Собственный ремонт драйвера светодиодных светильников (220 в): шаги и инструкция

Кратко об устройстве и принципе работы

Стандартная светодиодная лампа состоит из таких элементов, как:

• Цоколь – вкручивается в патрон, имеет контакты для подведения электрического тока.

Драйвер представляет собой аппаратное устройство, предназначенное для регулирования напряжения, контроля перегрева, преобразования переменного тока в постоянный и обеспечения работоспособности LED-лампы в определенном диапазоне напряжений.

• Радиатор – охлаждение мощных светодиодов в фирменных бытовых и промышленных лампочках.
• Светодиоды – полупроводниковые кристаллы, которые светятся при прохождении постоянного тока в одном направлении. Переменный ток без драйвера для них губителен.
• Рефлектор и рассеиватель – приборы, помогающие равномерно и наиболее качественно распространить свет под максимальным углом (или специально заданным для особых видов лампочек).

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Устройство стандартной светодиодной лампочки

Более подробно об устройстве светодиодных ламп, назначении каждого элемента и принципе работы можно прочитать в отдельной статье, посвященной конкретно этим вопросам.

Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр

С пультом управления люстры появились не так давно. Мало кто знаком с их устройством. Проводя ремонт светодиодных потолочных люстр необходимо знать конструкцию, просто в общих чертах. Разберёмся подробнее, из чего она может состоять.

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного прибора зависит проверка и ремонт компонентов.

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

• Сняв светильник, осмотрите плату на присутствие видимых дефектов, обрыва проводов, отсутствие таковых хороший признак.
• Снимите плафон или украшение вокруг лампы, выкрутите элементы освещения. Осмотрите цоколь, подгоревшие места говорят о плохом контакте. Если они есть попробуйте зачистить их ножом.
• Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях. Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.
• Ремонт светодиодной люстры своими руками начинают с определения места поломки или обрыва.

Частые причины неисправности

Существует множество причин, из-за которых лампочка может перегореть. В списке, приведённом ниже, будут выделены наиболее частые из них:

1. Повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Это может произойти, если детали применяют без запаса по номиналу напряжения.
2. Если в светодиодной лампе плохие спаянные соединения. Из-за того, что во время включения и выключения лампы температура повышается и падает, плохо спаянные соединения просто разрушаются.
3. Плохой отвод тепла. Иногда производители просто экономят на термопасте или деталях. К примеру, вместо металлического радиатора будет установлена простая подделка из пластмассы. Конечно, в таких условиях лампа долго не протянет.
4. Перепады напряжения. Именно эта причина является самой распространённой.
5. Поломка токоограничивающего резистора. Лампа начинает интенсивно мерцать, чем раздражает глаза.
6. Нарушение базовой кристаллической структуры. Такое случается после длительного использования.

Если какая-либо из этих поломок произошла со светодиодной лампой – то значит, что всё не так плохо. Всё это легко можно починить.

Светодиодная лампа моргает в выключенном состоянии

Довольно часто наблюдается такое явление, когда светодиодная лампа продолжает моргать даже при выключенном питании. Как правило, это происходит из-за неисправной проводки или при использовании выключателя с подсветкой. Оба этих фактора приводят к одним и тем же последствиям. В результате прохождения незначительного импульса, подзаряжающего стартер, наступает мигание светодиодной лампочки. Полного запуска не происходит из-за малого количества тока, поэтому свет включается на доли секунды и затем гаснет.

Наиболее простым решением проблемы будет замена выключателя с подсветкой на обычное устройство. Если же это по каким-либо причинам невозможно, необходимо установить дополнительный резистор, мощностью 2 Вт, сопротивлением 50 кОм. За счет него добавится необходимое сопротивление, предотвращающее случайные импульсы. Резистор подключается непосредственно возле выключателя или напрямую к лампе. Для изоляции и крепления резистора применяется специальная термоусадочная трубка.

Одним из вариантов может стать замена одной светодиодной лампы, расположенной возле точки входа напряжения, обычной лампой накаливания. Она забирает на себя все импульсы и, таким образом, предотвращает моргание. В другом случае подсветка устанавливается независимо от выключателя, то есть диод подсветки включается напрямую в сеть. Его свечение будет постоянным, даже при выключенном положении выключателя. Проблема может возникнуть из-за некачественной проводки, поэтому рекомендуется выполнить проверку всех соединений, при необходимости – качественно заизолировать все выявленные места.

