В современной электротехнике часто используются монтажные или установочные коробки, также известные как подрозетники. Внутри этих коробок размещается механизм розетки, во время укладки скрытой проводки.
Для чего нужны подрозетники
Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.
Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.
Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:
- Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
- Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
- Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
- Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.
И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.
Универсальная формула расчета ширины рамок для электрических розеток
Ширина многопостовой рамки = Ширина одинарной + (Количество розеток-1)*71
Допустим, нам нужно узнать размер четырехпостовой рамки для розеток Schneider Electric Sedna, расчет получается следующий:
Ширина 3х постовой рамки = 80мм+(2-1)*71=151мм
Получается, что размер трех постовой рамки Schneider Electric Sedna 82мм х 151мм х 7мм
Итак, если вы точно не знаете какие у вас будут розетки, ориентируйтесь на размер 82мм на 82мм, как у серии Legrand Valena для одинарной рамки, ширину же многопостовой рамки, всегда можно расчитать по формуле.
Если же вы не нашли информацию в сети по интересующму вас размеру розеток с рамкой конкретноей модели, пишите мне в комментариях к статье и я обязательно постараюсь перативно помочь. Кроме того, задавайте вопросы, оставляйте ваше мнения, поправки!
rozetkaonline.ru
Стандартные размеры подрозетников и коронок
Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.
У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.
В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.
Меняем старые на новые?
Есть такой принцип — «пока работает, не трогай». Российские модели 90-х годов и советские из далёких 80-х продолжают исправно нести службу на дачах. Их устаревший тип — C5. Вроде всё хорошо. Но есть два негативных фактора:
- Малый диаметр контактных отверстий — всего 4 мм.
- Нет отвода под заземление.
В советскую розетку современный штекер может просто не влезть. А отсутствие контакта «земля» способно спровоцировать пожар.
Поэтому замена розеток на обновлённые C6, разработанные по немецким стандартам качества, — неплохая идея. В них диаметр отверстий равен 4,8 мм. Если выбрать модель с контактами на пружинах, то даже тонкие советские штекеры не будут выпадать.
Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.
Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.
Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.
Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.
Правила группировки
Правила группировки и проведения работ:
- На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
- Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
- Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
- Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
- Принимают во внимание край кожуха.
- Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.
Виды электрических розеток в разных странах
Мало того что в разных странах бытовые сети имеют разное напряжение, во многих из них розетки имеют особую форму. Перед поездкой надо узнать, какой формы розетки в стране, чтобы купить соответствующий переходник. Они, конечно, есть там, но в незнакомом месте найти может быть непросто.
Во многих странах Европы розетки используются такие же, как у нас, вот только практически везде они с защитным заземлением. Розетки евростандарта используют в следующих странах:
- Германия;
- Испания;
- Чехия;
- Польша;
- Болгария;
- Бельгия;
- Венгрия;
- Литва;
- Латвия;
- Словения;
- Швеция.
Тут никаких новостей: привычные для нас вилка с розеткой, никакие переходники не нужны. В других странах Европы электроустановочные изделия имеют свои собственные стандарты. Но в магазинах можно найти переходники на евростандарт, а в зданиях современной постройки зачастую установлены два вида розеток, так как используются приборы с вилками обоих видов.
В некоторых странах Евросоюза установлены электророзетки другого вида. В основном у них в вилках по три штекера, соответственно в розетках по три отверстия. Штекер, к которому подведено защитное заземление, может быть той же формы что и фазные, или иметь другое сечение. В Италии в вилках три штекера (фаза, ноль и земля) — они имеют одинаковые размеры и форму и расположены в одну линию недалеко друг от друга, «земляной» штекер — средний. Такой тип розеток и вилок называется тип L.
В Швейцарии тоже три круглых штекера, но средний земляной расположен ниже и все три контакта образуют треугольник — это тип розетки N.
Похожая картина в Индии, но заземляющий контакт имеет большее сечение и расположен немного ниже чем у швейцарских розеток — треугольник получается равносторонний (тип К).
В США, Канаде, Филиппинах, Таиланде и Японии, в вилках установлены прямоугольные штыри для фазных проводов и полукруглый для подключения защитного заземления. Расположены они на вершинах треугольника. В Великобритании штыри тоже прямоугольные, но они более толстые и имеют другую ориентацию в пространстве (тип G). Прямоугольные, но более тонкие штыри в Австралии, Новой Зеландии и Китае. Там розетки одинаковые, типа I.
elektroznatok.ru
Обязательные требования для расстояний установки
При выборе высоты установки выключателей и розеток определяющий фактор – достижение комфорта в доме. Но при этом нужно, чтобы соблюдались условия действующих правил и нормативов, определяющих расстояния от выключателя или розетки:
- 0,5 м – до газовых труб, труб отопления и батареи;
- 10 см – до оконных и дверных проемов;
- 10 см – до угла помещения;
- 0,8 м – до кухонной мойки.
И помните: расположение электрооборудования в ванной устанавливается отдельными правилами.
Розетка, перекрытая шкафом
Учитывайте расположение и габариты мебели при выборе мест установки выключателей и розеток. Доступ к ним после окончания ремонта перекрывается шкафами или столами. Поэтому планировку электропроводки и интерьера разрабатывают совместно и тщательно. По окончании ремонта перенести выключатель или розетку невозможно без глобальных переделок, так как проводка уже заделана в штробах и поверх нее поклеены обои.
electric-tolk.ru
Высота установки выключателей
Используется два варианта установки выключателей.
1. Установка на расстоянии 160 сантиметров от уровня пола, как было принято в советские времена. Выключатель недоступен для детей, его никогда не закроет мебель, да и для пожилых людей этот вариант будет привычным.
2. Установка на расстоянии 90 сантиметров от пола, как допускают современные стандарты. Этот вариант удобнее, так как для пользования выключателем не требуется подъема руки.
При использовании любого варианта выключатели нужно разместить на расстоянии 15-20 см от откоса снаружи или внутри комнаты со стороны дверной ручки.
Защитные свойства различных розеток
Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:
- 0 – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
- 1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
- 2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
- 3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
- 4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
- 5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
- 6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.
Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:
- 1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
- 2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
- 3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
- 4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
- 5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
- 6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
- 7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
- 8 – разрешено погружение на значительную глубину;
- 9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.
Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:
- 1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
- 2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
- 3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
- 4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
- 6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
- 11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
- 12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
- 13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.
Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.
srbu.ru
Какого размера бывают розетки?
Розетки могут быть разных размеров, в зависимости от страны и региона, в которых они используются. Однако, есть несколько стандартных размеров, которые используются во многих странах мира.
Самые распространенные стандарты размеров розеток — это Type A (розетка в США и Канаде), Type C (розетка в Европе), Type G (розетка в Великобритании) и Type I (розетка в Австралии и Новой Зеландии).
Также в некоторых странах, таких как Япония, могут использоваться собственные стандарты размеров розеток.
Важно отметить, что некоторые розетки могут быть адаптированы для использования в разных странах с помощью переходников или переходных плат.
Видео. Установка подрозетников
