Своими руками: простая инструкция по строительству забора из камней

Выбор материала для забора

Наиболее популярными материалами для возведения заборов являются:

Булыжник – это фрагменты базальта или гранита серо-стальной оттенок, обладающие высокой механической прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Он не обрабатывается легко и часто имеет округлую форму.

• Доломит – цвет варьируется от бело-желтого до светло-серого, плоский, с четко очерченными гранями, внешне схож с мрамором.
• Известняк, или ракушечник – светлого цвета, мягкий, пористый камень, хорошо обрабатывается, однако очень сильно напитывает влагу.
• Песчаник – твердый камень слоистой структуры, хорошо отталкивает влагу, морозостоек, очень популярен при возведении заборов.
• Бут – песчаник, известняк или гранит неправильной формы. Часто идет в качестве заполнителя при строительстве фундаментов.

Самый простой вариант для работы – обработанный известняк либо ракушечник. Значительно легче выложить забор из камней правильной формы, напоминающей кирпич, чем из бесформенных бута и булыжника, однако даже на фото забор из камня неправильной формы смотрится значительно более оригинально, чем из одинаковых фрагментов.

Делаем столбы для забора из камня

Возведение столбов начинается с измерения расстояния между ними. Если оно разное, то можно немного стянуть или растянуть трубы с помощью веревки. Столбики из камня для забора делаются немного шире пролетов, что визуально разделяет всю стену на секции.

Далее делается опалубка в виде квадрата с необходимой шириной столба. При этом высота опалубки не должна превышать 40 – 50 см. Когда все будет выполнено, выкладывается слой очищенных камней и делается это максимально близко (параллельно) к плоскости досок! После этого все полости заливаются в меру густым раствором. Кстати, раствор для самого забора из камня делается вот так: 1 часть цемента, по 1,7 части гравия и песка! Важно следить, чтобы все щели между камней заполнились связующей смесью, но сам раствор не растекался по столбу.

Таким образом, данную процедуру необходимо проделать на каждом столбе и оставить застывать на один – два дня. С опалубкой для столбов каменного забора тоже можно немного схитрить. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно к нижнему ряду просто приколачивать еще один и так далее! Постепенно высота столбов достигнет желаемого уровня, и тогда можно начинать кладку стен!

Инструменты и расходные материалы

Для строительства забора будут нужны:

• Цемент марки М400;
• Щебень и песок;
• Арматура 8-12 мм;
• Доска для опалубки, желательно обрезная;
• Декорирующие элементы – навершия, фонари, оградки и т.п.
• Труба 3-4 метров большого диаметра;
• Бетономешалка, совковые и штыковые лопаты, ведра;
• Шнур, отвес, рулетка, уровень.
• Щетка из проволоки;
• Кувалды и молотки;
• Болгарка с диском по камню.

Подготовка и заливка фундамента

Чтобы забор стоял на добротном основании, необходимо вылить под него ленточный фундамент как минимум на 10-20 см толще забора и хотя бы на 20 см выше уровня почвы.

Фундамент заливают так:

• Обозначают колышками территорию, где будет стоять забор и протягивают между ними шнур.
• Внутри огражденного колышками периметра снимают дерн, при этом общая ширина фундамента должна быть не менее 50 см.
• Заглубляют траншею на 80 см, а в местах установки столбов еще на 40 см.
• Тщательно выровняв дно траншеи, просыпают ее песком слоем не менее 5 см и хорошо утрамбовывают.
• Сколачивают щиты опалубки высотой 100-110 см и устанавливают их по бокам траншеи, укрепив их при помощи распорок и стоек. Можно также засверлившись в щитах с обеих сторон по два отверстия, дополнительно стянуть их в верхней части вязальной проволокой.
• Устанавливают в траншее армирующую решетку с квадратной ячейкой 15-20 см при помощи расположенных в траншее с шагом 50 см стальных прутков.
• В центре сечения столбов вертикально выставляют стальные трубы соответствующей высоте столбов длины.
• Изготавливают из смеси цемента, песка, щебня и пластификаторов бетон при помощи бетономешалки и заливают его в траншею.

Через неделю опалубку можно снять, но строительство забора продолжают после полного отвердевания бетона в течение 28 суток.

Столбы

Столбы с целью ускорения процесса строительства возводятся синхронно. Для возведения столбов понадобится квадратная или прямоугольная опалубка из досок 150-200 мм ширины, собранная на саморезы.

Алгоритм действий таков: после монтажа опалубки выкладывают максимально тесно внутри нее камни, а пустоты между ними заполняют густым раствором.

Поверх первой опалубки монтируют такую же вторую и так же заполняют ее камнями и раствором. Через два-три дня нижние опалубки снимают, а в незаполненные пустоты набивают раствор.

Опалубка монтируется выше, и процесс повторяется. Для защиты столбов от атмосферного воздействия применяют колпаки из металла либо пластика. Весь процесс возведения столбов может длиться до месяца и более в зависимости от их высоты.

