Односкатная крыша в доме
Фото: дом с односкатной крышей
Дома с односкатными крышами можно увидеть нечасто, в основном это будут современные постройки в стиле нового модерна.
Такой тип крыши используется чаще для пристроек,навесов, гаражей, сараев, бань, потому что при небольшой площади постройки рационально делать именно односкатную кровлю.
По сути, это самое простое решение, но это совсем не означает что оно скучное или примитивное. Односкатный тип кровли особенно придется по душе ценителям минимализма в архитектуре.
- Снеговая нагрузка на односкатную кровлю
- Установка мауэрлата
- Стропильная система односкатной крыши. Монтаж балок перекрытия
- Фермы, двутавровые балки,клееный брус
- Вентиляция и утепление односкатной крыши
Фото: Проект двухэтажного каркасного дома с односкатной крышей
Простые очертания
Всегда придают стильный облик и придают дому особое визуальное воздействие. Существует множество прекрасных проектов одноэтажных и двухэтажных домов с различными материалами для стен, такими как керамика, газобетон, кирпич, брус и каркасные конструкции.
Фото: Проект дома с односкатной крышей
Некоторые компании недорого продают уже готовые опробованные проекты и за дополнительную плату могут изменить, доработать их под Ваши хотелки, красиво вписать дом в существующий ландшафт, спроектировать фундамент для конкретного грунта и геологии.
Фото: Каркасный двухэтажный дом с односкатной крышей
Использование односкатных кровель очень актуально в дизайне помещений, дает пространство для реализации интересных задумок в интерьере.
Фото: Дизайн интерьера дома с односкатной крышей
На фотографиях в этой статье я приведу удачные примеры проектов односкатной кровли в каменных, блочных, каркасных, брусовых, одноэтажных, двухэтажных домах, пристройках к дому, гаражах.
Фото: Проект одноэтажного дома с односкатной крышей
Архитекторы интересно сочетают несколько односкатных крыш в проекте одного дома. Применяются выступы, размещение поверхностей на разных уровнях, продолжение таких кровель в навесы над террасами и переходы на соседние постройки.
Наиболее востребованными сейчас являются проекты каркасных и блочных домов.
Фото: Каменный дом с односкатной крышей
Перед строительством крыши нужно определиться, на какие стены будет распределяться вся весовая нагрузка, есть ли возможность устройства промежуточных опор (например, на пятую несущую стену в середине дома ).
Согласно СП 31-105-2002 8
Крыши бывают скатными или плоскими. К скатным относятся крыши с уклоном 1:6 и более, к плоским — крыши с уклоном менее 1:6.
Фото: Интересный проект с односкатной крышей
Снеговая нагрузка на односкатную кровлю
Важным входящим условием для проектирования является климатический район, а именно высота снежного покрова.
Средняя плотность лежалого снега 200-300 кг/м3 , при оттепелях она доходит до 500-600 кг/м3. По этой же причине кровля не должна нагреваться, это приведет к образованию плотного снега, наледи и сосулек, необходима хорошая теплоизоляция.
Фото: Односкатная кровля своими руками
Толщина снега на кровле зависит от ее формы, высоты расположенных рядом строений (могут образовываться снеговые мешки), наличия снегозадержателей, обогревающих элементов, типа покрытия, розы ветров.
Рисунок: Величина снегового покрова по регионам РФ
В нормативных документах (СП 20.13330.2011 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ) есть карта территории РФ по весу снегового покрова, согласно которой,например, средняя полоса России относится к III-му типу районов, в таблице видим соответствующее значение веса снегового покрова 1,8 кПа ( что соответствует 184 кг/м2 )
| Снеговые районы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вес 1м2 снегового покрова, кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
Нормативное же значение снеговой нагрузки вычисляется с учетом еще нескольких коэффициентов, зависящих от уклона покрытия крыши, ее формы, наличия соседних крыш, фонарей, перепадов высот, парапетов и т.д.
Фото: Реализованный проект дома с односкатной крышей
Установка мауэрлата
Для равномерной передачи нагрузки от каркаса кровли на стены нужен какой-то связующий силовой элемент.
Между кирпичными стенами и крышей устанавливается для этого мауэрлат, который представляет из себя брус сечениями от 100х100, 100х200 мм. Можно использовать две доски 50х200 или 50х250, уложенных с перевязкой стыков.
Мауэрлат жестко прикрепляется к стенам, это необходимо для предотвращения срыва крыши ветром.