Иногда причиной моргания становится неправильная установка выключателя, когда на разрыве устанавливается ноль вместо фазы. Выключенное состояние не прерывает работу лампы, и она будет постоянно моргать под действием постоянной подзарядки. Повышенная влажность также способствует появлению паразитирующих импульсов тока в сети, под действием которых моргает светодиодная лампа. При выборе осветительного прибора следует приобретать продукцию только известных и проверенных фирм-производителей.

Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности светодиодного освещения квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими лампами. Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.

Читайте в статье

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост  VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это схема светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, – чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Виды поломок и их причины

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака

Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения

Подготовка к ремонту светодиодных приборов

Мультиметр цифровой

Подготовка к починке светодиодной люстры включает выполнение следующих простых шагов:

1. Создание электроизоляции каждого инструмента. Категорически запрещено использовать пассатижи или клещи с голыми рукоятками.
2. Отключение от сети питания люстры и ее демонтаж с помощью отвертки, плоскогубцев, ножа и других подручных инструментов.
3. Поиск проблемы визуальным осмотром и мультиметром.

Визуальный осмотр

Осуществляя визуальный осмотр перед починкой люстры, важно понимать ее конструкцию и особенности эксплуатации. Сложно устроенные осветительные приборы, к примеру, растровые, содержат драйвера и лампы разных видов, а некоторые другие разновидности — антенну с несколькими блоками управления

Последовательность ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей изделия

Поэтому до осмотра и починки важно изучить инструкцию для обнаружения блоков управления и последующего ремонта

Проверка цепи светодиодов лампы

Для проверки цепи светодиодов лампы можно взять перемычку и поочередно устанавливать ее между контактами каждого диода пинцетом. В случае отсутствия перемычки можно подключить лампу к сети, взять любой провод и зачистить оба кончика лужением контактов. Затем замкнуть контакты сгоревшего светодиода и наблюдать за реакцией. Если прибор не загорелся, возможно перегорели несколько диодов.

Схемы драйверов и их принцип работы

Расположенные в колбе кристаллы работают от постоянного тока низкого напряжения. Диоды могут функционировать в определенном диапазоне, который создает встроенный преобразователь.

Устройство выполняет такие задачи:

• выпрямление электричества;
• понижение его до заданного значения;
• стабилизация напряжения;
• защита от электромагнитного излучения;
• сглаживание импульсов.

В зависимости от конструкции драйверы подразделяются на такие категории:

1. Со стабилизацией тока. Устройство работает по принципу широтно-импульсной модуляции, создавая ровный и равномерный сигнал, обеспечивающий качественную и долговременную службу кристаллов. Изделия отличаются высоким КПД, способностью преобразовывать ток любого напряжения, широким температурным диапазоном эксплуатации. Основой устройства является микросхема, подключаемая непосредственно к сети. Оно нашло применение в лампах, которые используются для уличного освещения и в системах пожарной сигнализации.
2. Со стабилизацией напряжения. Основой блока является электронный чип, который отвечает за точные границы выходного сигнала. Благодаря этому исключается риск сгорания лампы из-за пиковых нагрузок и достигается ровное свечение. Минус заключается в дороговизне изделия.
3. Без стабилизации. Узел смонтирован на плате и имеет довольно простое устройство, что сказывается на конечной цене товара. Преобразователь, резистор и конденсаторы защищают кристаллы от помех сети, короткого замыкания, сглаживают пульсации и выпрямляют ток. Достоинством является простота ремонта светодиодных ламп и вариативность выходного сигнала. Недостаток в том, что устройство преобразует входной сигнал без его стабилизации, что приводит к сгоранию диодов. Такие модели используются при производстве ламп малой мощности, использующихся для подсветки поверхностей и объектов.

Конструкция и основы функционирования

Конструкция светодиодного светильника

Светодиодные светильники — электрическая дуга, зажигаемая в вакууме на границе p-n перехода. Осуществляя управление напряжением, можно делать регуляцию света дуги. По конструкции люстры включают в себя крепежный узел с блоком управления, радиоприемником, осветительным сегментом, пультом ДУ, декором. Кроме того, часто в приборы встроены музыкальные системы с колонками и ленточной подсветкой.

