг почти хватило на первый слой. Немного не хватило для пола, поскольку для приклеивания ленты тоже требуется расход.

Первый слой гидроизоляции. На пол уже использовал серую, тк розовой не хватило. Цвет значения не имеет

Стены и гипсокартон тоже обработал, в моем случае это обязательно

Спустя примерно 2 часа, первый слой подсох и больше не прилипает к рукам, если потрогать. Теперь можно наносить второй слой. Так же, не жалея, «жирно» равномерно наношу. Второй банки 8кг впритык хватило, ведь на приклеивание углов мастика больше не требовалась

Нанесен второй слой. Наглядно видно разницу между слоями

На этом заканчиваются все подготовительные работы перед чистовой отделкой.

В следующей части я расскажу про укладку керамогранита, монтаж натяжного потолка и установку чистовых элементов.

Скоро ремонт будет завершен, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение

Третья часть

Какой высоте разводка труб в ванной размеры?

Высота разводки труб в ванной комнате зависит от местных норм и правил строительства, а также от дизайна и конфигурации ванны и ее аксессуаров.

Обычно, разводка горячей и холодной воды в ванной комнате производится на высоте от 60 до 120 см от пола. Для душа высота разводки может быть немного выше — от 100 до 140 см от пола.

Отвод канализации (сифон) для ванны или душевой кабины, как правило, располагается на расстоянии от 15 до 20 см от пола, но точная высота может быть определена проектировщиком или мастером по установке ванны.

Важно учитывать, что эти размеры могут немного варьироваться в зависимости от того, какой тип ванны и смесителей установлен, а также от индивидуальных предпочтений владельца ванны. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным сантехником или дизайнером интерьера для определения оптимальной высоты разводки труб в вашей ванной комнате.

Видео. Разводка труб в ванной. Водоснабжение в квартире