Секреты создания домов из бруса своими руками: нюансы строительства

Строительные материалы 10.10.2024

Особенности
Проект
Необходимые инструменты
Технология возведения конструкции
Советы и рекомендации
Красивые примеры

Многие из нас стремятся наслаждаться временем на даче от весны до осени, имея уютный и прекрасный дом для проживания. В настоящее время такая возможность доступна всем благодаря современным технологиям строительства домов из бруса.

Особенности

Брусовые дома набирают популярность, поэтому важно понять, чем же так хорош этот материал. Прежде всего, его отличает доступность и бюджетная цена. Для сборки этого легкого материала не требуется спецтехника, а справиться с ним можно как в одиночку, так и с несколькими помощниками.

Прямоугольная форма поперечного сечения позволяет возводить ровные, готовые к отделке стены.

Многих привлекает эффектный вид брусовой постройки, идеально вписывающийся в деревенский пейзаж. От таких домов так и веет теплом, уютом и спокойствием. Брус позволяет оформить помещение в любом стиле, но в большинстве случаев владельцы предпочитают любоваться природной красотой деревянных поверхностей.

Выбор ограничивается только материальными возможностями владельца. Клееный брус представляет собой несколько досок, соединенных между собой. Высоко ценятся постройки из цельного бруса. Профилированный материал получают в результате специальной технической обработки, а не профилированный вариант требует подгонки в процессе строительных работ.

При выборе бруса стоит обращать внимание на уровень влажности, определяющий степень усадки будущего строения. Например, брус естественной влажности дает 3-5% усадки в течение трех лет. Сухой брус, обработанный в камерной печи, дает минимальную усадку – от силы 1-2%. Но и стоит он дороже, чем брус, который подсушивают перед началом строительных работ.

Немаловажное значение имеет выбор древесины. Сосна прочна, долговечна, стоит относительно недорого, и поэтому именно ее считают бесспорным лидером для строительства домов.

Еловый узор неинтересен, пихта не отличается прочностью, лиственница очень тяжела, что затрудняет обработку материала. Постройки из дуба и кедра красивы и долговечны, но уж слишком «кусается» цена.

Основным недостатком является пожароопасность материала, поэтому древесину тщательно обрабатывают огнеупорными средствами. Брус подвержен гниению, на нем образовываются грибок, а натуральную древесину грызут мыши и точат жучки. Уберечь ее поможет регулярная обработка специальным антисептиком.

При строительстве загородного дома важно соблюдать максимальную прочность сцепления каждой отдельно взятой балки с боковой поверхностью.

Это можно сделать несколькими способами.

Рабочую поверхность бруса сверху и снизу обустраивают пазами и выступами при помощи станочного среза, что позволяет стыковать боковые части двух балок. Затем наступает очередь стальных стержней или нагелей, которыми стягивают брус, – это позволяет стенам и перекрытиям в целости и сохранности дожить до полной фиксации постройки.
Специальный клеевой состав превращает брусовую стену в монолитную панель.

Несмотря на хлопотный уход, поклонников у деревянных строений меньше не становится.

Проект

Зачастую владельцы прибегают к услугам строительных компаний, чтобы приобрести готовый загородный дом из бруса с планировкой, составленной по типовому проекту.

С одной стороны – никакой индивидуальности, с другой – это вариант имеет ряд преимуществ.

Типовой проект реализуется через 1,5-2 недели после подписания всех необходимых документов.
Привлекает наглядность представленных проектов: каждый из них был заказан и у нового заказчика есть возможность пообщаться с хозяевами аналогичного строения.
Стоимость типового проекта брусового коттеджа намного ниже индивидуального. Дополнительная экономия достигается благодаря унифицированным конструктивным решениям, не требующим монтажа витиеватых элементов.

Проект дома можно составить самому, изобразив все составляющие элементы: прихожую, кухню, кладовку, гостиную, лестницу на второй этаж, комнату для гостей. Список варьируется в зависимости от габаритов будущей конструкции. Затем план передают разработчикам, которые доводят идею до ума. Оптимальный вариант – составить чертеж своей загородной резиденции самому.

