Наличники являются важной составляющей дизайна дверной коробки. Существуют определенные государственные стандарты для размеров дверных проемов, а, следовательно, и размеров наличников. Тем не менее, в некоторых случаях требуется индивидуальный подход при определении параметров, таких как ширина дверного наличника.
Для чего нужны наличники
После установки дверей, между коробкой и стеной остаются щели, в которых видны крепеж и монтажная пена. Раньше оставшиеся открытыми проемы штукатурили с последующей окраской или оклейкой обоями, сейчас же их прячут под доборами (как это сделать можно посмотреть в материале «Установка доборов на межкомнатные двери своими руками») и наличниками.
Наличник представляет собой планку, устанавливаемую на стене по периметру дверного проема с обеих сторон дверной коробки. Исходя из приведенного определения, можно утверждать, что наличник — это один из элементов дверей, закрывающий в эстетических целях разрыв между стеной и дверным блоком. Следовательно, от качества его монтажа зависит внешний вид и стены около проема, и самой двери.
Грамотно установленные наличники позволяют:
- визуально выровнять коробку дверей, если в процессе их монтажа были допущены ошибки, приведшие к потере вертикальности;
- красиво скрыть щель и подвесы между стеной и кромкой каркаса дверного блока;
- служить одним из элементов интерьера, подчеркивающего выбранный стиль оформления помещения (ставятся фигурные наличники, например, Дорио, Греко и т.д.);
- спрятать различные провода и кабели.
Проще говоря, межкомнатная дверь, являясь частью пространства, в котором обитает семья, наравне с другими элементами помещения (пол, стены, потолок и т.д.) формирует уют и комфорт. Поэтому выбору и монтажу наличников следует уделить особое внимание.
Общие правила установки дверей
Дверной блок – это сборная конструкция, состоящая из коробки, полотна, установочных и соединительных узлов, фурнитуры.
Короб монтируется в проем и состоит из вертикальных профилей и перекладины. На один из профилей с помощью петель устанавливается створку. Профили изготавливаются из прочного дерева. Иногда короб дополняют порогом и уплотнителем для звуко- и термоизоляции. На сленге установщиков дверная коробка называется «лудка».
Подвижное полотно из дерева, шпонированного МДФ, ПВХ или металла, закрывает и отрывает проем. Продаются облегченные каркасы с сотовым заполнением или усиленные, полностью из дерева.
К комплектующим элементам относятся наличники и доборы. Обрамляющие планки выполняют декоративную функцию и закрывают сочленения полотна и коробки. Доборами прикрывают откосы и стыки со стенами. Элементы бывают в особенном формате: для оформления арок и нестандартных дверных проемов.
К категории фурнитуры относятся все возможные защелки, ручки, петли, ригели. К этой группе можно определить доводчики, ограничители угла открытия, уплотнители
.
Чтобы самостоятельно установить дверную систему, нужен инструмент и элементарные навыки. На качество монтажа влияет точность измерений: от минимального перекоса деталей в дальнейшем появятся дефекты системы: образуются щели или заклинивание полотна.
Габариты рамы должны уступать размерам проема, иначе потребуется его расширение. Профессионалы считают оптимальной величиной зазоров до стены расстояние в 10-40 мм.
Дверные блоки представлены на строительном рынке в разобранном или собранном формате. В первом случае работа установщику предстоит более сложная и длительная, так как потребуется сборка коробки.
Общий порядок крепления коробки межкомнатной двери выглядит так:
- Монтаж разобранной коробки.
- Оснащение всех элементов дверного блока необходимой фурнитурой, осуществление крепежа полотна на петли.
- Выполнение установки коробки: дверная рама в проеме фиксируется с помощью подвесов или анкеров, зазоры задуваются монтажной пеной
- На зафиксированную «лудку» навешивается створка, производится регулировка.
- Устанавливаются наличники и доборы.
Наличники – обязательный декоративный элемент дверной конструкции для оформления проема по всему периметру. Доборы приобретают, если проем по глубине превышает габариты рамы. Выступающую поверхность стены скрывают под декоративными планками.
