Штукатурные работы: видео-инструкция по монтажу, чем обработать стены перед штукатуркой, фото

В этой статье я расскажу о технологии ручного оштукатуривания стен и применяемых для этой цели штукатурках. Мы выясним, какие пункты включает смета на штукатурные работы, какой инструмент необходим для их выполнения и какие готовые смеси можно использовать в разных случаях.

Стены частного дома после выравнивания гипсовой штукатуркой.

Для успешных штукатурных работ важно правильно подготовить стены. Перед штукатуркой рекомендуется обработать стены специальным раствором из глины для штукатурки, который улучшит адгезию и обеспечит более равномерное нанесение штукатурки. В видео-инструкции по монтажу вы найдете полезные советы и техники для достижения качественного результата при штукатурке стен.

Классификация

По назначению

Все виды штукатурок можно условно разделить на следующие виды:

• Обыкновенные (предназначенные для выравнивания стен и для их защиты от атмосферных воздействий);
• Декоративные (финишные, предназначенные для улучшения эстетических качеств поверхности). Они могут быть фактурными или гладкими;

Декоративная штукатурка.

• Специальные. В эту категорию попадают материалы, улучшающие акустические или тепловые характеристики ограждающих конструкций, уменьшающие проницаемость для проникающего излучения, увеличивающие стойкость к агрессивным средам, противопожарные и т.д.

Обратите внимание: в рамках статьи мы затронем обычные и, в меньшей степени, декоративные штукатурные смеси. Специальные крайне редко используются при отделке частных домов и квартир, на владельцев которых ориентирован наш портал.

По вяжущему

Обычные материалы для штукатурных работ разделяют, в свою очередь, по используемому вяжущему на:

Заметьте: в одной штукатурной смеси может использоваться несколько вяжущих. Например, известковая штукатурка для внешних работ может быть модифицирована для большей прочности портландцементом; добавка гипса ускорит схватывание цементного раствора.

Известково-цементная смесь от Ceresit.

Инструменты

Какого набора инструментов требует производство штукатурных работ?

• Кельма. Она применяется для размешивания смеси, ее набрасывания, заглаживания, дозировки, для удаления лишнего раствора с отделываемой поверхности;

Штукатурная кельма.

• Ковш удобен для набрасывания раствора на стену. Он же используется для дозировки компонентов штукатурного раствора при его приготовлении небольшими порциями;

Штукатурный ковш.

• Отрезовка — инструмент, помогающий выполнить разделку швов, трещин, коррекцию внутренних и внешних углов, оформление архитектурных деталей, слишком тонких для кельмы;

Отрезовка удобна для разделки швов.

• Сокол — небольшой металлический или деревянный щит с ручкой с тыльной стороны. Он удобен для намазывания и разравнивания штукатурки, а также для удержания порции раствора при набрасывании;
• Рустовка — инструмент для разделки швов между элементами кладки или плитами;
• Правило — длинная прямая рейка, помогающая выровнять штукатурный слой по маякам или проверить отклонения от плоскости стены;
• Терка — небольшое полотно с удобной рукояткой, предназначенное для затирки оштукатуренной поверхности;
• Полутерок отличается от терки большими размерами и совмещает роль терки и правила. Различают собственно полутерок длиной 50-100 см и малый полутерок длиной до 50 см;

Полиуретановый полутерок.

• Шпатель шириной 35 — 40 см полезен для разглаживания поверхности и намазывания штукатурки, шпатель шириной 10 — 12 см поможет накладывать на него штукатурную смесь;
• Угловой шпатель позволит выровнять углы;

Угловой шпатель.

• Отвес необходим для монтажа маяков.

Вспомогательные материалы

Грунтовка

Чем обработать стены перед штукатуркой для лучшей адгезии раствора? Стены из кирпича, известняка, ракушечника и прочих материалов с неровной, пористой поверхностью грунтуются акриловым укрепляющим грунтом.

Укрепляющая водная грунтовка на основе акрилатов.

Грунтовка преследует несколько целей:

• Она укрепляет основание, предотвращает его осыпание и расслоение;
• Грунт уменьшает поглощение основанием вяжущего, что сказывается на итоговой прочности штукатурного слоя;
• Наконец, грунтовка улучшает адгезию (прилипание) штукатурки к основанию.

На крупноблочных, панельных и монолитных бетонных стенах используются так называемые адгезивные, или кварцевые грунты (например, БетоКонтакт от Кнауф). Мелкозернистый кварцевый песок в их составе делает поверхность стены шершавой и обеспечивает качественное сцепление штукатурки или шпаклевки с основанием.

Кварцевый грунт Бетоконтакт.

Сетка

Армирующая сетка решает сразу две задачи:

1. Препятствует возникновению трещин в штукатурке;
2. На проблемных поверхностях (том же монолитном бетоне) помогает обеспечить сцепление между штукатуркой и основанием. В этом случае сетка надежно крепится к стене дюбель-шурупами, тарельчатыми дюбелями или строительными гвоздями и проволокой.