Ранее для крепления стропила крышы и мауэрлат привязывали к кирпичной кладке 6мм проволокой, этот способ можно считать устаревшим, хотя применять его допустимо в некоторых случаях, но не рекомендуется, так как не обеспечивается необходимая жесткость.
Наиболее надежный способ фиксации мауэрлата на стене – при помощи металлических резьбовых шпилек, замоноличенных заранее в армопояс.
Фото: Мауэрлат, закрепленный шпильками на армопоясе
Шпильки лучше использовать с резьбой от M14 (минимум для бани или гаража) или М16 (оптимально для дома), вообще можно вплоть до М24.
Предвосхищая возможные возражения, что «хватит и М10», могу поделиться опытом покупки шпилек М12, у которых тело шпильки было глубоко тоньше чем 8 мм, а внешний диаметр достигался неестественно выступающей резьбой, гнулись и ломались такие изделия от небольшого усилия рук. 95% мирового производства метизов -это Китай, и качество металла сильно отличается у разных продавцов.
Не экономьте на крепеже, ищите качественный и будете спокойней себя чувствовать при ураганном ветре за окном.
Фото: Незакрепленную крышу дома сорвало ветром
Шаг установки шпилек 500-800 мм, оптимально их разместить между местами креплений будущих стропил или балок перекрытия, так шпильки не будут мешать их последующей установке и фиксации.
Если мауэрлат имеет большое сечение и соответствующий вес, непростой задачей представляется разметка в нем отверстий под шпильки. В таком случае, мауэрлат можно закрепить распорными или химическими анкерными болтами диаметром от 14 мм, плюсом в таком решении будет возможность горизонтально перемещать брус для нахождения оптимального его положения на стене.
Между мауэрлатом и стеной необходимо проложить гидропароизоляцию (любой битумный рулонный материал для наплавляемой кровли или пару слоев рубероида) , чтобы дерево капиллярно не тянуло влагу из кирпича или бетона.
Фото: Крепление мауэрлата шпильками и стропил к нему
Важно знать
При креплении мауэрлата к шпилькам используйте только увеличенные шайбы, чтобы дерево не продавливалось при затягивании гаек
Фото: Односкатная крыша пристройки на террасе
При переменных пониженных температурах на шпильках и гайках будет образовываться конденсат, поэтому под металлические шайбы желательно положить гидроизоляцию, например в виде квадратиков из рубероида. Шпильки перед установкой часто обрезают болгаркой, и чтобы избежать потеков ржавчины по резьбе, можно их обработать (после затяжки гаек) дешевым антикором на масляной основе, так они сохранятся на годы.
Фото: Гараж с односкатной кровлей
Мауэрлат перед установкой желательно обработать антисептиком, так как этот элемент крыши находится в наиболее неблагоприятных условиях.
В деревянном срубе или каркасном доме установка мауэрлата не требуется, там для крепления крыши используется верхняя обвязка стен.
Фото: Монтаж стропил односкатной крыши из двутавровых балок
Стропильная система односкатной крыши. Монтаж балок перекрытия
В зависимости от выбранного конструктива, на мауэрлат устанавливются стропильные ноги либо балки перекрытия.
В односкатной крыше могут присутствовать два фронтона прямоугольной формы разной высоты( торцевые части), либо один. Они могут быть заранее сформированы стенами, либо деревянным каркасом из досок.
Фото: Односкатная крыша в каркасном доме
Во втором случае фронтоны фиксируют к стенам гвоздями и саморезами, раскрепляют временными косыми распорками из реек в проектном положении.
Фото: Двутавровые стропила в каркасном доме
Односкатные крыши часто используются при строительстве своими руками пристроек к существующим зданиям. В таком варианте верхний опорный брус жестко крепится к стене дома, и по возможности под него устанавливаются дополнительные вертикальные подпорки, чтобы разгрузить узел соединения со стеной.
