Необходимо правильно подготовить любой источник для долгосрочного и безпроблемного использования. Поэтому давайте рассмотрим, как выполнить обустройство скважины на даче своими руками после завершения бурения. Это позволит обеспечить постоянное извлечение чистой жидкости для пищевых и бытовых нужд.
Зачем вообще это нужно
Грамотная подготовка позволяет решить 3 ключевые задачи:
- создать условия для подключения, эксплуатации, обслуживания, модернизации самого разного оборудования;
- защитить систему от попадания стоков, осадков, грязи извне;
- предотвратить замерзание (и следующие за этим повреждения) при критически низких температурах.
Что потребуется для организации водоснабжения
Понадобится целая совокупность инженерных сооружений и техники – в общем случае это:
- Обсадная колонна – канал от 6 м длиной, трубы которого скреплены резьбовыми соединениями; важно, чтобы ее диаметр был достаточен для прохождения насоса, а стенки – гладкими и прочными, чтобы они могли выдерживать грунтовое давление.
- Вспомогательные приспособления для погружения – крышка или оголовок, к которым крепят помпу, или боковой фитинг (через него заводят подающий рукав).
- Электронасос – погружной, для значительной глубины, или поверхностный, рассчитанный максимум на 9 м; в первом случае шахта скважины должна быть широкой, во втором – узкой.
- Узлы автоматики – реле давления, манометр для контроля, бак (или другой резервуар) для хранения запасов; они могут поставляться отдельно или в виде блока – станции.
- Трубопровод для подачи – выполненный из ПНД, одним концом подключенный к источнику, другим – заведенный в дом (летний коттедж).
- Фильтры – для очистки забираемой жидкости от глины, песка, сероводорода, железа, магния, марганца и других нежелательных или даже вредных примесей; могут быть с самыми разными мембранами – в зависимости от характера загрязнений.
- Арматура – муфты, фитинги, краны, тройники для соединения и укрепления участков коммуникационной линии, а также для распределения потоков.
- Помещение для монтажа оборудования – технический павильон или хозяйственная постройка, защищающая технику от холодов, осадков, жары и других внешних воздействий.
Как правильно обустроить скважину: схема водоснабжения
На практике актуальны 3 ее варианта:
- абиссинская – глубиной до 15 м, с подачей по узкому каналу;
- песчаная (промежуточная) – с шахтой до 50 м, удобная для частных объектов, но обладающая сравнительно слабой теплоизоляцией, а потому — малым сроком службы;
- артезианская – уходящая в грунт до 200 м; дороже всего в реализации, но зато менее всего подвержена влиянию морозов и прочих негативных факторов.
От ее вида зависит выбор оборудования.
Кессон или адаптер: что установить
Первый актуален тогда, когда бурение осуществляется на 5-20 м и предполагается, что зеркало (уровень) в течение эксплуатации не опустится ниже отметки в 9 м. При таких исходных данных помпы будут наружными, а значит их потребуется уберечь от холодов и осадков. Поэтому лучшим решением станет кессонный колодец с утеплением.
Второй рациональнее при шахте в 20-60 м и использовании глубинного погружного насоса – потому что оборудование дешевле и проще подключать через переходник, который достаточно закрепить на стенке канала (или вывести сбоку).
Если же бассейн артезианский и залегает на 100-200 м, нужно учесть, что ведущий к нему рукав должен быть укреплен – чтобы он выдерживал давление земляных пластов. Поэтому хоть в таких случаях теоретически возможны оба варианта, на практике гораздо более востребован первый, ведь он обеспечивает защиту канала от промерзания.
Устройство кессона
Это капитальное инженерное сооружение, по сути, представляющее собой укрепленный колодец. Используется тогда, когда водоснабжение индивидуальное и постоянное (а не летнее), а значит обязан быть рассчитан на все сезоны, и даже на переменчивый климат, и обеспечивать тепловую изоляцию и сохранность эксплуатируемого оборудования.
Долгое время популярными были так называемые бетонные кольца, состоящие из днища, цилиндрического корпуса диаметром в 1 м и оснащенной люком крышки. Они привлекали доступной стоимостью, но требовали многоэтапного монтажа. Поэтому сегодня у них есть как минимум две альтернативы.
