Самостоятельная установка пластиковых окон: пошаговая инструкция

Процесс установки пластиковых окон начинается не сразу с замеров, а с предварительных расчетов: задайте себе вопрос, стоит ли вам тратить время на это и есть ли в наличии необходимый инструмент. Монтаж окон — не самая сложная задача, но требует выделения целого дня на установку трех-четырех оконных проемов.

Совет: интересно посчитать, насколько выгодна может быть установка пластиковых окон, на основе ваших доходов в день/неделю и оценке времени, которое вы потратите на самостоятельную установку. Если вы уверены в своих силах, то вполне можно выбрать самостоятельный монтаж, особенно если речь идет о широких больших окнах. Если мы говорим про небольшие оконные конструкции – этим могут заняться и специалисты. И ещё, в одиночку ставить окна сложно, подготовку к монтажу начните с «обработки» друзей, которые могут вам помочь.

Вы решили ставить окна самостоятельно: с чего начинаем?

Начинаем с осмотра оконного проема. Первое, что нужно определить, это тип: с четвертью или без. Нелишним будет и замерить глубину окна, ведь чем она больше, тем более теплое окно в проем можно установить.

С четвертью или без – как понять?

• Окно с четвертью имеет выступы (их высота примерно равна четверти длины стандартного кирпича).
• Оконный проем без четверти выступов не имеет, а значит, окно меньше защищено от выпадения.

Схема оконного проема с четвертью и без четверти

Зачем нужна четверть и какие проблемы будут, если её нет?

Четверть выполняет две функции:

• Защита окна от выпадения.
• Защита монтажной пены (да и всего монтажного узла) от солнечных лучей и влаги.

При монтаже окна в проем без четверти придется использовать больше точек крепления. Для окон с четвертью достаточно размещать точки крепления с интервалом в 70 см. Для проемов, в которых четверти нет, лучше перестраховаться и сделать интервалы поменьше – 40-50-60 см в зависимости от габаритов и веса окна.

Совет: как понять, что оконный проем с четвертью? Всё просто, померьте высоту нижней/боковой части рамы, изнутри и снаружи. Если снаружи она меньше, значит окно с четвертью. Помните, что в зависимости от проекта дома четверть может располагаться как по бокам окна и сверху, так и по всему периметру проема или только по бокам.

Словом, нам сейчас предстоит мерить окно: и не семь раз, а больше.

Правильные замеры перед установкой окон

Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.

Замеряем:

• Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
• Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
• Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.

Снимаем размеры пластикового окна

Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:

• 5 см по вертикали.
• 3 см по горизонтали.

Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.

На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:

• Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
• Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
• Длину отлива – по возможности точно.
• Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.

Замеры закончены.

Подводим итоги замеров

Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:

• Высота окна.
• Ширина окна.
• Длина и ширина отлива.
• Длина и ширина подоконника.

По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.

Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.

Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:

• Подоконник.
• Проставочный профиль.
• Заглушки для подоконника.
• Отлив.
• Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.

Элементы пластикового окна

Заказывая окно, уточните:

• Ширину профиля.
• Количество камер в стеклопакете.
• Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.

Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.

Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна.

Выбираем способ монтажа: пластиковые окна и технология установки

При заказе монтажа стоимость установки пластиковых окон не зависит от того, каким способом они будут установлены. Если же вы решили взяться за дело сами, важно понимать различия между двумя технологиями:

• С предварительной распаковкой и разборкой окна.
• В цельном виде – без демонтажа пакетов и снятия створок.

Второй вариант выбирают монтажные бригады: два-три человека легко установят окно в неразобранном виде. Если вы монтируете окно самостоятельно, будет трудно удерживать массивную конструкцию – куда проще разобрать окно, вынув стеклопакеты. Но. При неаккуратном демонтаже возможны повреждения стекла, нарушение герметичности пакета, появление царапин и сколов на штапиках, которые удерживают пакет в раме. Вам нужно выбрать: готовы ли вы потратить лишний час на аккуратный демонтаж стеклопакета или же чувствуете себя в силах, не разбирая, поднимать и удерживать окно – пусть и кратковременно?