Для этого применяют 3D-программы, чтобы рассмотреть дом со всех сторон, и подготавливают ряд документов:

составляют чертеж фундамента, на котором указывают его тип, глубину залегания и применяемые материалы;
подробную схему устройства балок напольного основания, на которые устанавливают пол;
проектируют все этажи дома с указанием месторасположения оконных проемов, перегородок и стен, камина и печи, а также подключения дома к различным коммуникациям с точным определением их размеров;

чертеж стен указывает составляющие элементы стенок, а также их размеры, вырезы и отверстия;
спецификацию частей загородного дома из бруса с указанием геометрического размера каждого элемента выполняют при помощи специальной программы;
на плане крыши изображают многослойную конструкцию с теплоизоляционными материалами;
чертеж конструкции стропил предусматривает указание материалов, из которых они выполнены, а также размеров и элементов крепежных деталей.

При составлении проекта стоит уделить внимание качеству бруса, так как именно от него зависит приятная «погода в доме». Например, балки 18-27,5 см толщиной предназначены для создания наружных и несущих стен. Для внутренней перегородки подойдет брус 9-17 см толщиной. В целях экономии можно сделать внутренние стенки каркасными и обшить их деревянными панелями, чтобы сымитировать брус.

Необходимые инструменты

Инструментом нужно запастись заранее, обеспечив непрерывность строительных работ. Нужно позаботиться о том, чтобы инструменты и крепежные материалы были на своих местах. Наилучшее место для них – специальные шкафы, установленные в одной из дачных пристроек. Прежде чем инструмент займет место в ящиках и на полках, нужно рассортировать его по типу и размеру.

Крупный инструментарий нужно расположить вдоль стен или подвесить его на специальные крючки. В современных магазинах представлен широкий ассортимент для любых строительных работ. Не стоит покупать все подряд – лучше составить список и начать с самого необходимого.

Лопатой делают выемки в верхних слоях грунта и удаляют его излишки.
Трамбовкой уплотняют грунт. Ее можно купить в магазине или сделать самому. Для этого берут брус с сечением 15 см и длиной не менее 70 см и обрезают его торцы. Угол обрезки должен быть прямым. Деталь зачищают наждачкой, одновременно закругляя острые края.

В набор отверток входит клинообразный одно- или двухсторонний и крестообразный инструмент.
Зажим строительных деталей выполняют стальными или деревянными тисками.
Пассатижам отводят роль инструмента, предназначенного для монтажа, электромонтажа, а также для слесарной работы. Для безопасности пассатижи либо сразу покупают с пластиковыми ручками, либо, если они металлические, обматывают изолентой.
Зубило позволяет выполнять работы по камню и металлу. Руки защищают при помощи резиновой накладки, надетой на инструмент.
Пробойник позволяет пробивать отверстия и в металлическом листе, и в бетонной стенке. Лучше обзавестись набором пробойников разного диаметра.
Зензубель или отборник является разновидностью рубанка, предназначенной для обработки поверхности начисто.

Фальцгебель или рубанок со ступенчатой подошвой применяют для повторной обработки ниш любого размера.
Шпунтубелем производят выборку пазов. Шпунтубель снабжен линейкой, позволяющей отступить от краев детали и сделать на ней разметку паза.
Грунтубель состоит из крючкообразного резца и винта, прикрепляющего резец. Служит для выстругивания и зачистки пазов с трапециевидным сечением.
Штап с полукруглым рабочим краем предназначен для закругления деталей.
Горбач представляет собой разновидность рубанка, объединившую в себе две съемные колодки размером 25 см в длину и 6 см в ширину. Подойдет для выстругивания сильно- и слабовогнутых элементов.