Фото: Односкатная крыша на пристройке к дому
Для вычисления размеров стропил, можно воспользоваться тригонометрическими функциями. Например, зная величину пролета балок перекрытия b и требуемый угол наклона a, легко посчитать длину стропильной ноги b/cos a и высоту фронтона b*tg а
Рисунок: Определение размеров стропильных конструкций
Для ленивых приведу здесь таблицу некоторых значений синуса,косинуса, тангенса и котангенса характерных для крыши уклонов.
| угол a , град | sin | cos | tg | ctg |
| 10 | 0.174 | 0.985 | 0.176 | |
| 15 | 0.259 | 0.966 | 0.268 | |
| 20 | 0.342 | 0.94 | 0.364 | |
| 25 | 0.423 | 0.906 | 0.466 | |
| 30 | 0,5 | 0.866 | 0.577 | 1.732 |
| 35 | 0.574 | 0.819 | 0.700 | |
| 40 | 0.643 | 0.766 | 0.839 |
Например, пролет балок перекрытия b=5 метров, угол наклона кровли 30 градусов, тогда получим высоту фронтона= b*tg 30 град= 5*0,577 = 2,89 метра и длину стропила = b/cos 30 град = 5/0,866 = 5,77 метров.
Фото: Односкатная крыша в интерьере дома
На онлайн-калькуляторах сможете легко найти значения для любых других углов.
К получившейся длине стропила следует прибавить длину свесов (верхних и нижних). Свесы крыши предохраняют стены от намокания и придают дому архитектурную выразительность.
Фото: Свесы односкатной крыши
Не стоит пугаться больших свесов, они могут быть длиной от 0,6м до 2 м и более.
Если длина стропил не позволяет, свесы делают при помощи кобылок (нарощенных к стропилам внахлест коротких досок)
Стропила в местах опирания на мауэрлат (или верхнюю обвязку фронтона) запиливаются под соответствующим углом в форме треугольника (птичего клюва). В варианте односкатной кровли в каждом стропиле будет 2 таких выреза с противоположных сторон. Работать удобно электролобзиком или циркуляркой, можно цепной электропилой.
Фото: Монтаж односкатной кровли
Также желательно отрезать торцы стропил на свесах так, чтобы спилы были вертикальны.
Если этот способ представится удобным, подравнять стропила можно и после их установки, по шнурке, так будет потом проще крепить лобовую доску к их торцам.
Для удобства работы первое стропило после примерки используют как шаблон для остальных.
Фото: Запиливание стропил циркуляркой
Фото: Запиливание всех стропил по шаблону
Для вырезов в стропилах удобно пользоваться угольником американского плотника Свенсона. По его использованию есть много информации, и такой угольник (спасибо китайцам) можно недорого приобрести на известном сайте, обратите только внимание при заказе, чтобы шкала на нем была не в дюймах, а в сантиметрах. По сути этот угольник представляет из себя транспортир (угломер), заточенный для работы с крышами.
Фото: Крепление стропил к мауэрлату
Не представляет никакой сложности впрочем воспользоваться обычным пластиковым или железным уголком 90 градусов, высчитав заранее необходимую длину отрезков по вышеуказанным формулам. Многие на этом этапе осознают, что не зря проходили в школе тригонометрию.
Таким образом для разметки трех десятков стропил не нужно приобретать каких-то профессиональных приспособлений, достаточно рулетки и уголка 90 градусов.
Далее стропила устанавливают на их законное место и крепят с двух сторон к мауэрлату гвоздями и металлическими перфорированными уголками с полками минимум 90х90 мм (лучше 100х100) с применением качественных оцинкованных саморезов PZ 6х50 либо глухарей или аналогичных метизов.
Важно знать
Не используйте для стропильных конструкций саморезы диаметром менее 5 или 6мм, в том числе черные, с пресс-шайбой и им подобные.
Фото: Стропила закреплены на мауэрлате
Шаг стропил удобно брать 580-590 мм в свету, для того, чтобы потом было максимально просто туда вставлять базальтовый утеплитель шириной 600 мм с небольшим его упругим подпором.
Если планируется холодный чердак, то по тому же принципу утеплитель плотно ляжет между балок перкрытия.
Фото: Стропильная конструкция односкатной крыши
Между балок перекрытия ставят короткие перемычки из досок. Благодаря им выпрямляются перекрученные веером балки, задается одинаковый промежуток для утеплителя между ними а также равномерно распределяется нагрузка на перекрытие.
В случае обшивки балок перекрытия снизу и сверху тесом, такие перемычки можно не устанавливать.
Фото: Каркас боковых свесов односкатной крыши
Затем крепят короткие доски боковых свесов с двух сторон (при необходимости их устройства).
Для жесткости при больших длинах стропил под них подставляют подкосы и стойки. Подкосы желательно упирать в места максимально близкие к несущим стенам и балочным элементам перекрытия. Для распределения нагрузки на балки перекрытия под опоры укладывают лежни- горизонтально расположенные доски или брус. Такие лежни как раз нужы там, где под перекрытием нет близко расположенной несущей стены, и требуется подпереть стропила.