В состав крепежного узла входит планка с крестовиной, блока управления — контроллеры с печатными платами и проводами, а в сегмент освещения — патроны с гнездами для светодиодов.

Осмотреть плату

Визуально оценить состояние платы. Найти перегоревший светодиод. Во многих случаях он заметен сразу — на нем черные точки и следы от перегорания. Бывают и случаи, когда все светодиоды на первый взгляд исправны, на них отсутствуют видимые следы повреждений. Чтобы проверить и выявить поломку, понадобится мультиметр.

Во многих современных мультиметрах встроена функция тестирования диодов. Чтобы проверить работоспособность компонентов, нужно:

1. На анод светодиода подключить красный щуп, а на катод — черный.
2. Проверить светодиод — если он исправен, то загорится.
3. Если изменить полярность щупов, на экране тестера появится цифра 1. Светодиод не загорится.

Неисправный элемент при тестировании не светится.

Устройство светодиодной лампы

Приступая к ремонту чего-либо, для начала следует тщательно изучить устройство и принцип работы оборудования. Независимо от внешнего вида и используемых светодиодов каждая лампа, включая филаментную, сконструирована по одной электрической схеме. Снимите корпус изделия и внутри увидите драйвер — электронную плату, к которой крепятся различные радиотехнические компоненты.

Любая LED-лампа функционирует по одному принципу. Напряжение питания поступает на контакты электрического патрона и передается на вывод обычного цоколя лампочки (E27 или другого формата). Таких выводов может быть несколько штук. К ним паяются два провода, по которым напряжение переходит на вход электронной платы. Драйвер преобразует переменное напряжение в постоянное, обычно понижая его, после чего передает на другую электронную плату со светодиодами.

Шаг 1. Разбираемся: почему перегорает светодиодная лампа у нас в квартире и принимаем меры

Производители заверяют, что их устройства способны светить до 50 тысяч часов (в нормальных условиях эксплуатации) или более. Они указывают эти цифры на упаковочной коробке.

Дают гарантию на длительный срок.

На деле же Led светильники нас разочаровывают: не вырабатывают свой ресурс. Вот и надо разобраться: почему перегорает светодиодная лампа раньше заявленного срока, чтобы меньше заниматься ее ремонтом.

А причины могут быть разными. Они зависят от условий эксплуатации или конструкции светильника. В любом случае делайте для себя выводы и принимайте меры. Я свел все сведения в таблицу.

Призываю вас сделать правильный вывод: проще один раз обеспечить нормальные условия для работы светодиодов и приобрести нормальную продукцию, а не заведомый брак, чем постоянно заниматься ремонтом.

Примеры ремонта

Ниже будут представлены примеры ремонта самых распространенных моделей светодиодных ламп, к которым относятся:

• «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD;
• «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD;
• «LLB» LR-EW5N-5;
• «LLB» LR-EW5N-3;
• «LL» GU10-3W.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD

Более мощный аналог «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD, не имеющий с ним принципиальных различий в конструкции. Единственный нюанс, который стоит учитывать при ремонте «LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 12 ВТ 80х5050SMD, – короткие провода, крепящие драйвер к цоколю. В случае необходимости его проверки придется демонтировать цоколь, рассверливая точки крепежа. Этого можно избежать, если аккуратно поддеть цоколь по краю, отогнув его края.

«LL-CORN» (лампа-кукуруза) E27 4,6 ВТ 36х5050SMD

Самая удобная лампочка для починки, конструкция которой позволяет легко прозвонить все светодиоды, не разбирая при этом корпус. Особенность конструкции лампочки заключается в том, что светодиоды подключены параллельно, по три штуки, и во время проверки должны загораться вместе. Неисправная деталь меняется на новую или замыкается.

В случае исправной работы всех светодиодов придется разбирать корпус лампочки, чтобы добраться до драйвера. Для этого удаляется ободок, находящийся с обратной цоколю стороны. По окончании работ драйвер возвращается на положенное место, а ободок приклеивается при помощи суперклея.

«LLB» LR-EW5N-5

Из-за прочной, внушительной конструкции светодиодной лампочки разобрать ее без применения физической силы практически невозможно. Чтобы снять стекло, необходимо:

• взять отвертку;
• подцепить ее концом торцевую часть радиатора;
• аккуратно, но сильно, потянуть вверх.