Отполированную стальную лопатку с ручкой из дерева или пластика называют мастерком (кельмой). Ею наносят и выравнивают клеевой раствор, а также им проводят штукатурные работы.
Расшивка помогает заполнить швы раствором, а также позволяет придать аккуратный вид кладке фундамента.
Молотком-кирочкой при необходимости раскалывают кирпич на несколько частей.
Скобозабиватель или строительный степлер позволяет прикреплять пленочные материалы к деревянным элементам.
Точильный брусок с мелко- и крупнозернистой поверхностью позволяет своевременно затачивать режущие орудия труда.

Также необходимо иметь плотницкий инструмент.

Двуручную пилу, представляющую собой металлическую пластину с зубьями на рабочей кромке, применяют для распила толстых бревен. Неслучайно ее признают наиболее эффективной пилой ручного вида.
Ножовкой отпиливают и вырезают всевозможные детали. Каждый вид этого инструмента служит конкретным целям. Например, для поперечного распила применяют ножовку с широким полотном и заточкой зубьев под углом 45 градусов. Узкую ножовку берут на вооружение, когда появляется необходимость распила листов ДСП или тонких досок.
Рубанок срезает ненужные слои дерева и зачищает его поверхность.

Стамеской производят выполнение фасок, а также обтачивают острые кромки деталей, придавая им округлую форму.
Долото предназначено для продалбывания деревянной поверхности.
Топором древесину не только рубят, раскалывают и обтесывают. Для строительства дома нужно не менее трех видов топора: прямым – рубят и раскалывают древесину, остроугловым – обрубают ненужные сучки, а тупоугловой вариант применяют для обтесывания дерева.
Деревянная киянка отличается от молотка меньшей силой удара, что исключает порчу деталей.
Механическая или ручная дрель с набором сверл предназначена для выполнения отверстий в деревянных поверхностях под шурупы и шипы.

Кроме ручных, должны быть и электроинструменты. Они стоят дороже, но значительно ускоряют процесс работы.

Электродрель позволяет сверлить поверхности из бетона, камня или кирпича. Небольшая дрель в форме цилиндра предназначена для пробуривания маленьких отверстий, а угловой вариант высверливает труднодоступные участки.
Закрепление винтов, шурупов, саморезов, дюбелей и прочих крепежных изделий осуществляется шуруповертом, при этом каждый элемент закрепляют своей насадкой-отверткой.
Распил крупных бревен и досок, а также кряжей и пластин осуществляется дисковой электропилой.

Стоит запастись инструментом для измерения и разметки.

Отвесом проверяют правильность вертикали. Это незаменимая вещь при возведении любых видов построек, а также монтаже окон и дверей. Ее можно сделать своими руками при помощи прочного шнура и небольшого груза.
Измерительная рулетка позволяет определить линейный размер широких поверхностей.
Складным метром удобно измерять миниатюрные элементы и детали.
Применение деревянного или металлического угольника позволит убедиться, что все части конструкции находятся под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Гидроуровень идентифицирует взаимность расположения предметов относительно горизонтальной плоскости.

Строительным угломером измеряют не только углы конструкций, но и углы элементов относительно поверхности.
Центральную лунку, в центр которой устанавливают сверло, размечают кернером, что значительно увеличивает точность работы.
Штангенциркуль считается универсальным инструментом. Его основную измерительную шкалу называют штангой, а вспомогательную – нониусом. Удобство в использовании делает его предпочтительным и для плотников, и для столяров.
Металлическим конусом удобно определять густоту бетонного раствора. На подготовленный бетон устанавливают пластиковую или деревянную площадку, поверх нее размещают конус и прижимают его ногами. Затем заполняют тремя слоями бетонной массы 10 см толщиной, берут стальной штык и протыкают им каждый слой.

После этого необходимо срезать лишний слой бетона, постепенно освобождая бетонную массу, и дождаться пока она осядет. На завершающем этапе конус ставят рядом с осевшей массой, поверх конуса размещают рейку, а затем при помощи линейки или рулетки определяют расстояние от рейки до бетонной массы – чем больше расстояние до бетона, тем жиже раствор.