Металлические кессоны
Выполнены из листовой стали, со стенками до 6 мм, покрытыми гидроизоляционным слоем. Со сварными рабочими камерами квадратного или круглого сечения и лазом такой же формы.
Поэтапно рассмотрим, как обустроить скважину на воду с установкой данного решения:
- выкапываете котлован с траншеей и заливаете его стяжкой (слоем до 15 см) для выравнивания;
- вырезаете в стенках конструкции входные отверстия, размещаете фитинги и надеваете резервуар на обсадную колонну (а она должна быть загодя подготовлена под соответствующие размеры);
- привариваете днище, герметизируете зазоры (если они есть) с помощью резиновых манжет;
- выполняете наружное утепление – сбоку и сверху, листами пенопласта – и засыпаете землей.
Пластиковые кессоны
Пока стоят дороже металлических, зато отличаются высокими термоизоляционными свойствами и поэтому считаются по умолчанию лучшим всесезонным вариантом. Типовые модели представляют собой цилиндрическую рабочую камеру, оснащенную лазом, и монтируются так:
- выкапываете котлован, предусматривая зазоры в 15-20 см, выравниваете его дно 15-сантиметровой стяжкой или бетонной плитой (на болотистой местности);
- выполняете отверстия под трубы в оболочке и устанавливаете конструкцию на колонну, применив для перехода муфту из резины;
- заливаете свободное пространство между ямой и резервуаром цементно-песчаным раствором, оставив сверху 10-15 см для последующего благоустройства.
Размещение адаптера
Закрепить его не составляет труда: достаточно лишь вооружиться дрелью и перфоратором, а также запастись коронками, трубами, фитингами и другими комплектующими.
Внимание, да, сам переходник способен выдержать даже 500-600 кг нагрузки от потока жидкости, но этого же нельзя сказать о НПВХ-стенках, ведь на канал давит еще и грунт. Поэтому рациональнее всего врезаться в металл колонны, подвешивая помпу к крышке.
Обустройство скважины на воду своими руками в данном случае осуществляется так:
- делаете яму вокруг обсадки яму и прорываете канаву в 1,5 м глубиной, причем ниже уровня промерзания земли – так, чтобы она шла к дому;
- обрезаете болгаркой трубу так, чтобы наверху оставалась лишь малая ее часть, и закрываете оголовком (крышкой) – это поможет минимизировать вероятность попадания посторонних предметов в рукав;
- крепите насос к тросу и связываете эту пару с питающим кабелем при помощи изоленты или стяжки, размещая в напорном канале;
- проделываете подходящее отверстие в обсадке и с внутренней стороны вставляете в него первую часть адаптера, предварительно собранного и уже опущенного в скважину;
- зажимаете этот переходник гайкой с резиновой прокладкой, ответную его часть выводите из колодца и фиксируете «ласточкиным хвостом» на заранее укороченном трубопроводе;
- погружаете все это вместе с помпой в шахту и соединяете с уже имеющейся там деталью;
- закрываете канал герметичной крышкой, к ее внутренней стороне цепляете трос, а питание насоса направляете не клеммы разводной коробки (последняя расположена сбоку);
- подключаете линию подачи, ведущую в дом (с помощью муфты), засыпаете и аккуратно утрамбовываете траншею.
Выбор скважины исходя из удаленности водоносного слоя
Прежде чем что-то обустраивать, необходимо понять, на какой глубине вы будете осуществлять забор. Чтобы выяснить это, можно сориентироваться по соседям, воспользоваться дедовскими способами или последними данными геологической партии. Узнав уровень залегания жидкости, останется определиться в пользу одного из двух вариантов.
Мини (абиссинская, трубчатый колодец, «игла»)
Канал тут стоит пробуривать на 7-9 м, так как понадобится использовать поверхностный насос, и это тот максимум, до которого он достает. Ширина рукава – до 3 дюймов, что позволяет размещать оборудование для забора не посреди частного участка, а в крытом помещении, возможно, даже в подвале дома, не задумываясь о его утеплении или защите от осадков.