В зависимости от того, делается ли установка с разборкой (распаковкой) или без, рама по-разному крепится к стенам проема:

• При установке пластикового окна с распаковкой крепеж делается сквозным, через раму к стене, что, с одной стороны, увеличивает прочность конструкции, с другой – заставляет более тщательно размечать места под монтаж.
• При установке окна без распаковки рама крепится к проему через анкерные планки, которые монтируются на верхнюю и боковые стороны окна, располагаясь, таким образом, между рамой и стенками проема.

Установка окна с распаковкой

За исключением повышенных силовых нагрузок у второго варианта без распаковки – недостатков нет. Риск повредить штапики или пластик рамы/створки минимален, да и точно выверять места размещения точек крепления не придется, т.к. анкерную планку можно будет поворачивать так, как нужно, выбирая подходящее место для ответного крепления в стену.

Установка окна без распаковки

Совет: если вы неопытный монтажник, то выбирайте вариант установки без распаковки – получится быстрее. Если устанавливаете окна на небольшой высоте, вплоть до 5-6 этажа, то от распаковки тоже можно отказаться. Если окно будет расположено высоко, от 10-го этажа и выше – выбирайте вариант с распаковкой. Если окна большие – тоже.

Подготовка к установке окна: инструмент, демонтаж и выравнивание

Чтобы после установки пластиковых окон не обнаружить внутри стеклопакета росу, чтобы окно не выгнулось дугой от давления пены или не начало «гулять» вместе с окружающими участками стены, место под установку нужно подготовить. Нам предстоит:

• Демонтировать старое окно.
• Убрать остатки крепежа, отделки.
• Обработать подоконник, откосы и отлив.

Важно! В деревянных домах монтаж окон осложняется тем, что придется учитывать сезонные (температурные) расширения и сжатия бревна или бруса. Для их компенсации используется довольно сложная конструкция – окосячка. Об этом в отдельном пункте инструкции по установке пластиковых окон.

Демонтаж старого окна

Скорее всего, вам нужно демонтировать деревянное окно – крепко сидящее на прочных советских метизах. Начать лучше со снятия створок: чем меньше будет вес демонтируемой конструкции, тем проще её утилизировать. Стоит ли снимать стекла? Скорее да, чем нет. Стекло ещё может пригодиться, однако помните, что чем оно больше, тем сложнее (и опаснее) его нести. Если применения стеклам вы не можете придумать – смело оставляйте их в рамах.

Советы: первое – всегда снимайте створки перед демонтажем окна. Воспользуйтесь стамеской или плоской частью монтировки, чтобы «сломать» застывший слой краски или ржавчину и поднимите ответную часть петель створки. После этого её обычно легко снять руками. Второе – заклейте стекла крест-накрест скотчем. Чем он шире, тем лучше. Обработайте клейкой лентой и места стыков стекол и створки. Этим вы убережете себя от выпадения стекла и от осколков, если стекло разобьется.

Раму проще убрать, предварительно надпилив её по бокам, сверху и снизу. Разделенные участки рамы удаляются с помощью монтировки или стамески с молотком.

Не торопитесь выносить сразу весь деревянный каркас рамы – оставьте один «отрез»: пластиковые окна при монтаже нуждаются в подкладочных и выравнивающих клиньях, которые можно быстро нарезать из той самой створки.

Подготовка оконного проема после демонтажа старого окна

Уберите с поверхности подоконника и откосов пыль и мелкий строительный мусор. Вбейте глубоко в стену старый крепеж или вытащите его: отверстия от старых анкеров лучше зашпаклевать.

Подоконник тоже снимается – поверхность под ним можно не выравнивать, поскольку новый пластиковый подоконник будет лежать на подушке из пены и, возможно, клиньях.

Если есть время, то, конечно, можно немного поработать и над выравниванием: используя быстросохнущую шпаклевку.

Проем готовый к установке окна

Установка пластикового окна

Не торопитесь, сначала мысленно разделите работу на этапы. Удобней всего распределить её так:

• Размечаем места под крепеж.
• Устанавливаем крепежные элементы в раме.
• Отмеченные под крепеж места в оконном проеме заглубляем – то есть просто сбиваем штукатурку, бетон или кирпич на глубину до 4 см. По ширине, если монтируете окно первый раз, лучше перестраховаться и сделать площадь заглубления побольше.

Разметка места под крепеж

Здесь все стоит делать по ГОСТу: расстояние между точками крепежа не должно превышать 70 см. При этом между стенками проема и крайними крепежными элементами можно оставить расстояние примерно в 10-15 см.