При толщине слоя штукатурки до 30 мм для ее армирования используется стеклосетка с размером ячейки не менее чем 5х5 мм и плотностью 110 — 160 г/м2 , при толщине свыше 30 мм — металлическая.

Наружные штукатурные работы обычно предполагают использование цементных штукатурок; для них желательно использовать щелочестойкую стеклосетку или стальную сетку с цинковым покрытием: цемент представляет собой выраженную щелочную среду.

Оцинкованная штукатурная сетка.

Маяки

На неровном основании и при жестких требованиях к качеству поверхности штукатурить лучше по маякам. В этом качестве используются маячные профили или прямые рейки. Последний вариант менее желателен: при увлажнении древесина может покоробиться и изменить форму.

Справка: наиболее распространенные маячные профили имеют высоту 6 или 10 мм при длине 2,5 или 3 метра. Цена профиля составляет 20 — 35 рублей.

Маячный (маячковый) профиль высотой 6 мм.

Для крепления маяков используют строительный гипс-алебастр: в отличие от штукатурных и шпаклевочных смесей на основе гипса, он схватывается за 5-10 минут.

Фибра

Рубленное стекло, базальтовое или полипропиленовое волокно опять-таки выполняет функцию армирования, предотвращающего возникновение трещин.

Армирование фиброй предупреждает появление трещин.

Оно добавляется в штукатурный раствор при замешивании из расчета 400 граммов на 1 м3 раствора.

Замешивание раствора с фиброй имеет свою специфику:

1. Фибра высыпается в бетономешалку и засыпается сухим цементом, после чего перемешивается в течение пяти минут с завязанной пленкой или тканью горловиной бака. Герметизация нужна для того, чтобы распушенная фибра не разлеталась по помещению. Замешивание с сухим цементом позволит ей равномерно перемешаться с ним, в то время как даже слегка влажный песок помешает ей распушиться;
2. После перемешивания добавляются песок и вода, затем замешивание раствора продолжается.

Армирование штукатурки фиброй дает пару дополнительных бонусов:

• Раствор не расслаивается на песок и цементное молочко. Благодаря этому он не нуждается в постоянном перемешивании;
• Штукатурный раствор не падает на пол, а остается висеть на стене до выравнивания и срезания излишков.

Упаковки стекловолоконной фибры.

Модификаторы подвижности раствора

Подвижность и пластичность раствора достигается двумя способами:

1. Изменением водоцементного отношения. Однако избыток воды чреват падением прочности штукатурки: ее желательно наносить полусухой;
2. Введением пластификаторов. В этом качестве наряду со специальными добавками используются клей ПВА, жидкое мыло или стиральный порошок. Они добавляются из расчета одной столовой ложки на ведро раствора.

Технология

Цементная штукатурка

Алгоритм оштукатуривания цементным раствором.

В качестве цементной штукатурки может использоваться:

• Готовая смесь. Она разводится водой в указанной производителем пропорции и замешивается строительным миксером или перфоратором с соответствующей насадкой. Типичный пример такой смеси — Унтерпутц от Кнауф: 25-килограммовый мешок обойдется в 240-250 рублей при среднем расходе 17 кг/м2 (расход указан для слоя в 10 мм);

Готовая штукатурная смесь на основе цемента.

Внимание: если производителем не указано обратное, при приготовлении сухая смесь добавляется в емкость с водой. Если влить воду в емкость со смесью, на дне образуются комки, которые чрезвычайно трудно разбить и размешать.

• Приготовленный своими руками цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 — 1:4. Песок предварительно просеивается через сито с ячеей в 3 мм; вначале готовится равномерно перемешанная цементно-песчаная смесь, затем в нее небольшими порциями до получения необходимой консистенции вливается вода и вводятся пластификаторы.

Вода вливается лишь после равномерного перемешивания цемента с песком.

Вот инструкция по оштукатуриванию стены цементно-песчаным, известковым или глиняным раствором.

1. Основание очищается от загрязнений и старых слоев низкоадгезивных покрытий. Швы кладки по возможности расшиваются на глубину до 15 — 20 мм: они улучшат сцепление с основанием. Поверхность обеспыливается щеткой или промышленным пылесосом и грунтуется;
2. Затем (разумеется, при необходимости) крепится штукатурная сетка;

Крепление штукатурной сетки дюбель-зонтиками.

3. По отвесу на лепешки алебастра с шагом 50 — 80 см крепятся крайние маячные профили. Затем между ними натягивается несколько ниток, которые используются как ориентир для крепления остальных маяков. Шаг между ними не должен превышать длину имеющегося у вас правила;
4. Затем набрасыванием наносится обрызг — первый слой штукатурки. Раствор готовится относительно жидким и накидывается на стену кельмой или ковшом, образуя неровный слой толщиной 5-10 мм. Неровности есть смысл убирать лишь в том случае, если они отвисают или выступают за поверхность маяков;

Обрызг не выравнивается. Его задача — обеспечить сцепление с основанием следующего слоя.