Скважина на песке
Пробивается на 40-50 м, в диаметре достигает 80 мм. Ее можно сделать и самостоятельно, но легкость проведения работ будет сильно зависеть от грунта: каменистая почва вынимается очень тяжело. Зато насос можно разместить прямо в рукаве, а получаемая жидкость будет чище, чем в первом случае.
Нюансы бурения и эксплуатации
Если глубина проходки одинакова, полноценный рукав так же легко создавать, как мини, просто ширина отверстия окажется другой, вот и вся разница. И производительность «иглы» достигает 1,5 м3/ч, чего вполне достаточно (если не открывать все краны в доме одновременно). Использовать трубчатый колодец можно до 8-10 лет, при условии регулярной откачки – простои грозят заиливанием. Так что абиссинка вполне имеет право на жизнь, особенно если никто по соседству не устанавливает какие-то мощные насосы.
Как оборудовать скважину для воды своими руками: пошаговая инструкция
Способов несколько, но мы хотим подробно рассмотреть тот, что уже зарекомендовал себя на практике.
Подготовительные земельные работы
Выполняются сразу после определения точки расположения и сводятся к выкапыванию пары лунок и 40-сантиметровой ямы с последующим соединением их канавками, причем:
- первая нужна для пробития шахты;
- вторая – для промывающего насоса;
- третья – для оседания песка.
Перфорирование трубы
Для будущей колонны нужно взять ПНД-профиль сечением 110 мм и проделать равномерные отверстия по всей его длине.
Создание фильтра
Полученную на предыдущем шаге конструкцию следует защитить от забивания: для этого обмотайте ее в три слоя, чередуя нержавеющую проволоку и сетку.
Вырезание наконечника
Сделайте его из отреза с раструбом, придав ему тюльпанообразную форму, орудуя дисковой пилой. Он поможет без проблем разместить обсадку в шахте.
Формирование острия
Закрываете полученные ранее «лепестки», равномерно прогревая их строительным феном, а затем закрепляя пластырем или изоляционной лентой.
Монтаж заглушки
Промазываете ее наружи (по всему периметру) составом на основе силикона и вставляете в полость наконечника – для герметичности.
Посадка на фильтр
Надеваете полученную конструкцию на перфорированный профиль, тоже смазывая, и для надежности фиксируете заклепками – чтобы она точно не слетела и не сместилась в момент погружения в шахту.
Организация подачи воды
Она нужна, чтобы упростить и убыстрить пробивание, а так как ее пока невозможно добыть из скважины, придется набрать ее в каком-то другом источнике, доставить на место и через шланг наполнять ею вторую лунку. Объема в 1-1,5 м3 должно хватить.
Установка дренажа
Расположите ведро с насосом в том же углублении, что и на предыдущем шаге. Такое решение снизит всасывание грязи.
Увлажнение канавок и подготовка инструмента
Убедитесь, что жидкость поступает постоянно, и начинайте погружать сверло в грунт – вы заметите, что идет оно сравнительно легко.
Непосредственно бурение
Проворачиваете инструмент (стальную трубу толщиной 3,2 см, обладающую передвижным рычагом и заостренным наконечником), не забывая надавливать изо всех сил.
Наращивание длины
Добавляете новые звенья по мере углубления, пока не дойдете до необходимой величины. Одновременно с этим опускаете и шланг подачи.
Завершение сверления
Прекращаете процесс в тот момент, когда жидкость станет убывать из лунки (это лучше слов скажет о том, что вы достигли бассейна).
Монтаж помпы для прокачки
Она должна быть погружной и достаточно мощной, чтобы быстро прочистить шахту.
Обсадка ствола
Устанавливаете все нужные трубы: фильтровальную, а после нее и рядовые, уже неперфорированные, но тоже наращенные.
Финальная прокачка
Вставляете с созданный канал вибронасос и запускаете его, чтобы он стабилизировал поток; возможно, данная процедура может занять вплоть до целого дня.
После этого нужно выполнить дезинфекцию, а затем, опционально, и отделку скважины – чтобы лучше вписать ее в ландшафт. В рамках последней работы можно забетонировать приямок, смонтировать оголовок, подключить оборудование.