Разметку производить нестираемым маркером, так, чтобы потом не искать стершиеся пометки. Если есть возможность, накерните отмеченные места. Это упростит их поиск и сделает сверловку под дюбели или анкеры более точной.

Совет: нелишним будет соединить точки крепежа линиями, по которым можно довольно точно прикинуть расстояние между крепежными точками и на самой раме.

Разметка оконного проема под крепеж

Установка крепежа в раму

Напомним, что если вы выбрали установку пластикового окна с распаковкой, окно придется подготовить:

• Снять штапики.
• Снять стеклопакет.
• Разместить и выровнять раму, предварительно открыв створки.

После этого длинными саморезами через раму насквозь окно крепится в проем. Сложность в том, что окно придется заранее выравнивать по вертикали/горизонтали, а возможности хоть как-то исправить неточность разметки уже практически не будет.

Если вы последовали совету и предпочли монтаж без распаковки – пора приступать к установке крепежа на раму. Здесь нам помогут ранее сделанные замеры и отметки на поверхности оконного проема. Особая точность здесь не нужна, поскольку направление анкерной пластины всегда можно изменить.

Выравнивание окна в проеме

Для выравнивания используются клинья – подставки из дерева, кирпича или подходящего куска бетона. Лучше, если это будут клинья из дерева: на них могут пойти отдельные кусочки разобранной при демонтаже старой деревянной рамы. Как правило, это продубленная ветром, дождем и солнцем древесина, прочности которой хватит, чтобы удержать тяжелое окно.

Если вы правильно подготовили оконный проем, то, скорее всего, клинья не понадобятся. Если окно не желает выставляться по горизонтали и вертикали, начинаем работать с клиньями. Нужно помнить:

• Лучше два клина поменьше, чем один большой.
• Ставить клинья нужно строго под перпендикулярно расположенными частями рамы: нижние и верхние – под вертикальными, а боковые – напротив горизонтальных.
• Порядок установки клиньев – два нижних, два верхних (вертикаль), правые и левые.

После выставления высоты окна можно закреплять верхние анкерные пластины – не до конца, но так, чтобы окно было зафиксировано.

Существенно упрощает процесс выставления наличие монтажной планки.

Выставленное по высоте и горизонтали окно можно закреплять. И тут у многих возникает вопрос: чем крепить. Дюбелями или анкерами? Дюбелей, в принципе, хватает для того, чтобы выдержать даже большое окно. Но стоит ли экономить на окне? На наш взгляд, анкеры как более надежный крепеж, предпочтительней, хотя с их забиванием и придется повозиться.

Во время крепления анкерные пластины допускается поворачивать, угол поворота зависит от того, насколько точно вы разметили места по крепеж и насколько точно соотнесли с ними крепления на раме.

Установка отлива

Отлив предварительно нарезается по нужной длине. Монтируется снаружи, на саморезах. Лучше выбрать для крепежа саморезы с влагозащитной шляпкой или уплотнением.

Возможны варианты:

• Установка крепежа в раму (нежелательна, поскольку металлический саморез – это самый настоящий мостик холода между улицей и внутренними камерами оконного профиля).
• Крепеж в стену под рамой.

Перед установкой отлива нужно зачистить и высушить участок стены, который он будет прикрывать. Дополнительно стык рамы и нижней части оконного проема обрабатывается герметиком.

После этого можно приступать к герметизации окна.

Герметизация окна: ПСУЛ, пена, мембрана

Негерметичные или неправильно сделанные монтажные швы между рамой и стенками оконного проема – это одна из главных причин проблем с пластиковыми окнами. Неправильно – значит, игнорируя рекомендации отечественного ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий.

Согласно ГОСТ, шов между стеной оконного проема и рамой должен быть многослойным, только так удастся:

• Загерметизировать место контакта стены и рамы.
• Обеспечить защиту от влаги (в том числе конденсата) и ветра.
• Защитить шов от ультрафиолета и высоких температур.

Монтажный шов по ГОСТ включает три слоя:

• Защитный наружный паропроницаемый.
• Внутренний теплоизолирующий.
• Внутренний мембранный, влагонепроницаемый.