Необходимые материалы и инструменты
Для облицовки дверной коробки потребуются, естественно, наличники и один из видов крепежа: гвозди, саморезы или клей. Кроме этого, нужны инструменты:
- шуруповерт со сверлом и битой — необходим при работе с саморезами;
- молоток или пневмомолоток для забивания гвоздей;
- электролобзик или ручная пила по дереву;
- стусло — для зарезки углов ручной пилой;
- рулетка;
- стамеска;
- строительный угольник;
- карандаш строительный;
- восковой карандаш при креплении наличников на гвозди или саморезы.
Подготовительные работы
При монтаже наличников со стороны добора проблем, как правило, не возникает. А вот со стороны дверной коробки довольно часто плотники сталкиваются с ситуацией, когда дверной блок или немного утоплен вглубь проема, или выступает наружу. В этом случае необходимо провести работы, скрывающие приведенные недостатки.
Коробка утоплена
Если конструкция дверного блока утоплена в проем, а возможности исправить ошибку добором нет, берется толстый наличник, и под него в стене делается подрез. Порядок работ следующий:
- наличник прикладывается к коробке;
- на стене отмечается линия прохождения наличника;
- болгаркой с отрезным кругом по бетону или кирпичу проводится надрез стены по начерченной линии;
- зубилом и молотком выбивается углубление под наличник — не надо бояться сделать вырез глубже или выйти за линию;
- делается небольшое количество цементного раствора (лучше воспользоваться готовой шпатлевкой);
- выбитое углубление слегка закрывается раствором и сразу же прикладывается, при этом максимально плотно, наличник. Выступившие излишки раствора убираются вначале мастерком или шпателем, а затем ветошью или тряпкой;
- наличник снимается, а раствору дается время на схватывание.
Чтобы раствор не прилип с обратной стороны планки, ее предварительно смачивают водой.
Коробка выступает
Если коробка выступает за пределы стены, помогут рубанок и деревянные наличники. Технология простая: с тыльной стороны отмечается размер коробки, после чего рубанком с обратной стороны наличника выбирается четверть. Работать нужно не спеша, постоянно контролируя процесс выборки углубления под коробку.
Как выбрать подходящую ширину
Отдельно уделим внимание выбору величины декоративных планок. Принимая во внимание, что они бывают наборными, типовыми по длине и ширине, важно правильно выбрать размеры.
Ширина стандартного наличника равняется 7-10 см. Это привычные по виду детали, устанавливаются в большинстве жилищ.
Относительно наименьших значений ширина декорирующей планки из любого материала может быть укорочена до 4 см. Сооружать обрамление еще тоньше нет резона, поскольку оно уже не сможет нормально выполнять свою функциональную задачу.
Наличники выбираются еще при заказе короба и полотна.
Инструкция по монтажу наличников
Когда материалы закуплены, а инструмент находится под рукой, остается разобраться, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Все строительные работы начинаются с подгонки материала в размер. Касается это и наличников. Здесь два способа соединения вертикальных планок с верхним наличником. Разберем подробно как отмеряются и отрезаются планки для каждого из них.
Под углом в 90
Прямоугольное соединение наличников может быть нескольких видов, в связи с чем и замеры ведутся по-разному.
Вертикальное. Соединение планок с вертикальным швом предусматривает расположение горизонтального наличника между боковых стоек. В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:
- со стороны петель, на расстоянии 3-4 мм от них, к двери прикладывается наличник (отступ необходим для свободного открывания дверей) и вверху, с внутренней стороны, отмечается линия прохождения планки;
- аналогичная операция проводится с наличником и со стороны ручки. При этом один из наличников нужно обязательно пометить — у них может быть разная высота из-за неровного пола;
- к дверной коробке прикладывается верхняя планка и приводится в горизонтальное положение. При наличии визуального перекоса, производится корректировка таким образом, чтобы максимально скрыть имеющийся дефект;
- беря за ориентир начерченные вертикальные линии, отмечается длина верхнего наличника;
- по верху планки, вплотную к кромке, делается отметка, в обязательном порядке пересекающая ранее поставленные вертикальные линии;
- к двери по очереди прикладываются боковые наличники для определения их длины — напротив нарисованных крестиков на планках ставятся отметки;
Для справки: при отсутствии острой необходимости получить точно подогнанные стыки, к вертикально установленной планке от нижнего уровня горизонтального бруса коробки добавляется ширина наличника и величина произведенного отступа от петель.