Во время строительных работ пригодится электрическая или ручная бетономешалка, также подойдет и любая другая емкость, например, старое корыто или разрезанная железная бочка.

После постройки брусовой дом нужно проконопатить, заделав все зазоры. Конопатить стены следует при помощи резинового молотка, рулетки, а также нескольких лопаток-конопаток из стали разного размера.

Плоская наборная конопатка позволяет монтировать утеплитель наборным способом, когда из всего материала свивают одну нить при помощи набора петель. Потом петли заталкивают в щели между уложенными брусами.

Качественная конопатка отвечает следующим требованиям:

рабочая часть конопатки должна быть выполнена из качественной стали;
в руке удобно держать негладкую ручку из резины или каучука;
торец ручки представляет собой набалдашник со шляпкой;
оптимальная толщина лезвия конопатки составляет 5 мм.

Конопатку можно сделать своими руками, выстругав из дерева. Желательно, чтобы это была древесина твердых пород, иначе конопатка придет в негодность после пары пройденных метров. Если мастер будет бить по конопатке деревянной киянкой или резиновым молотком, то допустимо, чтобы лопатка была полностью выполнена из дерева. Но если он применяет железный молоток, то обязательно нужно снабдить конопатку металлической ручкой.

Технология возведения конструкции

Если был составлен детальный проект дома с точным расчетом всех необходимых материалов и планировкой комнат, то самое время переходить к строительным работам.

Брус весит относительно немного, технология возведения проста, но важно провести ее правильно. Процесс строительства типичен, как и для большинства построек, – начинается закладкой фундамента и завершается обустройством кровли и отделкой стен.

Ниже предложена пошаговая инструкция строительства брусовых домов.

Различают несколько видов оснований дома, которые реально построить даже в том случае, если нет опыта в таких работах.

Технология создания и особенности монолитного фундамента.

Для монолитного фундамента выкапывают котлован, соответствующий габаритам будущей постройки. Устанавливают деревянную опалубку и приготавливают раствор бетона, добиваясь однородной структуры состава. В котлован прокладывают арматуру и заливают бетон, высыхающий в течение 20 дней.
Монолитный фундамент прочен и долговечен. Даже если планируется снос старого дома, то это основание можно использовать для новой постройки, предварительно его усилив.

Единственный недостаток плитного фундамента заключается в его высокой стоимости. Его обустраивают на глинистых, торфяных, болотистых и песчаных грунтах, подвергающихся вспучиванию и промерзанию. Это идеальный вариант для неравномерно сжимающегося грунта.

Монолитный фундамент нельзя строить в том случае, если на почве большой перепад высот – это поможет избежать риска смещения плиты и разрушения дома. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то стоит выбирать для основания сульфатостойкий бетон, устойчивый к агрессивным веществам.
На сильнопучинистой почве сначала частично нужно заменить грунт щебнем или гравием, а потом уже приступать к строительству фундамента. Обустройство монолитного основания на скальном грунте реально, но такой вид почвы сам по себе является устойчивым основанием.

Следующим по списку идет свайный фундамент.

По периметру будущего дома выкапывают ямы на расстоянии полутора метров друг от друга. В ямы подсыпают гравий, щебень или песок, а затем вбивают деревянные или металлические сваи (винтовые варианты ввинчивают). Их заглубляют в землю не меньше, чем на полтора метра, гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой, а затем заливают бетоном.
Основание обретает прочность примерно через 30 дней. После этого выполняют нижнюю обвязку из древесины или металлических труб, и только потом сооружают каркас и монтируют стены будущего жилища.
Свайный фундамент универсален – он подходит для любого грунта. И все же стоит отдавать предпочтение металлическому материалу, которому нипочем ни высокая влажность, ни близость грунтовых вод.

Наибольшей популярностью сегодня пользуется ленточный фундамент, представляющий собой нечто среднее между монолитным и свайным основанием.