Первый (наружный) слой прекрасно делается с помощью ПСУЛ – предварительно сжатой самоуплотняющейся ленты. Она размещается:

• В швах между рамой и оконным проемом.
• Под отливом.
• Между подоконником и проставочным профилем.

Герметизация швов

Эту ленты можно найти в любом строительном магазине. Клейкий слой позволяет надежно закрепить её на любой поверхности. В нашем случае ПСУЛ размещается на стене, через некоторое время лента расширяется, заполняя мельчайшие пустоты шва.

После ленты швы запениваются. Чтобы монтажная пена не давила на профили рамы, наносить её нужно в несколько приемов, с интервалом в 10-15 минут.

Следующий слой «шва монтажного узла примыкания» можно сделать позже, спустя сутки-двое после установки окна, за это время пена окончательно затвердеет. В качестве последнего слоя можно использовать мембранную клейкую ленту.

Устанавливаем подоконник

Здесь все довольно просто:

• Заготовка подоконника (профиль) обрезается до нужной длины.
• Готовый отрез прикладывается к проставочному профилю.
• Под подоконник вбиваются клинья для ровного выставления по горизонту/высоте.
• На подоконник надеваются заглушки (идут в комплекте).
• Полость под подоконником запенивается.
• Сверху на подоконник устанавливаем груз – емкости с водой, тяжелые вещи.
• Ждем сутки.
• Срезаем пену и, при необходимости, обрабатываем поверхность среза шпаклевкой – под покраску, штукатурку или обои.

В целом – все. Остались только отделочные работы, их можно проводить после установки пластиковых окон через два-три дня:

• Установка пластиковых откосов или штукатурение.
• Штукатурение наружных поверхностей откосов.

Можно ещё проверить, насколько ровно окно было установлено и как работает фурнитура. Открыть/закрыть окно, открыть и посмотреть, не открывается ли створка самостоятельно.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме существенно отличается от традиционной. Суть в том, что температурное расширение дерева (брус, бревно) и пластика разнится. Плюс – дерево то впитывает влагу, расширяясь, то отдает её, усыхая. Поэтому задача монтажника – сделать так, чтобы компенсировать температурное расширение стен, сделать окно «плавающим» в проеме.

Для решения задачи используется окосячка. Это деревянная конструкция, короб и бруса, который надевается на вертикальные и горизонтальные пазы в оконном проеме.

В остальном порядок монтажа схож, разве что не стоит так много времени уделять точному совмещению крепежных точек на раме и в проеме.

Как видите, самостоятельно установить окно несложно. Если же вы не уверены в том, что справитесь с задачей, если окно сложной формы (арочное, круглое) или просто очень большое, лучше заказать вместе с изготовлением и установку. Выбрать производителя и фирму, которая занимается установкой пластиковых окон, вы можете в соответствующем разделе нашего портала.

Назад в раздел

Что делать если дуют окна?

Если окна дуют, то это может приводить к утечке тепла из помещения и неудобствам во время зимы. Для устранения дующих окон можно применять следующие меры:

1. Установите уплотнительные резинки или формонтажные пластиковые профили вокруг оконных проемов, чтобы закрыть промежутки.

2. Установите пленку против холода или перекрытие из мягкой ткани вокруг кадра окна, чтобы защитить от ветра.

3. Осуществите ремонт старых окон или установку новых, энергоэффективных окон, которые имеют лучшую герметичность.

4. Окрасьте окна или установите жалюзи или шторы, чтобы защитить от холодных ветров и помочь удерживать тепло внутри помещения.

Эти меры могут помочь улучшить теплоизоляцию и уменьшить проблему ду

Для предотвращения дуновения окон некоторые простые шаги, которые можно предпринять:

1. Установите уплотнительные резинки или пленку на противонапорные узлы окон.

2. Установите дополнительные противонапорные узлы на окна.

3. Установите дополнительные пластиковые противонапорные заглушки на окна.

4. Установите подоконник или жалюзи, чтобы уменьшить просвет вокруг окна.

5. Установите защитные экраны на вентиляционные отверстия в окнах, чтобы предотвратить проникновение ветра.

6. Если вы живете в регионе с сильным ветром, вы можете установить специальные защитные экраны или занавеси на окна, чтобы предотвратить дуновение.

Видео. Инструкция по установке окон ПВХ