Как построить красивый каменный забор: пошаговый план

Планировка

Чтобы начать строить забор из камней, первоначально необходимо очистить всю территорию, подлежащую огораживанию, а не только узкую полоску, намеченную для ограждения. От мусора, сорняков, опавших листьев избавиться, ненужный в данный момент инструмент, домашнюю утварь, технику убрать в подсобные помещения, дабы не мешали и не пачкались. Далее надо выкорчевать стоящие на рабочем пространстве кустарники и деревья. Почва, если она плодородна, может быть перемещена на середину участка либо на грядки. Оставшийся почвенный слой разравнивается.

Следующий шаг – разметка на местности

Как построить забор из камней самостоятельно? Для этого нужно выполнить следующие работы:

1. По всем углам огораживаемой площади вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка.
2. Далее отмечаются отрезки под ворота и калитку.
3. После этого можно приступать к рытью траншеи под фундамент.

Траншея под фундамент

Ширина и глубина траншеи зависит от нескольких факторов: чем выше забор – тем глубже, чем массивнее конструкция – тем толще.

Более чем двухметровый забор требует фундаментного основания не менее 80 сантиметров глубиной. Комбинированный забор, состоящий из каменного основания и опорных столбов с прикрепленными к ним секциями из более легкого материала, может стоять на фундаменте в 30-40 см. Массивная, состоящая полностью из камня и раствора ограда требует устойчивого основания в 50 и более см.

Как сделать фундамент

Теперь предстоит соорудить опалубку , выступающую над поверхностью земли примерно на 20 см, уложить на песок арматуру так, чтобы она не соприкасалась с опалубкой, после чего можно приступать к заливке бетона. Для экономии бетона в фундамент можно засыпать камни, щебень – до 70-75 процентов от общего объема фундамента.

Важно!Раствор обязательно тщательно утрамбовывать, чтобы он заполнял все промежутки между щебнем и там не оставались пустоты. Завершающий этап – выравнивание поверхности фундамента, проверка уровнем для устранения уклонов.

Как сделать каменный забор своими руками

Подготовка

1. Определяем место будущего забора. Если ваш участок граничит с соседским, нужно будет получить от соседей разрешение на постройку.
2. Определяем протяжённость, толщину и высоту будущего забора. Толщина может достигать одного метра, но чаще бывает около полуметра.
3. Перемножив эти величины, вычисляем объем будущей конструкции и рисуем схему.

   Пример схемы забора

4. Выбирая камень, подумайте о размере. Крупный камень требует меньше времени на укладку и меньше раствора. Мелкий — больше. Но крупный часто бывает настолько велик и тяжёл, что класть его самостоятельно будет крайне трудно.
5. При покупке камня можно рассчитать требуемое количество. У производителя или в магазине всегда есть точные данные в таблице, сколько именно этого камня пойдёт на кубометр объёма конструкции. Зная заранее рассчитанный объём забора, ничего не стоит сделать простейшие вычисления и определить, сколько камня пойдёт на забор. В «Справочнике каменщика» есть примерный расчёт количества камня на кубометр кладки в зависимости от исполнения.
6. Точно так же рассчитываем нужное количество бетона или иного раствора. Конечно, бетона на каменную кладку мы потратим много больше, чем на кирпичную — из-за неправильной формы камней. В «Справочнике каменщика» приводятся и такие цифры.
7. Но нужно понимать, что все эти цифры — сугубо приблизительные, и окончательное требуемое количество материалов будет зависеть от мастерства и привычек каменщика и дизайнерского решения забора (как кладутся камни — редко или часто, как решены швы и так далее). Приплюсовываем к рассчитанному количеству ещё 25% на бой и некондицию. Закупаем все, что рассчитали.

Справочный расход материалов на 1 кубометр кладки из камня

Примерный расход камня на кубометр забора в зависимости от вида кладки

Обычный способ кладки	Кладка рядами
0, 9 м3	0, 98 м3

Примерное соотношение количества камня и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке без гравийной засыпки.

Камни природные (или искусственные с пустотами внутри)	0,95 м3	0,9 м3	0,96 м3	0,93 м3
Бетон или раствор	0,095 м3	0,110 м3	0,092 м3	0,111 м3

Примерное соотношение количества камня, гравия (или топливного шлака для засыпки) и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке с гравийной засыпкой.

Камни природные (или искусственные с пустотами внутри)	0,95 м3	0,9 м3	0,96 м3	0,93 м3
Бетон или раствор	0,095 м3	0,110 м3	0,092 м3	0,111 м3
Гравий или шлак	0,27 м3	0,26 м3	0,27 м3	0,26 м3

Материалы

Цемент	марка не ниже М400	Согласно расчёту
Песок	гомогенный мелкий	Согласно расчёту
Гравий	для фундамента	Согласно расчёту
Камень для строительства		Согласно расчёту
Швеллер для опор	швеллер 60х60 мм	Согласно расчёту
Арматура	8–15 миллиметров	Согласно расчёту
Доски для опалубки		Согласно расчёту
Брус для опалубки	сечением 20х40 мм	Согласно расчёту
Гидроизоляция	рубероид	Согласно расчёту

Инструменты

Лопаты для копания	1–2 штуки
Агрегат для замешивания бетона (или лопата и ёмкость для замешивания бетона)	1 штука
Тяпка (или болгарка со специальными насадками для колки или резки камня)	1 штука
Молоток	1 штука
Гвозди	Согласно расчёту
Гвоздодёр	1 штука
Отвес (уровень)	1 штука

Этапы строительства

1. Размечаем территорию бечёвкой и колышками.