Далее проверяем светодиоды неисправной лампочки тестером. Чтобы добраться до драйвера светодиодной лампы, придется снимать ее цоколь.

«LLB» LR-EW5N-3

Конструкция лампочки 3 серии отличается от 5 наличием металлического кольца, которое находится на месте стыка радиатора и стекла. Чтобы демонтировать стекло, достаточно подковырнуть его в любом удобном месте на стыке. Плата крепится к радиатору при помощи 3 винтов, а для получения доступа к драйверу светодиодной лампы разбираем ее со стороны цоколя. В остальном процедура починки аналогична родственной модели.

«LL» GU10-3W

Данную лампочку крайне тяжело ремонтировать. Алгоритм действий при работе со светодиодной лампочкой «LL» GU10-3W:

1. Сверлим в алюминиевом корпусе лампочки небольшое отверстие.
2. Оно должно находиться на таком уровне, чтобы сверло не задевало светодиоды.
3. В отверстие продевается тонкая отвертка или шило, при помощи которого снимается стекло светодиодной лампы.
4. Проверяем светодиоды на лампочке тестером, после чего переходим к осмотру платы с драйвером.

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Опять перегорела светодиодная лампочка? Не торопитесь ее выкидывать. CHIP расскажет, как самостоятельно в домашних условиях починить ее с помощью обычных подручных средств.

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Если у вас есть вопросы по качеству и долговечности светодиодных ламп, вы можете задать их представителю компании-производителя в комментариях нашего специального анонса:

Шаг 7. Заостряем внимание на технике безопасности

Проверки электрических параметров Led светильников относятся к работам под напряжением. Они связаны с повышенными рисками и требуют владения уверенными навыками электрика, хорошего знания правил.

Применительно к нашему случаю остановлюсь только на четырех важных моментах:

1. Любые работы с паяльником необходимо выполнять только на обесточенном оборудовании.
2. Электролитические конденсаторы длительно хранят запасенный заряд даже после снятия напряжения со схемы. До начала ремонта его необходимо разрядить через килоомное сопротивление. Иначе в самый неожиданный момент от них последует удар током.
3. После завершения ремонта до подачи напряжения обязательно проверять отсутствие короткого замыкания в первичной цепи и принимать защитные меры от случайного взрыва электронных компонентов. Используйте предохранительный чехол, отворачивайте лицо, берегите глаза.
4. Не забывайте, что нагретый работающий паяльник способен скатиться со случайной подставки и натворить много неприятностей. Его положение необходимо четко фиксировать.

Закрепить в памяти мою информацию по теме как отремонтировать светодиодные лампы своими руками поможет видеоролик владельца Rafo electronics.

Полезные товары

• Автомобильный держатель телефона
• Поворотная головка на кран для экономии воды
• Цифровой штангенциркуль

Полезные сервисы и программы

• Курсы по дизайну
• Онлайн изучение английского языка с репетитором или самостоятельно

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Заключение

Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход

Если соблюдать  правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму

Лампа «кукуруза» дает больше света, но и потребление энергии у нее выше

А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:

Предыдущая

ОсвещениеПрактические советы, как повесить люстру на натяжной потолок

Следующая

ОсвещениеДиммеры для светодиодных ламп 220 В: что это такое и в каких случаях используются

Почему светодиодная лампа мигает при включении?

Светодиодная лампа может мигать при включении по нескольким причинам:

1. Защита от перенапряжения: при включении светодиодной лампы на неё моментально подается большой ток, который может привести к перенапряжению внутри лампы. Это может вызвать мигание светодиодной лампы на короткий промежуток времени.

2. Совместимость с диммером: светодиодные лампы не всегда совместимы с диммерами. Если лампа не предназначена для работы с диммером, то ее работа может стать нестабильной, что приведет к миганию.

3. Неисправность драйвера: светодиодная лампа имеет электронный драйвер, который преобразует переменный ток в постоянный для питания светодиодов. Если драйвер неисправен, то светодиоды могут работать нестабильно, что может привести к миганию.

4. Низкое качество лампы: некачественные светодиодные лампы могут мигать при включении из-за низкого качества электронных компонентов.

В целом, если светодиодная лампа мигает при включении на короткое время, то это может быть нормальным явлением. Однако, если мигание продолжается или сопровождается другими проблемами, то это может быть признаком неисправности лампы или оборудования, и требует ремонта или замены.