В процессе создания дома множество задач можно легко решить самостоятельно. Кроме возможной экономии, отделка стен вагонкой собственного дома своими руками приносит значительное эмоциональное удовлетворение.
Принципиально, вагонку разделяют на два типа:
А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. Перекрытие у нее получается шире и толще, что лучше препятствует проникновению внутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.
Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.
У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.
На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с такими её разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.
Выбор вагонки в магазине.
Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.
Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно торцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего инструмента и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой доски в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:
Эта «татуировка» производителя не убирается. Фактически вы купили на 10% материала меньше – на видное место такую доску не поставишь!
На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.
Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Обращайте внимание на сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны даже сквозь упаковку. Подобные дефекты чаще всего возникают при небрежной погрузке-разгрузке пачек. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом брать остальное из одной партии, если качество вас устроило.
На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета все становилось наоборот. Марка и производитель тут не играют принципиальной роли!
Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой. Эта вагонка значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других ценных пород дерева.
Расчет потребности вагонки.
Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.
На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки в упаковке, которые имеются в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.
Приведу пример.
Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Что покупать и сколько ? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:
По этой схеме мы покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие «полноценные» единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.
При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:
В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Следовательно вариант В отпадает. Все подобные случаи должны быть продуманы и учтены заранее.
Важно определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что обивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 и ширина стен в этой комбинации будет иной, чем, скажем 1-2-3-4. Разница может быть всего на 3-4 сантиметра, но и они могут оказаться роковыми.
Проверка основы под вагонку.
Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса (В остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка). Уже при установке стоек это надо учитывать. Такого быть не должно:
Если таковое имеет место, то стойки «выравниваются», точнее наращиваются. Плоскость проверяется длинной и ровной рейкой (можно шнуром — подробнее будет в другом материале), которая прикладывается перпендикулярно стойкам и под различными углами, чтобы охватить больше пространства. Впадины глубже 3-4 мм отмечайте прямо на стойках штриховкой строительным маркером, указывая «глубину» такой впадины, например «-12мм». «Наращивать» недостающий массив можно специально нарезанными пластинами из OSB-3 одинаковой ширины со стойкой, они хорошо подходят по толщине. При необходимости в этих пластинах можно выстругать рубанком раковины, вплоть до плавного схода на нет (при строгании – одевайте защитные очки).
Важно: Если у вас предусмотрено утепление каркаса, то выравнивание стоек лучше производить до утепления, чтобы не нарушать потом пароизоляцию.
Но повторюсь, в случае каркасного дома в подавляющем большинстве случаев такое выравнивание будет излишним, если, конечно каркас собран правильно…
Практические советы по прибиванию вагонки.
Забиваем гвозди…
Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.
Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.
Прибивать тонкие финишные гвозди практично обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, и неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных удар, и вероятность погнуть гвоздь уменьшится. Захват молотка, примерно следующий:
Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок (в стойке под вагонкой), то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду.
Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, плавно изменив направление ударов обратно к перпендикуляру:
После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.
Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).
Иногда плотно прижать верхнюю вагонку к нижней руками не получается, тогда её «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки, который вставляется сверху паз в шип:
Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) уже прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.
В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:
Сначала обычным способом устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.
Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:
Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков (это личное мнение). Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.
И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски так им удобно и естественно – снизу вверх — с кляймерами работать очень неудобно… парадокс, но среди некоторых «строителей» такой аргумент имеет место…
Работаем по уровню или как?
Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет такие характеристики. Поэтому «или как» зачастую получается разумнее. Перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стен, и определиться, как вы будете осуществлять контроль крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:
В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге — только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.
В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень скорее носит справочно-рекомендательный характер. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.
В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.
Горизонтально или вертикально?
Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено… существующими стойками…
Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из его конструктивных особенностей. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.
Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стенам, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус. Но при искусственном освещении (с потолка) эффект получается обратный…
Проникновение влаги внутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.
Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).
На практике, дерево способно выдержать гораздо больше, чем мы думаем, поэтому прекрасно стоят конструкции, обшитые и так и эдак по многу лет…
Снизу вверх или сверху вниз?
Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.
Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все прочие операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.
Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:
Обшивка фронтона мансарды изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если начнете обшивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место очень не просто! Разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В). Ведь её нужно ещё посадить на шип нижней доски, которую следует только наживить и держать под углом! Иначе вообще ничего не получится…
В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски.
«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае появятся некрасивые щели.
Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:
Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску (В). Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.
Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка-шаблона.
Приложите полученную «выкройку» в нужное место, и если вас все устраивает, можно по этой «выкройке» делать выпилы в чистовой доске.
После укладки вагонки по углам прибиваются плинтуса, уголки, или иная финишная отделка на ваш выбор:
В случае наращивания вагонки или плинтуса по длине, их стремятся максимально плотно прижать друг к другу, чтобы щель была не так заметна.
ДАЧНИКУ НА ЗАМЕТКУ. Перечень других материалов этого канала.
Зачем шлифовать вагонку?
Шлифование вагонки является важным этапом в отделке стен и потолков в доме. Вот несколько причин, почему шлифование вагонки может быть полезным:
-
Улучшение внешнего вида: Вагонка, как правило, имеет грубую и неоднородную поверхность, и шлифование может помочь создать более гладкую и ровную поверхность. Это может улучшить внешний вид стен и потолков и сделать их более привлекательными.
-
Улучшение качества отделки: Шлифование вагонки позволяет снять любые шероховатости и неровности, что может помочь улучшить качество окраски или отделки стен. Гладкая поверхность также может способствовать лучшей адгезии клея при укладке напольных покрытий.
-
Повышение безопасности: В некоторых случаях, если вагонка не была обработана должным образом, на ее поверхности могут остаться острые края или зазубрины, которые могут быть опасными для людей, находящихся рядом. Шлифование может убрать эти опасные элементы и повысить безопасность в доме.
-
Удобство ухода за вагонкой: После шлифования поверхность вагонки становится гладкой и ровной, что облегчает уход за ней. На гладкой поверхности легче удалять пыль и грязь, и она также может быть легче очищена от пятен и загрязнений.
В целом, шлифование вагонки — это важный этап в отделке стен и потолков, который может улучшить их внешний вид, качество отделки, безопасность и удобство ухода.
Видео. Ремонт дачи: утепление и обшивка вагонкой