   Размечаем будущий забор на территории

2. Роем траншею под ленточный фундамент. Есть правило: ширина котлована на 15 сантиметров больше, чем толщина будущего забора; её глубина — 70–80 сантиметров для забора высотой до двух метров. Если забор выше, то траншея делается глубже: 10 сантиметров на каждый лишний метр высоты.

   3D-моделирование фундамента

3. Определяем место опорных столбов, они должны стоять через каждые 2,5–3 метра. Без таких столбов сооружение будет значительно менее прочным. Бетонные столбы заливаются самостоятельно.

   Пример схемы фундамента и опор

   Но есть альтернатива — готовые бетонно-блочные опоры. В такие полые столбы можно помещать электрические провода для освещения забора.

   

   Полый блок для опорного столба

4. На дне траншеи утрамбовываем щебень или гравий толщиной 3–5 сантиметров.
5. Укладываем туда арматуру (сечением от 8 до 14 миллиметров).
6. Собираем опалубку из досок так, чтобы фундамент после заливки был выше земли на 10 сантиметров.

   Собранная в траншее опалубка

7. Замешиваем бетон по возможности сразу на всю траншею.

   Замешивание бетона специальным «миксером»

8. Заполняем траншею бетоном.
9. Укладываем поверх бетона гидроизоляцию (рубероид).
10. В местах, намеченных для опор, в бетоне крепим арматурные конструкции для опор.
11. Надеваем на арматуру бетонные опорные блоки.
12. Заливаем отверстия в бетонных блоках бетоном. Опоры становятся монолитными.
13. Можно не использовать готовые блоки. В этом случае монтируется квадратная скользящая опалубка по форме столбов. Внутрь ставится арматура и последовательно кладутся булыжники.

    Заливка опоры в опалубку

14. Бетон заливается в опалубку, она перемещается, процесс повторяется.

    Скользящая опалубка — отличная вещь

15. Столб будет единой конструкцией с ленточным фундаментом.
16. В опорные столбы закладывается по несколько анкеров — штырей для лучшего контакта и сцепления с пролётом.

    Схема фундамента и опор, видны анкеры, вместо плёнкинарисован капельник

17. Опора должна возвышаться над будущим забором на 20–25 сантиметров.
18. Накрываем фундамент сверху плёнкой, защищающей от растрескивания и попадания дождя.
19. Забываем про фундамент на 2 недели.
20. Разбираем опалубку.
21. Можно приступать к кладке пролётов. Если наши камни мелкие — то придётся сооружать новую опалубку на каждый пролёт. Если крупные — достаточно натянуть ограничивающие бечёвки.

    Готовые фундамент и опоры

22. Во всю длину пролёта на гидроизоляцию кладётся толстый слой раствора. Камни последовательно укладываются вдоль краёв фундамента, между ними прокладывается раствор. По мере укладки каждого ряда камней нужно дать раствору затвердеть. Поэтому пролёты оказываются в работе последовательно.

    Возведение пролёта

23. Следующий ряд камней должен лечь внахлёст, или, как говорят строители при кладке кирпичей, «с перевязкой». Каждый верхний камень должен опираться на 2–3 нижних. Только так забор выйдет крепким и монолитным.

    Кладка с перевязкой

24. Для верхнего ряда подбираются примерно одинаковые камни.
25. После укладки и подсыхания верхнего ряда по нему делается стяжка раствором.
26. Можно сделать заполнение и расшивку цементных швов, которые придадут забору законченный вид и уберегут его от гнёзд мелких насекомых.

    Пример расшивки швов

27. Когда все окончательно высохнет, можно начинать монтаж кровли (капельника). Но можно и обойтись без неё, сделав по верху забора «гребень» из цементного раствора 1:1 (одна часть цемента на одну часть песка).
28. Забор готов.

    Готовый забор

Стены

Перед возведением стен размечается фундамент. Стена по толщине меньше столба как минимум на 10 см, следовательно, отступ от края столба внутрь составит как минимум 5 см. С краев стены симметрично по уровню выставляют камни, между ними натягивают шнур.

Чтобы было удобнее работать, камень кладут плоской стороной вверх, а щели между ними забивают раствором. Ряды камней кладут с перевязкой для большей прочности конструкции. Расхождение уровня с вертикалью не должно превышать 1 см на 2 метра высоты забора.