Фото: Подкосы формируют стропильную ферму
Там где нет несущих стен для опирания еще можно усилить стропила горизонтальными ригелями (доски, которые создают жесткий треугольник-ферму из стропил).
Все подпорные стойки, ригеля и подкосы лучше устанавливать после устройста обрешетки, так стропила окажутся четко в одной плоскости скатов,
что также сэкономит время на их выравнивание.
Фото: Двутавровые балки в конструкции крыши
Фото: Монтаж каркаса из двутавровых балок
Нельзя забывать про ветровые связи. Для придания жесткости и ветровой устойчивости всей стропильной системе от складывания необходимо по диагонали (под углом близким к 45 градусам) от основных направлений обрешетки прикрутить доски.
Функции ветровых связей могут выполнять и металлические элементы (тросы,специальная перфорированная лента, но они работают только на растяжение, соответственно крепить их нужно крест-накрест).
Для дополнительной фиксации деревянных элементов между собой и на отрыв от мауэрлата по ветровым нагрузкам вполне можно использовать казалось-бы устаревшие металлические скобы длиной от 250 (лучше 300) мм, диаметром от 8 мм.
Фото: Крепление стропил скобами
Кровельщики неоправданно редко применяют эти скобы. Чтобы доски не трескались, перед их забиванием необходимо предварительно просверлить в дереве отверстия диаметром 5-6 мм.
Такие скобы выдерживает гораздо большие нагрузки на отрыв, чем уголки с саморезами.
Фермы, двутавровые балки,клееный брус
Чем больше пролет любой несущей конструкции, такой как балка или стропило, тем больший изгибающий момент возникает в этом элементе.
Фото: Ферма односкатной крыши в интерьере
Поэтому для пролетов более 6 метров (без промежуточных подпорок) по расчету потребуется применение высоких сечений бруса, например 70х300 мм. Такой материал не производят в стандартном ассортименте, его будет непросто заказать на пилорамах, да и ценник также не порадует.
Фото: Треугольные фермы односкатной крыши
Намного эффективнее в таких случаях применять фермы, клееный брус или двутавровые балки.
Клееный брус –самый дорогой и тяжелый вариант из перечисленных, в конструкциях односкатных крыш применяется не очень часто.
Фото: Каркас из клееного бруса
Представляет из себя древесину, склеенную из отдельных досок в единый массивный элемент. Имеет высокие прочностные характеристики, лишен многих недостатков цельного дерева, более однороден по свойствам.
Клееный брус классно смотрится в интерьере,то есть его можно использовать как силовой и декоративный элемент одновременно.
Применение в строительстве клееной древесины ограничено ее высокой стоимостью.
Фото: Фермы в конструкции односкатной кровли
Для стропильных систем с большими пролетами разумнее применять фермы или двутавровые балки.
Фото: Деревянные фермы для стропильной системы
Ферма— это силовая пространственная конструкция из отдельных элементов-досок, каждая из которых воспринимает расчетную для нее в конкретном ее месторасположении нагрузку.
Рисунок: Конструкция фермы односкатной кровли
Как правило, основная нагрузка на балки перекрытий и стропила – это растяжение в нижней их части. Увеличивая высоту такой фермы, балки, стропила мы уменьшаем это разрывное усилие на древесину.
Поэтому самые эффективные фермы и двутавровые балки имеют большую высоту. По сути когда мы обычные стропила укрепляем подкосами, ригелями мы и получаем подобие фермы, только собранной на месте.
Фото: Деревянные фермы в конструкции крыши
Вес кровли таким образом не сгибает стропила, а передается через эти силовые элементы ниже, вызывая растяжение нижнего пояса фермы, например им может являться балка перекрытия. И вся конструкция получается жесткой и прочной.
Фото: Монтаж легких двутавровых балок
Двутавровые балки – это по сути те же фермы, в них имеются нижний и верхний силовые пояса из бруса или LVL- древесины, а скрепляет их между собой влагостойкая ОСБ- плита, выполняя функцию раскосов.
Фото: Двутавровые балки в односкатной кровле пристройки
Поэтому в двутавровых балках можно сверлить различные отверстия (например, под вентиляционные или канализационные трубы), это не уменьшит несущей способности балки.
Важно знать
Допустимые размеры и расположение отверстий необходимо уточнять у производителя балок либо согласовывать с проектировщиками
Фото: Стропила из двутавровых балок
Фермы можно как изготовить на месте, так и заказать на заводе по проектным размерам. Они производятся только из подготовленной высушенной древесины.