Для его установки размечают площадь по периметру дома и обозначают расположение несущих стен. Вырытые траншеи должны быть шире стен примерно на 10 см и достигать не менее 600 см в глубину. Траншеи засыпают песком и щебнем (общая толщина слоя составит 20 см), а затем заливают 5-сантиметровым слоем бетона.
Опалубку делают из доски 2,5 см шириной и устанавливают таким образом, чтобы она выступала над землей примерно на 400 см. Затем приступают к укладке армирующего слоя: металлические прутья укладывают вдоль и поперек, а места соединений скрепляют при помощи прочной проволоки. Прутья, диаметр которых должен составлять не менее 1 см, укладывают в два слоя.

Соотношение песка и цемента в бетонном растворе должно быть 1: 3. Подготовленный раствор заливают в траншеи. Чтобы избежать появления пузырьков, необходимо сбрызгивать незастывший бетон водой. Несколько недель спустя, фундамент станет прочным и позволит приступить к следующему этапу строительных работ.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент строят на каменистых или щебеночных грунтах, а также при низком уровне подземных вод. Заглубленный фундамент строят на песчаных и глинистых почвах – он подойдет для супеси и суглинка, а также для каменистой почвы.
Строительство любого вида фундамента недопустимо при высоком уровне грунтовых вод и сильном перепаде высоты участка. Его нецелесообразно строить в заболоченной местности или в регионах, где грунт промерзает более чем на два метра.

Когда фундамент застынет, его промазывают расплавленным битумом и укладывают слой рубероида, обеспечивая гидроизоляцию. При этом рубероид должен быть на 300 см шире самого фундамента.

Затем возводят первый венец. Древесину пропитывают антисептическими растворами, а первый ряд бруса укладывают методом в полдерева – в этом случае у одного бруса отпиливают верхнюю часть, а у другого – нижнюю.

Конструирование нижнего венца требует тщательной подгонки бруса. Заранее заготавливают нагели из дерева, чтобы соединять брусовые ряды с заранее проделанными отверстиями. Стены выкладывают строго по горизонтали, соединяя их нагелями. Между рядами прокладывают утеплитель, а вертикаль стены выверяют при помощи строительного уровня. Большую прочность обеспечивает применение специальных шипов.

Крышу дома, как немаловажную его часть, проектируют заранее.

Например, односкатная крыша представляет собой перекрытие, выполненное единым скатом, что значительно экономит деньги и бережет нервы. У такой крыши небольшой уклон при полном отсутствии мансардной стенки. Обустройство чердачного пространства невозможно, да и сам дом с такой крышей зачастую выглядит примитивно, поэтому многие владельцы выбирают более сложные варианты.

Например, везде пользуется популярностью двускатная или щипцовая крыша.

Для потолочных перекрытий и балок следует выбирать брус сечением 15х20 см и фиксировать его с шагом один метр – это позволит сделать чердак жилым помещением. Затем можно приступать к обустройству каркаса будущей крыши.

Стропила, представляющие собой основу крыши под углом 35 градусов, крепят к мауэрлату – толстому опорному брусу, размещенному по периметру строения.

Чтобы увеличить прочность каркаса, нужно использовать подкос и стойку. После установки стропильный каркас накрывают качественной пароизоляцией и приступают к монтажу обрешетки.

Для обрешетки выбирают доски 150 мм шириной и 15-20 мм толщиной. Расстояние между ними зависит от кровельного материала. Для черепицы доски прибивают впритык, делая сплошную обрешетку.

Если планируется покрыть крышу шифером или профнастилом, то необходимо закреплять доски с шагом 300 см. Возможность применения любого кровельного материала – неоспоримый плюс двускатной крыши.

Четырехскатная вальмовая крыша прочна, устойчива к сильным ветрам, красива, надежна и долговечна. Сделать ее не так-то просто, да и сконструировать такую крышу – дорогое удовольствие, поэтому поклонников у нее немного.

Чтобы выполнить такую конструкцию, нужно следовать некоторым рекомендациям.