Проектирование ограждения

Для того чтобы проект был грамотно реализован нужно участь 3 момента:

• состояние почвы и степень атмосферных воздействий;
• особенности окружающего ландшафта;
• наличие и расположение грунтовых вод, их химическую агрессивность.

Не менее важно определить свой строительный навык и финансовые возможности. Если положение не позволяет нанять специального человека, то это не беда, ведь сделать все можно своими руками. При отсутствии опыта также не стоит переживать, достаточно ограничиться более простой конструкцией. Например, каменной насыпью или забором из габионов. Технология простая и понятная, при этом конструкция не менее прочная. Попробуйте комбинировать природный камень с кирпичом, что создаст красивое и долговечное сооружение. При создании чертежа стоит учитывать не особенности стройматериалов и принцип их размещения, но и расположение опорных столбов, ворот и калитки.

Как определить границы территории

Перед тем, как сделать каменный забор, обязательно выясните, где проходят границы ваших владений. Возможно, они находятся не там, где вы думали, что чревато сносом новой постройки, либо разногласиями с соседями.

Обратите внимание! В дальнейшем изменить траекторию пролегания забора уже не получится без его полного разрушения. Помочь вам в этом деле могут приглашенные геодезисты. Межевание границ – одна из оказываемых ими услуг.

Вы уже уточнили границы своего участка? Теперь можно приступать к замерам длины сторон, а также зарисовке будущего строения. Не забывайте отметить на вашем эскизе высоту забора, места, где у вас будут входы (калитка, створчатые или иные ворота). Высота забора выбирается индивидуально. Если вы желаете высокий забор, то оптимальная протяженность в высоту – от 2 м. до 2,200 см. Далее приступайте к разметке необходимого количества столбов для опоры. Для соблюдения крепости строения необходима определенная длина пролетов на число опор: примерно 1 столб на 2,5-3 метра протяженности. Максимальная длина – 3,2 метра — больше не рекомендуется.

Расшивка

Расшивку забора в декоративных целях выполняют при помощи чистика, плоских скребниц, поролона, ветоши и металлической щетки.

Существует три варианта расшивки – глубокий, неглубокий и выпуклый. Производят расшивку через 4 часа после кладки, чтобы раствор успел частично схватиться.

Делается она следующим образом:

• Камень и швы зачищаются от излишков раствора металлической щеткой;
• При помощи чистика делаются внешне эстетичные углубления в растворе глубиной до 2 см;
• Камень и швы замываются при помощи губки и ветоши.

Игнорировать расшивку швов не стоит, поскольку без расшивки забор выглядит значительно хуже с эстетической точки зрения.

Заборы из камня можно комбинировать с другими материалами – можно делать в промежутке между столбами в верхней части забора оградки из профнастила или кованого металла, а также деревянные окованные железом ворота – все это неплохо сочетается с камнем и удачно дополняет его.

Подготовка к сооружению: расчёт площади для забора

На подготовительном этапе постройки забора из камня необходимо определить его точное расположение, составить чертёж или схему конструкции, а также сделать предварительные расчёты необходимых материалов. Если ваше домовладение расположено рядом с соседями, то необходимо получить от них письменное разрешение на застройку. Чтобы избежать в дальнейшем споров о границе территорий, нужно оформить соответствующие документы на строительство в БТИ. Эти действия помогут без проблем заняться строительством.

После того как оформлены все документы, можно приступать к строительным работам. Прежде всего, необходимо расчистить участок от мусора и выровнять его. Затем, в соответствии с чертежами и схемами, нужно сделать разметку под фундамент. Для этого используются шнуры, натянутые на колья.

Рассчитать площадь забора, а вернее его фундамента, не составляет труда. Для удобства вычислений сначала необходимо выявить площадь ленточного фундамента между столбами, а потом — площадь для всех столбов.

Для этого необходимо учитывать то, что основание должно быть на 15 – 16 см шире забора (по 7,5 – 8 см с каждой стороны). Ширина ленточного фундамента для забора будет 40 см, поэтому: 40+16=56 см.

Например, участок домовладения имеет квадратную форму. Забор будет устанавливаться по всему периметру. Поэтому необходимо рассчитать длину одной стороны участка. Допустим, она равна 15 м.

Чтобы рассчитать площадь основания забора для одной из четырёх сторон участка, нужно: 15·0,56=8,4 м2. Теперь, чтобы рассчитать общую площадь для фундамента по всему периметру, нужно полученное значение умножить в четыре раза: 8,4·4=33,6 м3. Это неокончательная цифра, так как она показывает всего лишь сплошную ленту без учёта двойных ворот и двух калиток. Их общая ширина равна 5 м. Эту цифру необходимо вычесть из общей длины: 33,6 – 5=28,6 м2.

Основание придаст устойчивости ограждению

Также необходимо учитывать столбы забора, основание для которых имеет размеры 50х50 см, а с учётом того, что фундамент должен быть на 16 см шире столба, то: 50+16=66 см (0,66), а площадь основания для одного столба: 0,66·0,66=0,4356 м2.

