Реставрация оконных рам — процесс ремонта и восстановления деревянных окон.

Пошаговый процесс реставрации деревянных «сталинских» окон.

[ Ремонт. Часть 1 ]
[ Ремонт. Часть 2 ]
[ Ремонт. Часть 3 ]
[ Ремонт. Часть 4 ]

По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.

Итак, почему мы выбрали реставрацию вместо покупки новых окон. Наши оконные проемы представляют собой не совсем типичные случаи среди жилого фонда города. Окна в стиле «сталинского» периода, имеющие две створки, обладают размерами 1,5 х 1,7 метра, и при этом их стандартизация отсутствует.

Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.

Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).

Нам понадобится:
Фен строительный — 1100 руб.
Шпатель жесткий — 150 руб.
Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)
Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.
Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.
Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.
Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)

Яхтный лак — 500 руб.
Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.
Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.
Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.

Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.

Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.

С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.

Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.

Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.

Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.

Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.

Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.

Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.

Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.

Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.

Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.

Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.

По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом — 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.

[ Каталог других интересных фоторепортажей (более 200 ссылок) ]

Как снять старую краску с деревянных рам?

Снятие старой краски с деревянных рам может быть немного трудоемким процессом, но с правильными инструментами и методами вы сможете справиться. Вот шаги, которые можно предпринять:

1. Защитные меры: Перед началом работы наденьте защитные очки, респиратор или маску и перчатки, чтобы защитить себя от пыли и химических веществ.

2. Подготовка рам: Удалите рамы из окон и местоположения, где будете работать. Это облегчит процесс снятия краски и защитит окружающие поверхности от возможного загрязнения.

3. Инструменты и материалы:

   • Шпатель, струг, нож для снятия краски.
   • Шлифовальная бумага (грубость зависит от состояния поверхности).
   • Лакокрасочный растворитель (если краска трудно снимается).
   • Пластиковые или металлические ёршики.

4. Снятие краски:

   • Если краска отслаивается от дерева или уже старая и потрескавшаяся, вы можете начать снимать её с помощью шпателя или ножа. Поднимайте края краски и аккуратно отделяйте её от поверхности.
   • Если краска трудно снимается, можно использовать лакокрасочный растворитель. Нанесите его на краску, дайте время для воздействия и затем аккуратно снимите краску с помощью шпателя или ёршика.

5. Шлифование: После снятия краски прошлифуйте поверхность деревянной рамы шлифовальной бумагой. Это поможет удалить остатки краски и подготовить поверхность к дальнейшей отделке.

6. Очистка и финишная обработка: После шлифования очистите поверхность от пыли и грязи. При необходимости можно применить деревянную грунтовку или отделку по вашему выбору — лак, краску или масло.

Помните, что снятие старой краски может быть трудоемким процессом, особенно если краска старая или находится в плохом состоянии. Важно быть терпеливым и аккуратным, чтобы избежать повреждения деревянной поверхности рамы. Если ситуация сложная, лучше обратиться к профессионалам или специалистам по реставрации.