Секреты профессионального монтажа распределительных коробок: точные меры и техники установки

Дом 12.10.2024

Где и как устанавливать распределительные коробки

Как правило, распределительные коробки устанавливаются под потолком на интервале от 100 до 200 мм от него. Точное значение зависит от высоты помещения. В случае скрытой проводки, данное изделие помещается внутри стены на определенную глубину так, чтобы верхняя поверхность крышки была ровной с поверхностью стены.

Размещая прибор в углублении стены, нужно обеспечить выполнение двух требований. Во-первых, нужно знать, где он установлен, во-вторых, следует обеспечить своевременный доступ к изделию, не нарушая при этом эстетичность. Если последним можно пренебречь, не нарушив ПУЭ, то первое требование является обязательным и важным.

Поддержать эстетичный внешний вид можно за счет поклейки красивых обоев, после чего аккуратно обрезать вокруг крышки распределительной коробки, не удаляя ту часть, которая приклеена на нее. Выбирая альтернативные варианты отделки, убедитесь в идентичности цвета поверхности крышки и стены. Постарайтесь сделать так, чтобы при необходимости снятия крышки стена в данном месте не разрушалась. Если устанавливаются натяжные потолки, то следует создать небольшие люки, обеспечивающие доступ к коробкам.

Подключение проводов в подрозетнике

Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов, трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя. В классическом варианте, контакты скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

Разновидности

Как Вы уже поняли, на сегодняшний день существует несколько типов электрических распределительных коробок. Как правило, разделение происходит по следующим характеристикам:

материал изготовления (металл либо пластик);
способ установки (открытый либо скрытый);
форма изделия (прямоугольная, круглая, квадратная);
размер.

Металлические и пластиковые

Металлические распределительные коробки используются с прошлого века, когда еще не был придуман пластиковый вариант.

Не редко металлический вариант изделий используется и в настоящее время. Чаще всего установку распределительных коробок из металла выполняют при монтаже электропроводки в бане либо деревянном доме. Это вызвано тем, что металл при самовозгорании кабеля предотвратит распространение пламени.

Пластиковый вариант более современный. Существуют изделия как наружного, так и скрытого типа. Их преимущество в невысокой цене, удобной конструкции и привлекательном внешнем виде. Кстати, существуют пожаробезопасные распредкоробки из самозатухающего пластика.

Наружные и скрытые

Если расключение проводов в комнате осуществляется открытым способом, используется наружная распредкоробка. При установке под штукатурку используется изделие скрытого типа.

И тот и другой вариант выполняет свою работу довольно хорошо, но все же ремонт и эксплуатация настенного объекта выполнить легче.

К тому же существуют распределительные коробки с клеммами, позволяющие качественно соединить провода между собой. Такие изделия, как правило, изготовлены в наружном исполнении.

Прямоугольные, квадратные, круглые

Также распредкоробки выпускаются в различных геометрических формах. Причина этому – различное назначение. Если будет подводиться немного жил, круглой формы вполне хватит. При большом количестве жил необходимо использовать прямоугольные либо даже квадратные емкости, т.к. они имеют большую вместительность.

Обращаем Ваше внимание на то, что установка распределительной коробки круглой формы в бетон занимает меньше времени, т.к. отсутствует необходимость выставлять изделие по уровню! В то же время для открытой электропроводки красивее будет смотреться продукт квадратной формы. Что касается размеров, то они могут быть различными, в зависимости от того, какое сечения кабеля вы выбрали

Сразу же рекомендуем Вам ознакомиться со статьей: расчет и выбор сечения кабеля для электромонтажных работ

Что касается размеров, то они могут быть различными, в зависимости от того, какое сечения кабеля вы выбрали. Сразу же рекомендуем Вам ознакомиться со статьей: расчет и выбор сечения кабеля для электромонтажных работ.