Теперь легко посчитать общую площадь фундамента для столбов. Для этого нужно их общее количество умножить на площадь одного столба: 23·0,4356= 10,005 м2.

Чтобы получить точную площадь всего фундамента, следует:

• из общей длины ленточного основания (28,6 м3) вычесть сумму длины каждого основания столба: 28,6 – (0,66·23) = 28,6 – 15,18 = 13,42 м2, площадь ленточного фундамента между столбами;
• теперь к этой цифре нужно прибавить общую площадь для всех столбов: 13,42+10,005=23,425 м2, потребуется для закладки фундамента под каменный забор по всему периметру участка.

Выбор материала, размеры для забора. Советы

Для строительства забора выбран бутовый камень, так как этот материал заключает в себе все необходимые качества для возведения подобных строений. Внешний вид бутового камня в стенах забора очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт, а красный оттенок в результате обжига материала делает его ещё красивее. Неровные черты и рельефность подчёркивают естественное происхождение материала.

Оптимальными размерами забора являются: ширина — 250 см, высота — 200 см. Этих параметров для ограждения достаточно, чтобы оно было высоким и одновременно крепким. Нетрудно посчитать общую площадь забора, если знать площадь одной секции и столба. Для этого 2,5·2+2·0,5= 6 м2. Затем эту цифру умножить на общее количество секций и столбов.

Оптимальные параметры сохранят время и деньги на стротельство

При подборе материала для строительства забора необходимо:

1. Выбирать камни горных пород. Они обладают хорошей прочностью и долговечностью.
2. Обратить внимание на размер материала, чтобы он был нужной формы и веса. Тяжёлые камни неудобны при кладке, в связи с чем появится необходимость привлечения строительной техники. Однако чем меньше камень, тем больше получится швов, а это может неэстетично выглядеть.
3. Учесть такое свойство, как морозоустойчивость. Камень для забора должен как минимум выдерживать пятнадцать циклов полного замораживания и оттаивания.
4. Покупать материал, отсортированный по размеру, цвету и породе. Это удобно, так как при кладке вы будете тратить время на поиски камня нужного размера.

Для возведения конструкции забора также потребуются следующие материалы:

1. Рубероид либо другой гидроизоляционный материал;
2. Армирующий материал для столбов (в нашем случае использован квадратный швеллер с размерами сторон 60х60 мм), в количестве 23 штуки.
3. Арматурные прутья диаметром 10 мм, общим количеством 300 погонных метров.
4. Доски для изготовления опалубки.
5. Брусья сечением 20х40 мм для изготовления упоров и распорок.
6. Песок для создания подушки фундамента.
7. Гравий для получения слоя под основание забора.

Расчёт необходимого количества материала. Примеры

Определив площадь фундамента и самого ограждения, нужно рассчитать общее количество бетонной смеси, необходимой для основания забора. Следует учесть, что под каждым основанием для столбов будет заливаться бетон для дополнительной устойчивости конструкции. В результате должен получиться цельный ленточно-свайный фундамент с расширениями для столбов. Длина этих свай составляет 70 см, ширина — по 15 см каждая сторона.

Эти вычисления также не представляют сложности. Для этого необходимо знать высоту ленточного фундамента, его ширину, а также ширину и длину основания для столбов. Чтобы не запутаться в вычислениях, сначала нужно посчитать объём фундамента под одним столбом, а затем — под секцией. Полученные цифры умножить на количество столбов и секций.

конструкция основания имеет монолитную форму

Для этого необходимо:

1. Рассчитываем объём бетона для основания одного столба: 0,66·0,66·0,70=0,30 м3. Для 23 столбов нужно: 0,3·23=6,9 м3.
2. Находим значение объёма бетонной смеси для одного пролёта между столбами: 2,5·0,56·0,70=0,98 м3. Для 22 пролётов между столбами (кроме пролёта под воротами) нужно: 22·0,98=21,56 м3.
3. Определяем объём бетона для одной сваи: 0,70·0,15·0,15=0,01575- округлим до 0,02 м3. Теперь находим общий объём для всех свай: 0,02·23=0,46 м3.
4. Чтобы найти общее количество бетона, необходимого для строительства забора, нужно сложить результаты вычислений по 23 столбам, 22 пролётам и 23 сваям: 6,9+21,56+0,46=28,92 м3.

Инструменты

Для возведения закладки фундамента и возведения забора из бутового камня потребуются следующие инструменты:

1. Бетоносмеситель.
2. Штыковая, совковая и винтовая лопата.
3. Ёмкости для смеси и воды.
4. Молотки и кувалды разной величины.
5. Строительный уровень или отвес.
6. Большой угольник.
7. Измерительная рулетка.
8. Шнур и колья для разметки.
9. Кельмы.
10. Шуруповёрт.
11. Проволока или пластиковые хомуты.
12. Гвозди и саморезы.

Строительство каменных заборов: сухая кладка камня-песчаника

Большинство стен для прочности выкладывают на растворе. Единственным исключением являются ограды, построенные из природного камня всухую. Такие стены, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и даже если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.