Выбор насоса
От его модели зависит как конечная производительность, так и то, что монтировать, кессон или адаптер. Рассмотрим существующие категории.
Поверхностные
Вот их основные особенности:
- глубина всасывания – в среднем до 7-9 м;
- КПД – в районе 50%;
- могут быть как отдельно стоящими, так и функциональным узлом станций, вместе с аккумулятором, манометром, реле;
- при напоре 50 м обеспечивают забор до 5 м3/ч.
С такими характеристиками они подходят для трубчатых колодцев (размещаются в непосредственной близости к источнику) и способны удовлетворять нужды семей из 4-5 человек.
Погружные
Они в разы мощнее предыдущих, отличаются производительностью до 20 м3/ч. Поэтому именно им по умолчанию отдают предпочтение, решая, как обустроить скважину на даче своими руками, и собираясь углубляться на 30-50 м. Также они порадуют сравнительно высоким КПД, достигающим 65%.
В свою очередь, разделяются на 3 вида – рассмотрим каждый.
Вибрационные
С электромагнитным характером действия, оснащены поршнем, совершающим возвратно-поступательные движения и таким образом всасывающим жидкость.
Самые дешевые, но стабильно дают лишь до 1,5 м3/ч, а КПД их доходит лишь до 35%. Также их резиновые части подвержены истиранию. Поэтому чаще применяются для сезонного или временного снабжения (а не для постоянного), а также для организации полива, наполнения бассейна, дренажных и хозяйственных работ.
Шнековые
Другое их название – винтовые, так как действуют подобно мясорубке, перемещая жидкость по спирали. Не очень популярны, хотя хорошо подходят для мутных и вязких сред. Наиболее мощные из тройки – обеспечивают до 15 м3/ч при напоре до 100 м, – но рассчитаны на специфические задачи (например, на прочистку заиленного источника).
Вихревые
Всасывают поток лопастями и выталкивают через патрубок крыльчаткой. Но могут работать только с чистыми заборами (песок или камешки быстро выведут их из строя), что ограничивает сферу их применения, но все-таки дают до 5 м3/ч.
Монтаж оголовка
Осуществляйте его так:
1. Наденьте нижнюю крышку с бубликом на колонну, пропустите через ПНД-трубу и уплотнение питающий кабель, проденьте петлю троса через карабин.
2. Опускайте насос в рукав, до тех пор, его верхняя часть не ляжет на обсадку, и зафиксируйте ее четверкой резьбовых шпилек.
3. Закрутите гайки, соединив половины, срединное кольцо при этом сожмется и начнет дополнительно удерживать всю конструкцию.
4. Обрезайте трубопровод, надевайте фитинги (компрессионный и проходной), обеспечивайте достаточное кажется стыка.
Подключение гидроаккумулятора и прочей автоматики
Обязательная часть обустройства скважины после бурения. Если вы приобрели станцию, то все нужные функциональные узлы уже скомпонованы в единый модуль, и остается лишь подсоединить его: выходом к ведущей в дом линии, входом – к напорной.
Если элементы устанавливаются по отдельности, их следует собрать вместе – «перемычками» из ПНД-профилей, спаянных утюгом и подведенных к системе центрального снабжения.
Защита от атмосферных воздействий
Она актуальна тогда, когда источник открыт и в процессе эксплуатации на него оказывает свое негативное влияние холод или осадки. Есть 3 варианта ее реализации.
Надземный павильон
Его можно соорудить из дерева, бетона или кирпича, отделать сэндвич-панелями, дополнительно утеплить и заглубить. Главное, чтобы он не давал морозу разрушать трубы и не позволял дождям или снегу попадать в канал или заливать наружное оборудование.
Скважина внутри здания
В этом случае весь дом строится над точкой забора. По сути, последняя будет находиться в подвале, гараже, теплице или другом хозяйственном помещении. Такое решение привлекает высокой степенью защищенности, в том числе и от злоумышленников, и легкостью обслуживания. Но минус в том, что работающий насос может сильно шуметь.
Подземный кессонный колодец
Его можно сделать из разных материалов. Например, пластик хорош малым весом, теплоизоляцией, герметичностью. Металл привлекает надежностью, особенно при достаточном качестве сварки, а ЖБ-кольца – долговечностью. Но стоит помнить: чем тяжелее конструкция, тем сильнее она давит на грунт.
В каждом из случаев в оболочке такого резервуара необходимо вырезать отверстия, после чего опустить его в заранее вырытый котлован, надевая на обсадку, подвести все коммуникации и засыпать.
Размеры защитного сооружения
Габариты должны быть достаточными, чтобы вы могли с комфортом погружать и доставать насос, то есть хотя бы 0,8 на 0,8 м. Если эксплуатироваться будут еще и аккумулятор или сразу целая станция, места понадобится уже 1,3 на 1,3 м.
Диаметр железобетонных конструкций обязан быть как минимум 0,9 м, но лучше, если он окажется 1,5-2 м, это позволит подключить еще и объемный накопительный бак.
Советы от специалистов
Решая, как облагородить скважину на даче своими руками, принимайте во внимание следующие рекомендации:
- Бурение можно осуществлять круглый год, а не только летом, и зимой оно даже дешевле обойдется.
- При выборе кессона сегодня стоит остановиться на полимерном, так как он герметичен, его поверхность не нагревается, а его стоимость оправдает себя в долгосрочной перспективе.
- При покупке насоса учитывайте, что эффективно он будет всасывать не при максимальных показателях, прописанных в паспорте, а при реальных, которые в 1,5 раза ниже, и рассчитывайте его производительность, исходя из этого факта.
- Осуществляя забор из абиссинки или источника на песке, обязательно установите еще и фильтр грубой очистки.
- Не забудьте смонтировать обратный клапан – он предотвратит несанкционированный слив жидкости из системы.
Мы рассмотрели, как может быть пробурена скважина на даче своими руками, обустройство ее тоже пошагово разобрали, теперь дело за вами – определяйтесь, что ставить, кессон или адаптер, какой насос монтировать и так далее. А если остались какие-то вопросы, задавайте консультантам нашей компании «Вода Отечества»: в рамках консультации мы и ответы предоставим, и конкретное оборудование предложим, причем по самым выгодным ценам.
Как обустроить скважину своими руками?
Обустройство скважины своими руками — это сложный и ответственный процесс, требующий определенных знаний, навыков и соблюдения правил безопасности. Важно понимать, что неправильное обустройство скважины может привести к загрязнению воды, проблемам с водоснабжением и другим негативным последствиям. Если вы не имеете опыта и знаний в этой области, рекомендуется обратиться к профессионалам или специализированным фирмам, занимающимся бурением и обустройством скважин.
Если вы всё же решите обустроить скважину самостоятельно, вот общие этапы процесса:
-
Подготовка:
- Изучите законодательство и требования к бурению и обустройству скважин в вашем регионе.
- Получите все необходимые разрешения и лицензии на проведение работ.
- Определите местоположение будущей скважины, учитывая санитарные нормы и предотвращая возможное загрязнение воды.
-
Бурение:
- Для бурения скважины потребуется специальное оборудование, такое как буровая установка. Если у вас нет опыта работы с буровым оборудованием, лучше нанять профессионалов.
- Во время бурения нужно обеспечивать надлежащее охлаждение и смазку инструментов, чтобы предотвратить их износ.
-
Обустройство:
- После достижения необходимой глубины, скважину следует обустроить, установив обсадную трубу, фильтрующий слой и другие необходимые компоненты.
- Фильтрующий слой предотвращает попадание песка и грязи в скважину, обеспечивая более чистое водоснабжение.
-
Поднятие воды:
- Установите насос или другое оборудование для поднятия воды из скважины в систему водоснабжения.
-
Анализ воды:
- После завершения обустройства и начала эксплуатации скважины рекомендуется провести анализ воды на качество и безопасность.
-
Обслуживание:
- Регулярно проверяйте состояние скважины, наличие загрязнений и правильную работу оборудования.
- Выполняйте рекомендации по обслуживанию и обеззараживанию скважины.
Самостоятельное обустройство скважины — это серьезный проект, требующий специфических знаний и опыта. Если у вас нет опыта в этой области, лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать проблем и обеспечить безопасность вашего водоснабжения.