Нужна ли распределительная коробка

Можно ли не устанавливать распределительные коробки? Если чисто теоретически, то никаких проблем. Правда, придется усилить изоляцию соединений, особенно это касается тех стен, которые подвергаются оштукатуриванию. Или использовать схему подключения потребителей, так сказать, отдельного типа. Это когда к каждому прибору подводится отдельный провод от распределительного щита. Представьте, сколько потребуется для этого проводов, плюс увеличенный объем электромонтажных работ. К тому же придется прокладывать достаточно широкие и глубокие штробы, чтобы в них поместился целый пучок разнокалиберных проводов.

Конечно, можно выдвинуть контраргумент и сказать, что прокладка проводов к каждому потребителю считается самой безопасной. Ведь это полное отсутствие соединений. В принципе, так оно и есть. Но если все соединения были проведены профессионально, то есть, в соответствии с нормами и требованиями, то их присутствие не является опасностью. Хотя каждый решает сам – устанавливать распределительную коробку или нет.

Что такое распределительная (распаечная) коробка

Это электротехническое изделие, представляющее собой замкнутый корпус, выполненный из металла или диэлектрического материала. Второй вариант предпочтительнее, при условии, что материал достаточно надежный с точки зрения пожарной безопасности. То есть он должен быть негорючим, или, как минимум, не поддерживать горение.

Внутри производится соединение силовых кабелей и питающих проводов для потребителей или коммутационных устройств. Распаечная коробка должна обеспечивать защиту внутренних соединений от попадания пыли, влаги, посторонних предметов. Кроме того, изделие предотвращает случайное прикосновение к оголенным участкам электроцепи (токоведущим шинам, контактам).

Форма коробки, равно как ее размеры не регламентируется — формат изделия выбирается исходя из условий монтажа. Однако производители придерживаются определенных стандартов, для совместимости с различной фурнитурой и комплектующими.

Подключаем к сети

Для эффективной и оптимальной работы устройства нужно грамотно подобрать подходящую схему трехклавишного выключателя. В любом случае из стены должно выходить четыре жилы: одна – фазная (чаще проводится отдельно) – “отправляется” в распределительную коробку, а остальные три жилы (помечены на схеме разными цветами) соединяются с группами лампочек.

Важно первым делом обесточить сеть, выкрутив пробки или отключив все автоматы в квартире. Также при открытом доступе в щиток посторонних лиц рекомендуется предупреждать остальных жильцов и соседей о проведении ремонтных работ с электричеством, а еще лучше – повесить предупреждающую табличку на видном месте

Если подробнее, то подключение трехклавишного выключателя выполняется следующим образом:

Убедиться в отсутствии напряжения, применив индикаторную отвертку. Определить, где в приходящей проводке фаза, ноль и заземление (если соблюдалась маркировка при прокладке сети, то синим обозначается нулевой, зеленым – защитный, в противном случае придется включать сеть и определять фазу индикаторной отверткой). Зачистить все провода на один сантиметр. Фазу питающего провода из распределительной коробки подключить на общий контакт устройства (одиночный сверху). Ноль основного провода соединить с нулевыми проводниками всех групп освещения. Закрепить попарно оставшиеся жилы: один провод выключателя с одним светильником, второй – со вторым, третий – с третьим. Проследить, чтобы винты и клеммы прилегали к проводам плотно, для чего можно попытаться “расшатать” их. Соединить провода желательно клеммами WAGA и выполнить обычную скрутку с изолирующей лентой. Вставить сердцевину выключателя в подрозетник. Зафиксировать устройство винтами или специальными “лапками”. Проверить правильность подключения, сверившись со схемой. Закрепить защитную крышку

Вставить сначала боковые клавиши (важно не промахнуться мимо размещенных пазов и кнопок), а следом установить центральную пластину

Основные этапы монтажа электропроводки в частном или загородном доме

Согласно многолетнему опыту в выполнении электромонтажных работ, все работы можно подразделить на следующие этапы:

Составление схемы электроснабжения (количество и место расположения розеток, выключателей, светильников и так далее).
Определение места установки распределительного щитка.
Разметка потолков, стен и полов под прокладку кабельно-проводниковой продукции и установку подрозетников и распределительных коробок.
Штробление стен под скрытую электропроводку.
Штробление стен под установку распределительного щитка (при установке внутреннего щитка).
Высверливание отверстий под установку подрозетников и распределительных коробок.
Монтаж трасс для крепления гофры (если прокладка кабельно-проводниковой продукции будет выполнятся в гофре).
Прокладка кабельно-проводниковой продукции.
Установка подрозетников и черновая заделка штроб.
Расключение распределительных коробок.
Монтаж контура заземления.
Проверка сопротивления заземления смонтированного контура.
Сборка и монтаж щитка.
Проверка работоспособности всех розеток и выключателей.
Монтаж и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим более детально основные этапы, для того чтоб монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20–25 лет (именно такой минимальный срок службы медной проводки).

Почему скрутка проводов может быть опасной?

Итак, закрепим: скрутка проводов по праву считается наиболее опасным способом соединения. Почему?

Все потому, что степень контакта двух или сразу нескольких проводников зависит лишь от качества выполненной вами работы. Тем более, со временем слабо загнутые жилы постепенно станут еще слабее. Чем это чревато? Ну хотя бы тем, что при высоких нагрузках электротока в этой зоне будет слишком слабый контакт. Как результат – нагрев проводов, разрушение изоляционного слоя и плачевный финал в виде короткого замыкания (о пожаре и ударе током мы вообще молчим).

Согласно правилам ПУЭ, такой способ соединения проводов и вовсе запрещен. Хотя, безусловно, практически все электрики прибегают к подобному методу в рядовых повседневных работах. И вот что говорят профессионалы-практики: если верно скрутить жилы и тщательно их заизолировать – проблем у вас не возникнет вовсе. Сами жилы при этом могут верно прослужить еще пару десятков лет.

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом. Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы. чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок. Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

В качестве аргумента против использования распределительных коробок можно иногда услышать и такой; хоть прокладка отдельной линии к каждой точке потребления и проигрывает экономически варианту с распредкоробками, зато она безопаснее, поскольку исключает соединение проводов в узловых точках.

На это можно ответить только одно. Правильное, профессионально выполненное соединение проводов в распределительной коробке абсолютно безопасно. При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
флюс;
угольный электрод;
защитные средства (перчатки, маску/очки).

Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Болтовые соединения

Оконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения

Почему называется по-разному?

Коробка соединительная электрическая получила сразу несколько названий – распределительная, распаячная, ответвительная, расключительная.

Она как электрораспределительный пункт, в который поступает напряжение от источника питания, а далее расходится по нескольким электрическим ветвям – к розеткам, выключателям, осветительным приборам. За то, что в коробке напряжение распределяется по разным направлениям, она и получила название распределительной. Так как от коробки отходит несколько электрических ветвей, появился синоним – ответвительная.

Ещё одно название произошло от способа, с помощью которого внутри коробки соединяются провода. Долгое время наиболее надёжным методом считали пайку. В месте соединений провода скручивались, а потом паялись, за счёт чего электрики стали называть коробки распаячными.

Интересным образом возник ещё один синоним – коробка расключительная. Слово «расключение» можно услышать только среди профессиональных электриков, и придумали его, как бы соединив воедино два понятия – распределение и подключение. То есть распределили в коробке, какой провод и куда должен идти, а потом подключили их согласно схеме.

Сейчас уже появилось столько современных вариантов соединения – всевозможные клеммники, сварка, соединительные изолирующие зажимы, гильзовая опрессовка, клеммные колодки, самозажимные клеммы. Тем не менее, коробки по-прежнему часто называют распаечными.

Всё это мы объяснили вам для того, что когда пойдёте выбирать материалы в магазинах электротоваров, и в разных местах увидите различные названия, знайте, все они обозначают одну и ту же распределительную коробку.

Виды

Распределительные (они же – распаячные, расключительные и ответвительные) коробки различаются конструктивно, по внешнему виду, материалу изготовления и степени защиты, а также наличию либо отсутствию внутри клемм. Для каждого случая следует подбирать свой вариант, иначе пользы от этого элемента электрической проводки будет мало.