Наиболее подходит для сухой кладки забора камень-песчаник. Как правило, все шесть его поверхностей попарно параллельны. Толщина материала составляет от 15—20 до 100 мм и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие пласты идут на производство облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных строений. Песчаник хорошо режется болгаркой.

Если вы хотите, чтобы забор имел совершенно натуральный вид, лучше всего выкладывать стенки всухую. Благодаря неправильной форме камней в стене образуется много щелей, которые обязательно облюбуют растения.

Перед тем как сделать забор из камня-песчаника, убедитесь, что у вас есть место, куда сгрузить доставленные камни. Затем рассортируйте камни по размерам: большие — для основания; среднего размера с ровной гранью — для лицевой стороны; длинные сквозные и мелкие — для забутовки. Отложите камни, которые будут формировать гребень стены.

Прочность забора из натурального камня, выложенного своими руками всухую, зависит от тщательности укладки каждого отдельного камня. Ни бетонный, ни столбчатый фундамент под такую стену не закладывают. В неглубокую траншею кладут слой больших тяжелых камней, а на них укладывают первый ряд стены.

До того как построить забор из камня, сначала разметьте границы основания ограждения  шириной 900— 1000 мм, снимите дерн или освободите поверхность от растительности. Выкопайте траншею на глубину приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока не достигнете грунта. Утрамбуйте грунт, чтобы он стал твердым.

Теперь можете укладывать камни фундамента. Это должны быть большие и относительно плоские камни, прямоугольные грани которых должны находиться с внешней стороны стены. Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Ключевой особенностью свободно стоящего забора из природного камня, выложенного своими руками всухую, является то, что каждая ее поверхность, от фундамента и до вершины, наклонена внутрь. Этот наклон называется откосом. В результате стена, которая имеет на уровне земли толщину 900 мм, суживается к вершине до 400 мм.

Без навыка такой уклон не обеспечить, поэтому надо изготовить две откосные рамы, которые помогут построить стену с постоянным и точным уклоном.

Их устанавливают на противоположных концах фундамента и киянкой забивают заостренными концами в землю. Боковые поверхности рам обозначают нужный откос. Для облегчения контроля на рамы натягивают строительный шнур, который по мере укладки стены необходимо перемещать вверх вдоль рам.

«Сухая» ограда состоит из двух раздельных стенок, сходящихся к вершине, а пространство между ними заполняют забутовкой — заполнителем из более мелких камней. Выложите ряд камней среднего размера на фундамент вдоль каждой лицевой стороны стены, укладывая наиболее ровным торцом наружу. Убедитесь, что ряд слегка отступает от края камней фундамента. Чтобы камни не скатывались с предыдущего ряда, используйте мелкие осколки для их подклинивания (этот процесс называется забивка). Такие камешки-клинья забивают изнутри стены, чтобы они не были заметны. Заполните полость между противоположными рядами мелкими кусками камня и как можно плотнее утрамбуйте их. Не используйте для забутовки мягкий грунт: его очень скоро вымоет дождь, и камни станут опасно неустойчивыми.

Оценить количество требуемого материала для такого забора — довольно трудная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной. По приблизительным оценкам,

1т камня заполняет приблизительно 7 м3 стены, включая фундамент. Разумеется, заказывать стройматериал надо с запасом, чтобы не искать его снова, если вам не хватит нескольких камней.

На концах стены выкладывают слой длинных сквозных камней. Они должны быть направлены в центр стены и наклонены немного назад для дополнительной устойчивости.

В зависимости от толщины используемого камня, возможно, придется добавить второй или даже третий ряд, чтобы довести стену до высоты около 600 мм. При этом постоянно проверяйте, чтобы каждый ряд имел требуемый уклон. Камни старайтесь класть так, чтобы они перекрывали место стыка между камнями, лежащими в ряду под ними. Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.

Посмотрите, как выглядят заборы из камня-песчаника на этих фото:

Убедитесь, что поверхности обеих боковых стенок и забутовка выровнены по горизонтали. Затем уложите ряд длинных сквозных камней, каждый из которых проходит от одной поверхности стены до другой и тем самым перевязывает обе стенки. Слишком длинные камни следует укоротить с помощью долота и молотка. Если у вас недостаточно камней нужной длины, расположите их на равном расстоянии друг от друга вдоль всей стены, а затем уложите между ними более короткие, «полусквозные» камни. Они должны быть достаточно длинными и достигать центральной линии стены. Снова проведите забивку мелких камней, действуя с внутренней стороны стены. Камни не должны качаться! Затем уложите заполняющие камни в промежутки между ними.

Продолжайте строительство стены до требуемой высоты, контролируя кладку с помощью строительного шнура на откосной раме. Для низкой стены может потребоваться всего лишь один дополнительный слой фасадных камней, за которым следуют покрывающий слой и гребень. Для более высоких стен может потребоваться еще один слой фасадных камней и еще один слой сквозных камней ближе к вершине. Учтите, что максимальная высота ограды, сложенной всухую строителем-любителем, — 1200 мм. Более высокие стены весьма неустойчивы, для их возведения лучше пригласить специалиста.