По периметру несущих стен на слой гидроизоляции укладывают и закрепляют мауэрлат, на котором выполняют разметку креплений будущих частей крыши. Важно, чтобы разметки на обеих сторонах совпадали, иначе есть риск неровно уложить все части конструкции, включая балки перекрытий, которые монтируют или возле мауэрлата на стены, или чуть ниже стен – на закрепленную балку. После этого мауэрлат скрепляют стяжками и закрывают перекрытия досчатым настилом, чтобы обеспечить безопасность работы.

На затяжки и балки перекрытия устанавливают стойки, скрепляемые сверху коньковой балкой. К ней же присоединяют стропильные центральные ноги с торцевых вальмовых сторон крыши. После этого монтируют промежуточные стропила от фронтального ската крыши.

Затем приступают к обустройству диагональных стропил, соединяющих углы постройки с коньком. Работы над каркасом завершаются установкой нарожников или коротких стропил. При необходимости конструкцию крыши можно усилить подкосом, шпренгелем или при помощи установки ветровых балок. Длину стропил можно увеличить при помощи «кобылок» – отрезков досок, образующих кровельный срез.

Монтаж кровли аналогичен двускатному варианту, только между обрешеточными досками прокладывают теплоизолятор, поверх которого ставят контробрешетку. В зависимости от кровельного материала его либо сразу прикручивают к контробрешетке, как металлочерепицу, либо укладывают под него листы фанеры или ОСП (под мягкую кровлю).

После этого можно переходить к отделочным работам. Важно учитывать следующее: дом, построенный из бруса камерной сушки, позволяет сразу переходить к отделке. Если здание сконструировано из другого материала, придется подождать не меньше полугода, пока оно не даст усадку.

Современные магазины предлагают богатый выбор для внутренних и внешних отделочных работ, но лучше описать наиболее популярные варианты.

Облицовка кирпичом позволяет применять несколько вариаций положения этого материала, придавая неповторимый стиль всему строению. Оригинальным решением для дверных и оконных проемов, а также для оформления карнизов станет применение округленного кирпича. Этот материал не только улучшит теплосберегающие свойства, но и уменьшит пожароопасность дома. Минусом кирпичной облицовки является ее высокая стоимость.

Сайдинг представляет собой отделочную панель из поливинилхлорида в один миллиметр толщиной. Виниловый сайдинг защищает жилье от негативного влияния окружающей среды, устойчив к ультрафиолету и прост в уходе. Фасадные панели ПВХ имитируют кирпичную, мраморную или гранитную поверхность, устойчивы и к воздействию химических веществ, и к механической нагрузке.

Для внутренней отделки стен допустимо применение гибких и податливых листов гипсокартона. Перед обшивкой брусовые стены следует проконопатить и обработать защитными средствами, а затем зафиксировать на основании. Однако специалисты рекомендуют прикреплять листы ГКЛ на деревянную обрешетку, позволяющую проложить слой утеплителя.

Для этого следует выполнить ряд последовательных действий:

обрешетку монтируют начиная с углов, прикрепляя рейки на расстоянии 40-50 см на стенах и на потолке;
прокладывают любой утеплитель;
листы гипсокартона прикрепляют не менее чем девятью шурупами;
штукатурят и шлифуют швы;
приступают к завершающей отделке – покраске или поклейке обоев.

Отделка вагонкой – интересный вариант, только перед использованием нужно обработать ее защитными огнеупорными средствами. Если дом построен из клееного бруса, то его стены красивы сами по себе – достаточно их отшлифовать и обработать грунтовкой. Для натуральной отделки можно применить фальш-брус, имитирующий деревянную поверхность.

Ниже представлено несколько вариантов для отделки пола.

Лакировка защищает поверхность от повреждений и придает ей эстетичный вид. Перед нанесением лака пол моют мыльным раствором, грунтуют, а затем наносят лак, изготовленный на водной основе.
На пол деревенского дома допустима укладка линолеума, ламината или ковролина.
Панели и листы из полимерных материалов снизят влажность, улучшат теплоизоляцию и сократят время отделочных работ.