Виды коробок и варианты монтажа проводов

По способу монтажа

По способу монтажа коробки различаются на:

открытые;
скрытые.

Первые выглядят более презентабельно и применяются при открытой прокладке электрических проводов. Вторые устанавливаются внутрь строительных конструкций, а потом закрываются декором. Например, электропроводку в деревянном доме своими руками рекомендуется делать с применением открытого монтажа. Но при укладке кабелей в стальные трубы под отделкой возможна и скрытая разводка с использованием соответствующих электромонтажных изделий.

Пошаговая инструкция клеммного монтажа проводов

По видам материала

Изготавливаются коробки для устройства точек разветвления проводов из негорючего пластика или металла. Их принято подбирать в соответствии с материалом оплетки (изоляции) электропроводки. Если кабель бронирован либо уложен в металлическую трубу, то и распредкоробка должна быть из металла. Для остальных случаев лучше выбирать пластиковый аналог.

Другие коробки

Степень защиты распаячные коробки имеют по IP от «20» до «68». Для сухих отапливаемых помещений вполне хватит IP «20» или «30». Но обычно для бытовых условий, в коттедж или гараж, выбирают вариант с IP «55». А вот для ванных комнат и монтажа на улице следует приобретать электромонтажное изделие с IP от «65» до «67».
Количество вводов может быть от двух до шестнадцати.

Если степень защиты указана повышенная, то отверстия для кабелей оснащаются сальниками. Но обычно они по ширине просто делаются в толщину вставляемого провода. Вводы могут располагаться как в боках изделия, так и на его дне (внутренней стороне, соприкасающейся со стеной).

Распределение проводов в коробке

Электропроводка без распределительной коробки

Архитектура проводки составляется с учетом интересов и пожеланий владельца жилья. Электромонтаж представляет собой последовательное соединение цепи без разветвительных коробок. Проводники включаются в электрическую систему поочередно друг за другом и подводятся от каждой точки освещения, розетки, выключателя сразу в распределительный щит.

Перед началом работы проводится предварительный расчет предполагаемого количества потребления тока при использовании планируемых электроприборов и устройств. Схема подключения включает в себя необходимый набор проводов и кабелей, инсталляцию розеток, выключателей, электрических приборов.

Новые требования к электропроводке рассматривают использование только медных проводников. Контактные соединения проводов при электромонтаже играют важную роль в любой электрической системе. Они должны быть устойчивыми к механическим повреждениям, безопасными.

Установка распредкоробки в жилом помещении

В этом случае потребуется подготовить следующие приспособления и материалы:

Электролобзик со специальным диском для создания штроб, где будут размещаться провода.
Перфоратор – нужен тогда, когда планируется «утопить» коробку в стене, поэтому потребуется подготовить отверстие.
Молоток для дополнительной вырубки проемов после использование сверла-коронки.
Кусачки – для нарезки проводки нужной длины.
Инструмент для снятия изоляции с проводки.
Дополнительные приспособления для соединения жил.
Тестер.

Схема снабжения электроэнергией

Примерная схема электроснабжения квартиры

На схеме можно увидеть, где установлены распределители. Так, если розеток и выключателей в комнате мало, то здесь же получится определить места установки дополнительных каналов.

Монтаж распределительной коробки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Сначала необходимо отобразить на стене линии, где будут проходить штробы, согласно схеме.

По этим линиям выполняют штробление

Шаг 2. Далее в обозначенных местах необходимо сделать углубления под установку коробок.

Необходимо закрепить коробку к стене саморезами или гипсом

Шаг 3. В коробку заводят проводку и соединяют ее между собой.

После соединения следует проверить исправность проводки

Шаг 4. Теперь останется закрыть коробку крышкой.

На декоративную крышку не наносят шпаклевку

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть “болгарка и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если “болгарки нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведется в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведется от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Завести провода внутрь коробки — пол дела. Теперь необходимо выбрать надежное и удобное в обслуживании соединение.

Все соединения кабельных линий подразделяются на две основные категории:

Разъемные, то есть проводку можно многократно отсоединить, и подключить обратно, без критичных повреждений провода или соединительного устройства. Например — винтовое соединение на контактных колодках.
Неразъемные, то есть при разделении проводников. соединение разрушается. Большой проблемы в этом нет, просто с каждым разом кабель укорачивается, а соединительные устройства приходится покупать заново.

Тип сращивания при расключении коробок, выбирается исходя из конструкции общей сети. Если предполагается периодическое отключение одной-двух ветвей из общей коробочки — лучше выбирать винтовое соединение, или многоразовые быстросъемные клеммы.

Для постоянных соединений, которые не будут размонтироваться по много лет, применяются те-же клеммы, только одноразового использования. Несмотря на явный недостаток: невозможность повторного использования, такие клеммы обеспечивают более надежный контакт, в сравнении с многоразовыми.

Если вы используете только медный проводник как в магистральной сети, так и в абонентских ответвлениях, есть более дешевые способы неразъемного соединения проводов:

Скрутка со сваркой. Создает надежный контакт, без опасности получить искрение и нагрев проводки при большой нагрузке.
Соединение несложное, но требует специального оборудования. В крайнем случае. можно расплавить медные кончики портативной газовой горелкой.
Скрутка с пропайкой. Не так надежно, как с оплавлением кончиков, но при использовании тугоплавких припоев, соединение практически не теряет прочности, даже при нагреве.
Преимущество — доступность. Мощный паяльник найти проще, чем сварочное оборудование. Основное правило: прочность обеспечивается скруткой, припоем просто заполняем пустоты, улучшая контакт.
Скрутка с механической фиксацией (обжимом). Сомнительный способ, поскольку есть вероятность повреждения токоведущих жил.
Про обычную скрутку нечего и говорить: хотя она и не запрещена, такая техника практически не применяется.

Прямое соединение (расключение)

Можно ли организовать электропроводку без распаечных коробок? При разветвлении не более чем на 2 линии — запросто. Необходимо выполнить несколько условий:

Если соединение выполняется скруткой — обязательна пропайка тугоплавким припоем. Можно применять опрессовку.
«Т» образные соединения нежелательны, лучше выполнить «Y» образное разветвление.
После соединения и проверки на качество контакта, место сростка необходимо тщательно изолировать и защитить от попадания влаги. Особенно, если расключение выполняется в скрытой проводке (стена-штукатурка), либо на улице.

Назначение распределительных коробок

В помещениях зданий на сооружениях различного назначения проводка прокладывается от вводного распределительного щита в большинстве случаев по стенам через распределительные коробки. В некоторых случаях монтаж осуществляется по потолку или полу. В классическом варианте частного дома или квартиры от РЩ отводятся три группы линий:

Осветительная;
Розеточная;
Линии для отдельных нагревательных приборов большой мощности.

На каждую группу в РЩ устанавливается автомат защиты. Нагревательные приборы, электроплиты подключаются, как правило, отдельной линией, минуя распределительных коробок с индивидуальным защитным выключателем.

Осветительные и розеточные линии прокладываются через коробки, в которых делается разрыв цепи для подключения ответвлений к розеткам, выключателям, люстрам плафонам и другим осветительным приборам.

Провода основной линии выбираются большим сечением, чем ответвления, это связано с тем, что на отдельной розетке или осветительном приборе токи нагрузки ограничены мощностью одного прибора. На основной линии сила тока суммарная от нагрузки со всех розеток.

Установка

Устанавливается распаячная коробка на стене с опусканием от потолка на 10–30 см. Причем делается это так, чтобы к ее крышке имелся открытый доступ. Проверка состояния проводов должна проводиться на регулярной основе.

Пошаговая инструкция

Монтаж распредкоробки производится в четыре простых этапа:

Крепление коробки к стене согласно схеме разводки.
Завод внутрь проводов с последующим их соединением между собой.
Проверка собранной электрической сети.
Закрытие электромонтажного изделия крышкой.

Крепление распределительной коробки осуществляется с помощью саморезов или гипса (если она утоплена в стене).

Расположение вводных кабелей в коробке