Проведите окончательные забивку и забутовку и снова проверьте уровень верхней поверхности стены. Теперь можно класть покрывающий ряд. Его камни укладывают так, чтобы предотвратить насыщение забутовки дождевой водой. Их лицевые концы должны выступать за уклон откоса приблизительно на 50 мм, перевязывая верхние ряды между собой, а внутренние концы — сцепляться друг с другом как можно плотнее, подобно зубьям пилы. Чтобы хорошо подогнать камни, при необходимости их следует обрезать. Проведите забивку, чтобы камни устойчиво лежали в верхнем ряду стены и служили надежным фундаментом для гребня.

Если вы строите забор в местности, где зимние холода особенно суровы, лучше все-таки немного отойти от традиций и положить покрывающий ряд на растворную постель.

Это уменьшит проникновение воды и, соответственно, предотвратит разрушение стены и отдельных камней из-за морозов. Ведь именно при замерзании воды возникают силы, которые сдвигают камни и делают стены неустойчивыми.

После окончательной проверки завершающего ряда по строительному шнуру выкладывают гребень. В качестве гребня можно использовать ряд ровно подогнанных друг к другу полукруглых камней, уложенных на ребро, либо отдельные камни, плоско уложенные на вершину покрывающего ряда.

В любом случае камни должны располагаться как можно плотнее друг к другу. Если их кладут на ребро, то они должны иметь одинаковый небольшой наклон. Небольшие камешки забивают молотком под каждый отдельный камень гребня, чтобы придать устойчивость.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как своими руками сделать забор из габионов.

Этапы возведения забора из камня

После проведения подготовительной работы можно приступить собственно к строительству забора. Процесс этот трудоёмкий и нелёгкий, поэтому следует запастись терпением и упорством.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент — основа и гарантия того, что забор прослужит долго. Это сооружение должно быть непрерывным, даже в тех местах, где будут проёмы (ворота, калитка и т. п.).

Последовательность действий при возведении фундамента забора такова:

1. При помощи шнура и колышков делаем разметку будущего ограждения. Можно воспользоваться услугами профессионалов для определения границ и мест опорных столбов забора.

   Разметка забора — необходимый этап строительства ограждения

2. На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны. Например, ширина забора предполагается 30 см, значит, траншею нужно копать шириной 46 см.
3. На дно выкопанной ямы укладываем слой песка и утрамбовываем его. Из подручных деревянных материалов (доски, фанера и пр.) сооружаем опалубку (немного выше предполагаемого ленточного фундамента), укладываем арматуру.
4. При помощи специальной лопаты (винтовой) делаем ямки для свай глубиной до 70 см и шириной 15 см. На дно этих углублений также помещаем песок и утрамбовываем.
5. Поверх песка насыпаем свой гравия толщиной 10 см.

   На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны

6. Затем заполняем бетонной смесью траншею с опалубкой и сваями. Арматура должна быть покрыта бетоном не менее чем на 20 мм. Обязательное действие — уплотнение бетона, для этого применяют глубинный вибратор. Заливать бетон следует непрерывным потоком, за один приём, не допуская разделения этого процесса на несколько дней. Полые бетонные кубы — фундаментные стаканы — помогут в укреплении всего заборного сооружения. Их можно изготовить самим, а можно приобрести готовыми, но при этом придётся выложить довольно крупную сумму.
7. После заливки выдерживаем более недели, при этом желательно соорудить отмостку — для защиты фундамента. Можно использовать листы рубероида или толстого полиэтилена. Периодическое увлажнение залитого фундамента придаст конструкции дополнительную прочность и убережёт её от растрескивания.
8. После застывания бетона убираем опалубку и очищаем верхний слой фундамента от мусора и грязи.

   Залитый бетон закрывают рубероидом

Подготовка камня

Пока фундамент проходит этап застывания, можно не терять время и подготовить камень. Сортировка, очистка и сушка материала — обязательные манипуляции при строительстве. Если камни слишком выпуклые, их поверхность стёсывают при помощи молотка и других инструментов, стараясь придать им плоскую форму.

Более крупные камни откладывают для установки опорных стоек, небольшие экземпляры готовят для использования в сооружении пролётов. Можно также разобрать камни по цвету, разделив подходящие цветовые оттенки на группы.

Установка столбов

Жёсткость конструкции и её надёжность во многом зависят от опорных столбов. Стойки устанавливают на бетонные чаши, которые были сооружены ранее. Опорные столбы можно соорудить разными способами. Удобно для этих целей воспользоваться скользящей опалубкой (ящик из досок необходимых размеров, без дна). Располагается эта опалубка таким образом, чтобы швеллер был в середине, затем заливается раствор.

Следующие манипуляции повторяются для каждого ряда камней:

• подбирают камни нужного размера;
• укладывают их плотно к стенкам опалубки;
• вынимают уложенные камни;
• готовят раствор;
• укладывают камни и закрепляют их раствором.

Внимательно следите за раствором — он не должен быть слишком жидким. Когда опалубка заполнится до конца рядами камней с раствором, нужно «нарастить» опалубку, поставив второй деревянный ящик без дна на первый и скрепив их саморезами. Все действия повторяются до заполнения второго ящика. Затем нужно выждать не менее суток, чтобы полученная часть столба просохла, и продолжить этот процесс до сооружения опоры на нужную высоту. Первую часть опалубки надо снять, оставив вторую, и к ней прикрепить третий уровень опоры и т. д. В швы между камнями необходимо добавить раствор (цемент — 1 часть, песок — 3 части). Излишки раствора и грязь нужно удалить поролоновой губкой, смоченной в воде.

Фотогалерея: этапы установки опорных столбов забора

Первый этап установки столбов: камни укладываются в скользящую опалубку и заливаются раствором
После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше — чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба
Заключительный этап: столб отлит на нужную высоту

Укладка камней

Параллельно с установкой столбов можно выполнять работы по укладке камней в пролётах. Оптимальный размер камней — 20–25 см. Последовательность действий следующая:

1. На основу фундамента нанести цементный раствор (цемент:песок = 1:3).
2. Выложить первый ряд камней, развернув их плоской частью вверх.
3. Между камнями залить раствор, в который можно добавить колер определённого цвета. Во избежание затвердевания раствора эти манипуляции проводят быстро, без отдыха.
4. После укладки одного ряда дают ему время для отвердевания и только после этого продолжают укладку камней.

Советы бывалых строителей:

1. При работе с раствором следите, чтобы его частички не попадали на лицевую часть камней. Если вы заметили раствор на камнях, то его нужно срочно удалить, не допуская затвердевания. Если всё же образовались участки камней с затвердевшим раствором — воспользуйтесь для его удаления металлической щёткой, насаженной на дрель.
2. Начинайте выкладывать пролёты с наружных границ.
3. Используйте шнур или верёвку, натянутую от начала к концу пролёта, — для ориентировки в укладке рядов камней, чтобы забор получался ровным, без перекосов.
4. Используйте перевязку — укладку камней верхнего ряда с опорой на камни второго или третьего нижележащего ряда.
5. Для получения ровного края забора подберите для последнего ряда камни одинаковой высоты. Этого же результата можно добиться, применив цементную стяжку.

Детали

Главнейшее украшение природного камня – текстура и цвет. Поэтому, построенные заборы из натурального камня, самодостаточны и не требуют применения декоративных деталей для улучшения внешнего вида. Однако, по желанию, верх опорных столбов можно оборудовать нарядными водозащитными конструкциями – колпаками с пиками.

Нередко монументальные каменные заборы украшают ажурной ковкой, разнообразными фонарями и «живыми» декоративными элементами – вьющимися растениями –лианами (виноград, розы).

Полотна глухих заборов можно оживить при помощи стеклянной мозаики, панно, выполненное из пластиковых бутылок и отработанных компакт-дисков.  Использование тех или иных декоративных деталей зависит от предпочтений и пожеланий владельцев земельных участков, на которых возводятся каменные заборы.

Как сделать забор из бутового камня своими руками?

Для того чтобы сделать забор из бутового камня своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Инструменты:

• Лопата и кирка;
• Рейка и шнур;
• Уровень;
• Шуруповерт с насадкой для сверления;
• Герметик для камня;
• Кисточка;
• Шпатель;
• Кирпичная кладка.

Материалы:

• Бутовый камень;
• Цемент;
• Кирпичи;
• Арматура;
• Песок.

Шаг 1: Определите местоположение забора и установите рейку с шнуром вдоль линии, где будет находиться забор.

Шаг 2: Используя лопату и кирку, выкопайте траншею для основания забора. Глубина траншеи должна быть не менее 50 см, чтобы забор был достаточно прочным.

Шаг 3: Залейте основание забора цементом. При этом внутрь траншеи нужно поставить кирпичную кладку, чтобы избежать разрушения стены от морозов.

Шаг 4: Установите арматуру вдоль основания забора, чтобы он был более прочным.

Шаг 5: Начинайте укладывать бутовый камень вдоль траншеи, используя кирпичную кладку. Последовательно выкладывайте ряды камня, затем облицовывайте стену забора. После каждого ряда необходимо проверять уровень.

Шаг 6: Смешайте цемент и песок, чтобы получить раствор. Используя шпатель, нанесите герметик на обратную сторону камня и затем прикрепите его к стене забора.

Шаг 7: Продолжайте укладывать камни до тех пор, пока стена забора не будет готова.

Как видите, процесс создания забора из бутового камня довольно трудоемкий и требует некоторых навыков и опыта в строительстве. Однако, если у вас есть время и желание, вы можете сделать это своими руками и получить красивый и прочный забор.

Видео. Красивая стенка из камней своими руками