Фото: Каркасный дом и двутавровые балки
Большое внимание уделяют усиливающим элементам в узлах соединений раскосов фермы.
В металлических конструкциях эти усилители называют косынками, в деревянных- пластинами, накладками, они могут быть изотовлены из металла или фанеры.
Устанавливаются накладки вдоль направления действия силы от раскосов к поясам, такие элементы укрепляют места соединений всех несущих деталей фермы.
В заводских условиях металлические оцинкованные пластины с шипами вдаливают прессом в дерево, на стройке можно закрепить все саморезами, гвоздями, различными скобами.
Фото: Крепление двутавровых балок-стропил
Монтаж готовых ферм осуществляют краном. При относительно небольших пролетах вес ферм получается небольшим что позволяет монтировать их даже вручную.
Двутавровые балки, как правило еще легче чем фермы, поэтому чаще всего при монтаже можно обойтись без крана.
Фото: Узлы крепления двутавровых балок
-
Итак налицо основные преимущества двутавровых балок и ферм:?
- высушенная древесина- не будет кручения и других деформаций
- идеальная геометрия, легкость монтажа. Ну и как пример – мне не попадались еще никогда после пилорамы одиакового размера, формы, ровности и влажности доски. Качествнный ровный высушенный пиломатериал существует, но не пользуется большим спросом из-за соответствующей цены
- небольшой вес при высоких прочностных характеристиках
- есть место для утеплителя и коммуникаций большого размера, можно развести внутри них вентиляцию, как делают в Финляндии
- балки и фермы заказываются разных размеров, значит имеем экономию на обрезках
- гарантия качественного материала с завода. Часто поставщики леса привозят на объект вместо сосны ель или потемневшую древесину, сухостой, с неровными спилами, разной толщины и так далее. Ждать замены партии брака –это простой бригады, задержка всех последующих процессов, зависимость от погоды, нервы и деньги
- точное соответствие прочностным характеристикам. Обычные доски могут иметь разную плотность, направление спилов. Сердцевина, например более рыхлая и деформативная чем доска из тангенциального среза, потому что волокна древесины расположены по-разному
- и главное, двутавровые балки и фермы способны перекрыть большие пролеты
Вентиляция и утепление односкатной крыши
При определенной температуре и влажности воздуха пар может конденсироваться и выпадать в виде росы (конденсата) на различных поверхностях, в том числе и на деревянной конструкции крыши, на ее покрытии, в чердачном помещении.
Рисунок: Обрешетка по контрбрусу
Вода-это жизнь, в том числе для плесени, грибка, моха и гнили.
Чтобы на дереве не разводилась подобная флора, необходимо создать условия для отвода конденсата и быстрого высыхания остатков влаги естественным образом.
Для этого в конструкции покрытия кровли предусматривают вентиляционный зазор, формируемый бруском 50х50 мм, прибитым на стропила после натяжения гидроизоляционной пленки.
Далее закрепляют обрешетку и непосредственно само покрытие.
Фото: Супердиффузионная мембрана, вентзазор, контрбрус, обрешетка под металлочерепицу
Для просушки (холодного) чердачного пространства необходимы продухи в виде окон во фронтонах, вент.решеток , специальных проходных элементах через кровлю. Чем больше объем чердачного помещения, тем больше должна быть суммарная площадь таких вентиляционных отверстий. От этого зависит скорость просушки чердачного пространства.
Если у крыши есть свесы, вход воздуха удобно организовать через них путем подшивания снизу досок с формированием щелей между ними (так делают в Финляндии), либо готовых перфорированных софитов, либо простых вентрешеток любых форм (США).
Рисунок: Свес кровли с вентрешетками
Выход воздуха устраивают в верхней части крыши через вент.трубы, специальные вентзазоры под коньками, проходные элементы, слуховые окна.
При помощи пароизоляции также нужно минимизировать проникновение теплого влажного воздуха из помещения на чердак.
Правильное вентилирование кровли- важнейшая задача при ее строительстве, не экономьте никогда на размерах и количестве вент.отверстий.
Если чердачное помещение планируется сделать жилым, в таком случае утепляется не перекрытие, а стропила. Называться уже это будет мансардой. Есть много вариантов утепления мансарды, чаще острые углы у стен, где неудобно передвигаться, зашивают вертикально досками по каркасу, и утепляют уже эти перегородки, получая за ними «холодный треугольник».
То же и с потолком мансарды.
В таких холодных треугольниках и холодных чердаках проще обеспечить нормальную вентиляцию стропил и обрешетки, чем когда стропила полностью закрыты утеплителем и отделкой (обычно гипсокартоном)
Рисунок: Вариант утепления мансарды
Если делать мансарду, то между помещением и утеплителем должна быть пароизоляционная пленка, а после утеплителя- супердиффузионная мембрана. Это самый дорогой вид из известных кровельных пленок, главная роль такой мембраны в удалении пара, который мог просочиться в утеплитель. И вторая функция – это гидроизоляция, она не пропускает упавший с кровельного покрытия конденсат и мелкие протечки, вся вода скатывается по поверхности пленки вниз.
Распространено заблуждение, что гидроизоляционные пленки необходимо направлять в лотки водостока. Этого делать не нужно, потому что во-первых так закроется подкровельный вентзазор, во-вторых по по факту по этой пленке не будет течь много воды, конденсат просто высыхает там, и все.
На вентзазор между пленкой и кровельным покрытием лучше прикрутить пластиковую или алюминиевую сетку от мелких птиц и насекомых ( от тех же ос, которые могут там настроить себе гнезд)
Уклон односкатной крыши
Принципиальный вопрос в раздумьях о будущей крыше- какой сделать ей уклон.
-
Какие аргументы приходят на ум в пользу большего уклона ? ?
- хорошо стекают осадки и конденсат, меньше нагрузка на стропила, дешевле материалы
- меньше вероятность протечек
- высокое чердачное пространство, можно устроить мансарду
- лучше проветривается дерево вследствие большего пространства
Фото: Стропила из клееного бруса в интерьере
-
Недостатки большого уклона тоже понятны: ?
- неудобно делать монтаж кровли, коньков, доборных и проходных элементов
- больше площадь покрытия, соответственно и стоимость материалов и работы
- внешний вид, общая эстетика субъективно хуже
- трудно передвигаться по крыше для ее обслуживания или ремонта
- большая ветровая нагрузка, нужно максимально надежно все
- выше фронтоны, больше расход стеновых материалов
Минимальный и рекомендуемый уклон крыши для разных покрытий в таблице :
| Вид кровельного покрытия | минимальный уклон | рекомендуемый уклон |
| Металлочерепица | 13 град | от 22 град |
| Фальцевая кровля | 5-7 град | от 16 град |
| Битумная, керамическая черепица | 12 град | от 22 град |
| Шифер, модульная металлочерепица | 15 град | от 25 град |
Рисунок: Пирог односкатной кровли
Спасибо за внимание, надеюсь информация оказалась для Вас полезной.
Как выбрать стропильную систему?
Выбор стропильной системы для крыши является важным этапом при строительстве или ремонте здания. Стропильная система определяет форму и надежность крыши, а также её способность выдерживать нагрузки, включая снег, ветер и другие воздействия. Вот некоторые ключевые шаги при выборе стропильной системы:
-
Тип крыши: Определите, какой тип крыши вы планируете: односкатная, двускатная, многоскатная, мансардная и т.д. Каждый тип крыши может требовать определенной стропильной системы.
-
Климатические условия: Учтите климатические особенности вашего региона. Если в вашем регионе много снега, крыша должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать его нагрузку. Ветровые нагрузки также играют важную роль при выборе стропильной системы.
-
Материалы кровли: Разные материалы кровли имеют разные характеристики и требования к поддержке. Например, металлическая крыша может требовать другую стропильную систему по сравнению с черепичной.
-
Наклон крыши: Определите желаемый наклон крыши. Наклон влияет на выбор типа стропильной системы и угол уклона крыши.
-
Бюджет: Учтите бюджет, который вы готовы выделить на стропильную систему. Некоторые системы могут быть более дорогими в установке и материалах, чем другие.
-
Долговечность и обслуживание: Подумайте о долговечности стропильной системы и её обслуживании в будущем. Некоторые системы могут требовать регулярного обслуживания и замены элементов.
-
Консультация с профессионалами: Рекомендуется проконсультироваться с инженером или архитектором, специализирующимся на кровельных системах. Они могут оценить ваши потребности и рекомендовать наилучший вариант.
При выборе стропильной системы важно учесть все эти факторы и обратиться за советом к специалистам, чтобы гарантировать безопасность, надежность и долговечность вашей крыши.
Видео. Односкатная крыша. 2 часть.Усиление стропил.