Советы и рекомендации

Строительство брусового дома – дело непростое, здесь есть множество нюансов, разобраться в которых можно, используя советы специалистов.

Если необходимо сделать дачу местом летнего и зимнего отдыха, то лучше выбирать материал, толщина которого соответствует погодным условиям региона проживания. Для теплых южных зим подойдет тонкий брус, толщина которого не превышает 100 мм.

Холодные зимы умеренного климата требуют толщины бруса от одного сантиметра. От сильных морозов защитит брус толщиной 200 мм. Не стоит экономить на теплоизолирующих материалах – пребывание в доме будет комфортным в любое время года.

Если нет опыта в строительстве, то можно воспользоваться готовыми комплектами заводского производства для самостоятельной сборки. Они содержат все необходимое для стройки, включая чертежи и карту сборки брусового дома. При заказе комплекта предоставляется чертеж фундамента, наиболее подходящего к климатическим условиям региона.

При строительстве брусового дома важно соблюдать этапность работ.

На первом этапе заливают фундамент и строят сруб, ставят стропила и монтируют крышу. На втором – устанавливают окна и двери, дождавшись усадки дома. Два этапа можно объединить, сделав пропилы над дверными и оконными проемами размером 4 см – примерно на такую высоту даст усадку дом.

Если понадобится сделать веранду, навес или любую другую пристройку к дому, то делать ее нужно на свайном фундаменте, конструкцию которого не нужно связывать с уже имеющимся.

Для изменения конструкции дома необходимо заверить проект и получить разрешение.

Красивые примеры

Маленький домик с двускатной крышей – отличное решение для дачников, приезжающих на участок в теплое время года. Такой вариант является оптимальным решением для владельцев небольших участков.

Просторный дом с крышей из металлочерепицы вместит в себя и домочадцев, и гостей. В непогоду можно укрыться за деревянными стенами, а широкая терраса располагает к душевным посиделкам и дружеским беседам.

Компактная двухэтажная постройка уютно смотрится и органично вписывается в деревенский пейзаж. Является отличным вариантом для участка небольших и средних размеров.

Просторный светлый дом с вальмовой крышей напоминает чистенькую украинскую мазанку. «Изюминкой» дома стали живые вьющиеся растения, оттеняющие мансарду.

Брусовой дом с односкатной крышей – приятный домашний очаг с широкой террасой. Небольшие размеры и неброский цвет органично сочетаются с окружающей зеленью. Бюджетный вариант постройки рассчитан на комфортный отдых на дачном участке.

Занесенная снегом постройка со светящимися окнами напоминает лучшие добрые сказки. Внутри такого строения тепло и уютно, а снаружи бушует красавица-зима, за которой так приятно наблюдать с широкой террасы.

От просторной, отделанной вагонкой кухни так и веет домашним теплом. Единство стиля подчеркивают и предметы мебели, и посуда, и деревянные оконные рамы. Это отличное место, чтобы собраться за завтраком всей семьей и обсудить планы на грядущий день.

Ошибки при строительстве дома из бруса показаны в следующем видео.

Что лучше дом из бруса или пеноблоков?

Выбор между домом из бруса и домом из пеноблоков зависит от ваших предпочтений, бюджета, климатических условий и других факторов. Вот некоторые плюсы и минусы каждого варианта:

Дом из бруса:

Плюсы:

Естественные материалы: Брус создает природный и уютный внешний вид и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Экологичность: Брус является природным и экологически чистым материалом.
Относительная простота строительства: Строительство дома из бруса может быть быстрым и относительно простым, особенно если используется готовый брус.

Минусы:

Большие расходы: Стоимость строительства дома из бруса обычно выше, чем из других материалов.
Требует ухода: Дом из бруса может требовать регулярного ухода и обслуживания, так как древесина может подвергаться воздействию влаги, насекомых и гниения.
Сборка: Сборка дома из бруса может потребовать навыков и опыта.

Дом из пеноблоков: