Скважина на воду устройство и тонкости технологии

Водоснабжение

В настоящее время уже мало кто станет отрицать, что самым эффективным и надежным способом обеспечить непрерывное водоснабжение для своего дома является создание персональной скважины. Если вас интересует вопрос об устройстве скважины на воду, мы готовы предоставить соответствующую информацию.

В данной статье мы поболтаем об основных правилах.

Разделение по типам

Говоря о том, какие конкретно бывают скважины на воду, нельзя не отыскать в памяти о колодце. Его теоретически кроме этого можно считать одной из разновидностей скважин, лишь громадного диаметра, но это отдельная, широкая тема. А на данный момент мы будем разглядывать материал конкретно по скважинам. Типы скважин на воду разнообразием не отличаются, правильнее основных всего 2, артезианский и песчаный.

Вода из песчаной скважины

• Данный тип есть наиболее распространенным, но он больше подходит для сугубо личного пользования. Вода из этого уровня, как правило, по своим параметрам классифицируется как техническая и обычно годится лишь для полива либо купания.
• Глубина залегания песчаных водоносных слоев мала, в среднем 10 – 50 м. Буровые работы ни при каких обстоятельствах не были легкими, но конкретно для этих пластов, в полной мере реально произвести целый цикл работ своими руками. Единственное исключение, это в то время, когда на вашем участке через несколько метров начинается сланец, пройти его самостоятельно у вас не окажется.

• Положительными моментами кроме этого являются:
• Цена на все работы, и на буровое оборудование и обустройство конструкции скважины будет в полной мере доступна.
• Само бурение, большое количество времени не займет. В случае если привлечь 3 – 4 ассистента, то вы в полной мере имеете возможность совладать за выходные.

• Кроме этого имеется и неприятные моменты:
• Не факт, что при бурении у вас вода отправится там же, где и у соседей, пласт возможно неравномерным.
• Из-за малой глубины, имеется возможность проникновения в воду загрязнений.
• Пласт возможно нестабилен, исходя из этого бурить под домом не следует, вода в любую секунду может уйти.
• Бывает сложно отыскать место для бурения, поскольку по санитарным нормам нельзя вести подобные работы ближе 20 м от потенциального источника загрязнения. Это возможно мусорная свалка либо простая сливная яма.
• Дополнительные, наземные фильтровальные системы для очищения технической воды обойдутся вам дорого.
• Срок работы скважины на воду в песчаном горизонте, в большинстве случаев, не превышает 15 лет.

Артезианский вариант

• Это вода из глубоко залегающих пластов известняка. Известняк достаточно крепкая порода и она, своим панцирем надежно защищает подземные озера. Возраст таких отложений исчисляется сотнями тысяч лет, исходя из этого вода в них имеет высокие характеристики по качеству.
• Вариант бурения своими руками возможно откинуть сходу. Дело в том, что минимальная глубина ствола тут будет 50 м, по максимуму может доходить до 200 м. Но это еще не все, пробурить известняк без спецоборудования не окажется, порода достаточно крепкая.

• В случае если с этим согласиться, то возможно отыскать массу плюсов:
• Эти пласты стабильны и в местной геологоразведке вы, наверняка, отыщете относительно правильную данные по глубине залегания и мощности пласта.
• Не смотря на то, что цена обустройства, естественно, будет выше, но такие стволы возможно смело бурить под жилым домом. Срок работы таковой скважины будет порядка 50 лет.
• Высота водяного столба будет большая, поскольку вода на таковой глубине находится в условиях избыточного давления. В то время, когда вы пробьете кровлю пласта, вода устремится вверх по стволу.
• Для таковой воды, в подавляющем большинстве случаев, не нужно установка дополнительных фильтров.

• По сути, минус тут лишь один, бурение артезианской скважины требует средств. Не смотря на то, что все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы, как минимум, на ближайшие 50 лет станете обеспечены чистейшей водой, причем в достаточном количестве.

Принципиально важно: при выборе типа, громадное значение имеет мощность либо какое количество воды дает скважина. Так вот, из песчаного пласта вы получите, в среднем, около 0,5 – 1,5 м? в час. А артезианский вариант уже даст вам до десяти метров? в час, что может удовлетворить требованиям маленького дачного кооператива либо громадного коттеджа с бассейном и 5 – 7 точками водопотребления.

Порядок исполнения работ

Технология скважины на воду несложна. Изначально выбирается место для бурения, которое должно, по возможности, находиться в самой нижней точке усадьбы, отстоять на расстоянии от возможных точек загрязнения и иметь эргономичный доступ для обслуживания. Потом бурится ствол, монтируются обсадные трубы, устанавливается оборудование и проводится обустройство конструкции.

Бурение глубоких стволов лучше доверить специалистам, у которых имеется соответствующая спецтехника. Мы же будем разглядывать устройство конструкции и порядок проведения работ своими руками.

Бурение ствола

• Разработка скважины на воду начинается с обустройства приямка. Он имеет размеры 1,5х1,5м и глубину до 2м. Возможно обойтись и без него, но с приямком возможно будет использовать более долгие штанги для наращивания.
• Потом вам пригодится буровая башня. Это возможно тринога, собранная из труб либо бревен. Существуют кроме этого не громадные полупрофессиональные башни, каковые возможно взять в аренду.

• Для бурения, вам как любителю пригодится пара насадок. В первую очередь, это шнек либо змеевик (2), он понадобится для прохождения мягких слоев. Для более плотных слоев подойдут буровые ложки (1). Видящиеся камин разбиваются долотом (3). И наконец, желонка (4) вам нужна для удаления супеси либо прохождения плывуна.
• Насадка монтируется на буровую колонну, которая представляет собой железную трубу диаметром около 25 мм. По мере заглубления добавляются секции колонны. Соединение возможно резьбовое либо штифтом, это не принципиально.
• За один вход, проходится расстояние до 0,5м, потом колонна вытаскивается и чистится от шлама. Вскрыв кровлю пласта, направляться перейти на желонку, с обратным клапаном. Водоносный пласт мягкий и желонкой проходится легко, до упора. Заглубляться дальше возможно не более чем на 50 мм, имеете возможность пробить подошву и вода, уйдет вниз.

• Также существует ударный метод бурения, инструкция по проведению работ тут несложнее. Изначально шнеком проходятся мягкие слои грунта.
• Потом, из трубы делается боеприпас долгой порядка 0,5м. С нижней стороны затачивается и закаляется, возможно накрутить готовую буровую коронку. С обратной стороны, для утяжеления, приваривается штанга, к которой привязывается шнур.
• Принцип несложен, боеприпас кидается в ствол и под своей тяжестью заглубляется. По окончании чего вы его извлекаете шнуром и вычищаете.
• Но при ударном методе, стены ствола не будут идеально ровными и диаметр не велик. Чаще таким методом проводится диагностика скважины на воду.
• На видео в данной статье продемонстрирован принцип ударного метода бурения.

Обсадка колонны

• В то время, когда ствол пробурен, его направляться укрепить обсадными трубами. Тут имеется 3 варианта, любой из них заслуживает внимания, но выбирать следует в зависимости от условий конкретной скважины.
• Стальные трубы, используются на громадных глубинах либо при нестабильном грунте. Их отличает большая надежность и прочность, но они подвержены коррозии.
• Асбоцементные трубы, употребляются довольно давно, имеют большую прочность, но для обсадки подходят лишь напорные трубы, цена на каковые высокая. Плюс соединить их возможно лишь при помощи муфты, а при таком соединении, в месте стыковки, значительно уменьшается диаметр колонны.
• Трубы из НПВХ пластика, в данное время наиболее распространены. Цена у них приемлемая, они не ржавеют, долговечны, экологически нейтральны. При стабильном грунте, до глубины 50 м, это совершенный вариант.

Принципиально важно: в случае если в ходе бурения вы встретили пласт плывуна, то для обсадки возможно применять только железные трубы. Асбоцементные трубы лопнут, а пластик . Как вариант, возможно пластик вставить в металл.

Фильтровальная колонна

• Эксплуатация скважины на воду неосуществима без хорошей фильтровальной колонны. Она находится в нижней части ствола и представляет собой сквозную трубу с перфорацией и сеткой для механической фильтрации воды.
• Колонна складывается из перфорированного сектора, фильтрующего слоя около скважинной колонны и отстойника для оседания шлама. Существуют 2 вида фильтров, с дырчатой перфорацией и щелевые колонны.
• Дырчатые фильтры возможно сделать, просверлив определенное количество отверстий нужного диаметра в шахматном порядке.
• Щелевые колонны более действенные, но щели тут нарезаются секторами, меняя их со сплошными участками, каковые выполняют роль поясов жесткости.
• Фильтрующая сетка около колонны подбирается в зависимости от глубины залегания воды и типа скважины. Она возможно как пластиковая, так и железная, но в обязательном порядке устойчивая к коррозии.

Принципиально важно: рассчитывая количество и диаметр отверстий, направляться учесть, что площадь отверстий должна быть продолжительнее 25%, по отношению к неспециализированной площади колонны.

• По окончании удаления шлама из колонны, низ направляться надежно заглушить. Для этого возможно сшить мешочек из материи, по размерам колонны, в него засыпается цементно-песчаная смесь 1 кг цемента, плюс 1 кг песка и опускается на дно. Через 2 – 3 дня пробка схватится.
• На видео в данной статье продемонстрирован принцип монтажа фильтра своими руками.

Кессон либо адаптер

• Кессон, это колодец около верхней части скважины, предназначенный для обеспечения круглогодичного функционирования автономной системы. Не считая функции утепления, в кессоне возможно комфортно поместить сопутствующую аппаратуру для обычного функционирования скважины, в следствии чего шум от работающей аппаратуры в доме будет не слышен.
• Кессоны бывают железобетонные, железные либо пластиковые. Наиболее предпочтительно применять железные либо пластиковые изделия, поскольку они полностью герметичные и более долговечные. В случае если грунт стабильный выгоднее применять пластик, поскольку он дешевле. В случае если присутствуют грунтовые воды либо плывун, ставьте железо.
• Адаптер представляет собой переходник, который снабжает герметичность выхода водоподающей колоны из обсадной трубы. Монтируется он ниже уровня промерзания почвы и цена у него многократно меньше чем у кессона. Но через каждые 2 – 3 года вам нужно будет раскапывать адаптер для замены прокладок. Так что согласно нашей точке зрения лучше ставить кессон.

Сопутствующая аппаратура

• Принцип работы скважины на воду основан на поднятии воды при помощи насоса и подачу ее через автономную систему в дом. Чуть ли не основную функцию тут играется насос. направляться подчернуть, что бытовые погружные насосы типа «кроха», вибрационного типа, для долгосрочного применения не годятся. Так как в следствии вибрации, поднимающийся ил забивает фильтрующую колонну.
• Подбор насоса зависит от уровня зеркала воды. Так на уровне 8 м употребляются самовсасывающие агрегаты. На 15 м, такие же, но с верхним эжектором. На 20 м и более используются скважные либо глубинные насосы.

• Оголовок для обсадной трубы предохраняет от попадания мусора в ствол и является опорой для подвески насоса и водоподъемной колонны. Он бывает пластиковый либо железный. Пластик выдерживает груз до 200 кг, а металл до 500 кг. Соединение должно быть фланцевое, всецело герметичное с применением резиновой прокладки.

• Гидроаккумулятор помогает для накопления запаса воды и компенсации гидроудара в системе при включении насоса. Он разрешает менее интенсивно применять насос. Кроме этого в литературе он может называться мембранным баком. Емкость выбирается в зависимости от мощности системы от 50, до 200 л. Монтироваться он может в кессоне либо конкретно в доме.
• Вся другая сопутствующая аппаратура складывается из реле давления, которое несёт ответственность за включение насоса. Манометра для визуального определения давления в системе. И клапана для удаления, попавшего в систему воздуха.

Вывод

Из всего вышесказанного может показаться, что строительство скважины на воду предельно просто и не воображает особенного труда. Но это правильно только частично, в ходе обустройства нет второстепенных узлов и если вы не совсем уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж проблемного узла специалистам. Это будет дешевле, нежели позже бурить новую скважину.

В чем отличие скважинного насоса от колодезного?

Скважинный и колодезный насосы предназначены для поднятия воды из подземных источников, но имеют различия в применении, конструкции и характеристиках. Вот основные отличия между скважинным и колодезным насосами:

Скважинный насос:

1. Применение: Скважинные насосы предназначены для использования в скважинах, которые глубоко врезаются в землю, чтобы достичь подземных водных слоев. Они поднимают воду на большие глубины и используются для водоснабжения домов, оросительных систем, промышленных нужд и других задач.

2. Устройство: Скважинные насосы имеют длинную вертикальную конструкцию, которая погружается в скважину. Они состоят из двигателя (электрического или дизельного) и насосной части, которая поднимает воду.

3. Глубина: Скважинные насосы способны поднимать воду с глубоких глубин, обычно до нескольких сотен метров.

Колодезный насос:

1. Применение: Колодезные насосы применяются для поднятия воды из колодцев, которые обычно менее глубоки, чем скважины. Колодцы часто находятся на небольших глубинах и используются для снабжения водой домашние хозяйства, огороды и другие небольшие потребности.

2. Устройство: Колодезные насосы обычно компактнее и легче, чем скважинные. Они могут быть вертикальными или горизонтальными и устанавливаются внутри колодца.

3. Глубина: Колодезные насосы предназначены для работы на меньших глубинах, чем скважинные насосы, обычно до нескольких десятков метров.

Выбор между скважинным и колодезным насосом зависит от вашей конкретной потребности в поднятии воды, глубины источника воды, объема водоснабжения и других факторов.