Имя того, кто первым придумал использовать металлопрофиль при создании заборов, останется неизвестным. Но данный вид ограждения быстро понравился многим владельцам домов. Популярность таких сплошных, чаще всего двухметровых, металлических заборов лишь увеличивается.
Необрезная, но обработанная
Красивые заборы из необрезной доски встречаются не часто. Те неуклюжие, ничем не обработанные, в обзоле (такими любят огораживать агроусадьбы), мы описывать не будем. К их строительству хозяева подходили чаще всего лишь из соображений экономии, и примером для подражания они служить не могут.
Мы же постараемся вам показать, как из изначально дешевого материала сделать красивый и долговечный забор. Чтобы не быть голословными, мы расскажем о поэтапном строительстве ограждения из необрезной доски.
К сведению
Необрезная доска − это пиломатериал с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой.
Для строительства забора потребуются:
- для столбиков: профильная труба 60ммх40ммх3м; обрезная доска 2м, ширина 150мм, толщина 30мм; арматура 2 куска по 20 см на один столбик;
- для обшивки: доска необрезная: длина 3м, ширина от 24 см и более, толщина 20мм;
- вертикальная обрезная доска в середине пролета: длина 2м, ширина 100мм, толщина 20мм;
- антисептик на водной основе;
- для защиты металла: краска «3 в 1», черная;
- метизы: мебельный болт − 3 шт. на каждый столбик, диаметр 6мм, длина 130мм, шайбы, гайки, шурупы (желтые, длина 4,5 см);
- расходники: наждачная бумага зерно 40, цемент, рубероид, песок, щебень.
Какая нужна доска?
- необрезная доска должна быть шириной не менее 200 мм, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора;
- толщина доски для забора должна быть не менее 20мм;
- важно использовать сухой материал. Влажная доска после монтажа начнет «крутиться», что может полностью испортить внешний вид и целостность забора.
Строим забор: инструкция
1. Самая трудоемкая часть работ – обработка необрезной доски. Проще всего купить пиломатериалы из сосны или ели. Обзол (кору) удобно снимать лопатой. Чтобы лицевая часть доски была не «мохнатой», её следует обработать шлифмашинкой. Минимальное зерно наждачки − 40. Одного диска хватает на 5-7 досок. Их сразу обрабатывают антисептиком, желательно в два слоя.
2. Потом можно приступать к подготовке столбиков. Куски арматуры по 20 см перпендикулярно привариваются к столбикам с отступом 10 см от верха и 60 см от низа. Столбики окрашиваются в два слоя.
3. После полного высыхания в столбиках сверлятся сквозные отверстия с отступом от верха 10 см, 100см и 190см. Затем через эти отверстия делается разметка, и сверлятся сразу две обрезные доски (сверло 7).
4. Теперь приступаем к сборке столба с помощью мебельных болтов и гаек. Расстояние между внутренними сторонами досок должно получиться 6 см для того, чтобы туда вошли 2 доски необрезные по 2 см и вертикальная планка в середине пролета. На один пролет (3м) нужно 8-9 досок.
Следующий этап – бурение лунок под столбы. Проще всего взять мотобур в аренду (цена около $25-30 за сутки). Предварительно нужно сделать разметку мест бурения. Понадобится веревка и колышки, которые забиваются через 3м. Работу могут усложнить корни деревьев, строительный мусор, камни. Лучше иметь наготове лом и лопату. Лунки должны получиться глубиной примерно 1 м и диаметром 25 см.
6. На дно лунок засыпается ПГС с трамбовкой, этой подсыпкой выводят все лунки на глубину 90 см. В них устанавливаются рубероидные гильзы. При установке нужно обеспечить фиксацию столба в вертикальном положении и залить бетоном. Бетон можно замешивать на месте, в бетономешалке.
После того, как установлены столбы, нужно выдержать паузу в пару дней – подождать, пока схватится бетон. Потом можно приступать к самому интересному – зашивке пролетов подготовленными досками.
План работ по зашивке пролета:
1. Измерение длины между металлическими столбиками.
2. Выбор доски с ровным краем (первая нижняя).
3. Отпил торца, чтобы длина доски была на 1 см меньше расстояния между столбами.
4. Антисептирование спила.
5. Установка и предварительная фиксация доски струбцинами на расстоянии от земли или от фундамента – 5-10 см.
5. Фиксация досок шурупами.
6. Измерение середины нижней доски и установка вертикальной планки (обрезной) без упора в землю. Удобно использовать струбцину. Прикручивается к горизонтальным доскам саморезами изнутри.
Расходная часть
Как видите, ничего сложного в таком заборе нет, самые большие затраты идут на пиломатериалы и металлические столбы. Вот ориентировочные цены на основные материалы:
Необрезная доска – $40-60 куб;
Доска обрезная – от $80 за куб;
Столб металлический 60ммх40ммх3м – от $4-5 за штуку.
Что выгоднее обрезная или необрезная доска?
Обрезная и необрезная доска обладают разными характеристиками, поэтому их использование зависит от конкретной задачи и требований к материалу.
Обрезная доска (с обеих сторон она имеет пиловочник) обычно дешевле, чем необрезная доска, так как ее производство требует меньше ресурсов и времени. Обрезная доска легче, ее проще обрабатывать, она обладает более гладкой поверхностью, что делает ее идеальной для использования во внутренней отделке.
Однако необрезная доска, то есть доска, сохраняющая естественную форму и поверхность, чаще всего является более прочной и устойчивой к деформациям, что делает ее более подходящей для использования в строительстве и наружной отделке. Также необрезная доска имеет более эстетический вид, ее натуральные текстуры и узоры могут привнести красоту в проект.
Таким образом, выбор между обрезной и необрезной доской зависит от конкретного проекта и его требований. Если вам нужно облицевать стены внутри помещения, то обрезная доска может быть более выгодной опцией. Если же вам нужна доска для строительства забора или навеса, то необрезная доска, благодаря своей прочности и устойчивости к деформациям, может быть лучшим выбором.
Видео. Деревянный забор своими руками. Советы специалистов!