5. Второй слой – грунт наносится после схватывания обрызга более густым, тестообразным раствором. Его наносят намазыванием с помощью кельмы и разравнивают соколом или полутерком. Излишки, выступающие за пределы маяков, убираются правилом. Грунт обычно имеет толщину около 2 см; при его нанесении несколькими слоями толщина слоя не должна превышать 1 см;

Выравнивание правилом по маякам.

6. После того, как грунт схватится, но не затвердеет, из-под него извлекаются маяки. Полости от них заделываются тем же раствором и заглаживаются вровень с основной поверхностью;
7. Третий слой — накрывка наносится полужидким. Желательно использовать раствор с зерном наполнителя не более 1 мм: таким образом мы обеспечим максимальное качество поверхности. Накрывка разглаживается полутерком и повторно затирается теркой после схватывания. При затирке чередуются круговые и поступательные движения терки.

Затирка последовательно выполняется круговыми и поступательными движениями.

Гипсовая штукатурка

Оштукатуривание гипсом по маякам выполняется всего одним слоем толщиной до 30 мм; выравнивание поверхности осуществляется финальной шпаклевкой. Гипсовые смеси в среднем несколько дороже цементных.

Гипсовая штукатурка от Кнауф.

Однако: поверьте, небольшое увеличение расходов компенсируется удобством работы с гипсом. В отличие от цементных штукатурок, он наносится намазыванием, при этом на полу оказывается минимальное количество смеси.

Я использовал гипсовую штукатурку HP Start по таким основаниям:

• Гипсокартон;
• Инкерманский камень (известняк);
• Бетон;
• Ракушечник;
• Монтажная пена.

Подготовка поверхности включала всего два пункта:

Подготовка основания поl гипсовую штукатурку.

Для грунтования использовалась обычная акриловая проникающая грунтовка.

Штукатурить можно как по маякам, так и без них. Для армирования обычно используется стеклосетка с ячейкой от 5 мм, которая фиксируется несколькими нашлепками алебастра или той же штукатурки.

Работы по штукатурке стен по маякам выглядят следующим образом:

1. Маячные профили крепятся описанным выше способом;
2. Гипсовая штукатурка наносится намазыванием с помощью кельмы или сокола. При этом желательно совершить как минимум пару скользящих движений в противоположных направлениях: так вы обеспечите максимальное сцепление с неровностями основания;
3. Выступающая за маяки штукатурка разглаживается движениями правила снизу вверх. Поскольку в первый раз на поверхности часто остаются впадины и задиры, смесь может наноситься дважды без промежуточной просушки.

При оштукатуривании по маякам правило движется снизу вверх.

При оштукатуривании без маяка проще всего наносить смесь широким шпателем (не менее 35 см), предварительно наложив ее более узким. Штукатурка наносится и разглаживается плавными скользящими движениями; каждый участок нивелируется правилом.

Штукатурка разглаживается широким шпателем.

После схватывания штукатурки поверхность окончательно выравнивается шпаклеванием — тем же широким шпателем. На фоне привычного Фугенфюллера от Кнауф мне очень понравились Еврогипс Сатин и АБС Сатин: они дают меньше комков и медленнее схватываются, что позволяет готовить шпаклевку большими порциями.

Испытано и одобрено.

Важный момент: мойте посуду и инструмент после каждой порции штукатурки или шпаклевки. Схватившиеся комки испортят поверхность глубокими и неопрятными бороздами.

Короед

Еще одна любопытная технология — нанесение декоративной структурной штукатурки. Она позволяет получить рельефную поверхность, имитирующую натуральный камень или древесину с проеденными короедом ходами.

Отделка фактурной штукатуркой.

Наиболее проста технология нанесения структурной штукатурки «короед». Ее я и опишу.

На фото — штукатурка «Короед».

Штукатурка, как правило, поставляется готовой и представляет собой дисперсию акриловых смол с мелким минеральным наполнителем и крупным зерном размером 1,5 — 3 мм, позволяющим создавать объемную фактуру. Перед применением она тщательно перемешивается и при необходимости колеруется водорастворимыми пигментами.

Заметьте: вместо колеровки можно покрасить поверхность любой фасадной краской после ее полной просушки.

Фактурная штукатурка может быть окрашена и после нанесения.

Фасад отделывается короедом так:

1. Стены очищаются от пыли, старых покрытий и грунтуются;
2. Кельмой, соколом или полутерком наносится штукатурка. Толщина слоя равна толщине минерального зерна: инструмент не должен оставлять на стенах борозды. Стена покрывается штукатуркой в один заход: в противном случае границы просохшего участка останутся заметными;
3. Отделка подсушивается в течение 15-20 минут;
4. Затем она структурируется скользящими поступательными движениями терки. Меняя их направление, можно сформировать разный рельеф;

При затирке зерна заполнителя оставляют в штукатурке борозды.

5. Окончательная сушка и набор полной прочности занимает 3 — 4 дня, при этом стойкой к осадкам штукатурка становится уже через сутки.

Заключение

Надеюсь, что мой материал поможет уважаемому читателю в ремонте и строительстве собственного дома. Дополнительную информацию о том, как выполняются штукатурные работы, можно найти в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать и дополнять ее. Успехов, камрады!