- на поверхности планок карандашом с помощью строительного угольника отмечаются линии реза;
- электролобзиком или ручной пилой (желательно с использованием стусла) наличники отрезаются в размер.
Горизонтальное простое. При горизонтальном соединительном шве к дверной коробке вначале прикладывается верхний наличник. После нахождения его конкретного места установки по нижней кромке, с обоих торцов проводятся горизонтальные линии, которые покажут длину боковых наличников.
После этого определяется длина вертикально расположенных планок по аналогии с предыдущим примером. Размер верхнего наличника опытные плотники определяют после крепления боковых — гарантируется идеальное совпадение: на закрепленные планки укладывается горизонтальный наличник. Отметить его длину не составляет никакого труда.
Горизонтальное с напуском. В некоторых случаях дизайнеры предлагают монтировать верхний наличник с чуть выступающими краями. В этом случае верхняя планка укладывается на уже установленные боковые наличники, как в предыдущем случае, а затем отмечаются линии реза.
Под углом 45
Несколько сложнее состыковать полукруглые и фигурные наличники — придется торцы зарезать под углом 45o. Отметим, что это наиболее распространенный способ стыковать наличники вверху двери, позволяющий не только скрыть щели, но и получить красиво оформленный проем. Технологическая операция состоит из нескольких шагов:
Шаг 1. Определяется длина левого и правого наличников. Для этого со стороны петель, с отступом в 3-4 мм, к коробке прикладывается наличник. Отмечается нижняя точка реза. Она находится выше проема двери на отступ.
Шаг 2. Аналогичным образом определяется дина второго наличника.
Шаг 3. Наличники укладываются на табуреты или стол. По меткам проводятся нижние контрольные линии. После этого наличник удлиняется на свою ширину. По второй метке проводится верхняя контрольная линия.
Шаг 4. Наличники отрезаются под углом 45o. Если пиление производится ручной пилой, то планка крепится в стусло так, чтобы одна из меток была напротив прорези в 45o. Если же под рукой есть электролобзик, место реза обозначается карандашом — верхняя и нижняя отметки соединяются по диагонали.
Шаг 5. Устанавливаются боковые наличники.
Шаг 6. На наличники накладывается верхняя планка таки образом, чтобы ее низ совпал с началом запила торцов боковых планок.
Шаг 7. Зарезаются углы у верхней планки.
Шаг 8. Стыки заделываются акриловым или силиконовым герметиком, а затем красятся корректором.
Приведенные в размер планки крепятся несколькими способами.
На гвозди
Самый распространенный способ крепления обналички на двери — финишные гвозди. Они малозаметны на поверхности планок, не требуют опыта работы, легко удаляются из коробки вместе с наличником. Для работы берутся гвоздики со сплющенной головкой длиной около 40-60 мм, диаметром 1,5 мм. Цвет у таких гвоздей может быть разный, так как они покрываются одним из металлов:
- цинком;
- медью;
- хромом;
- латунью;
- бронзой.
При желании финишные гвозди можно подобрать максимально близко по цвету к наличникам.
Забивать можно простым молотком или пневмоинструментом. Шаг между креплениями около 50 см.
Если не получилось купить финишные гвозди, можно воспользоваться обычными. В этом случае их забивают не до конца, оставляя возможность откусить шляпки бокорезом. После удаления головок гвозди, забиваются до конца.
В большинстве случаев головки гвоздей малозаметны и не требуют маскировки. Если же нужно скрыть следы крепления, то используют восковой карандаш.
На саморезы
Крепление на саморезы полностью повторяет инструкцию крепления на гвозди:
- наличники отрезаются в размер;
- прикладываются к коробке (боковые), после чего на них отмечаются места вкручивания саморезов;
- высверливаются отверстия (сверло берется на 1 мм тоньше);
- крепятся боковые планки;
- по такой же технологии к коробке притягивается верхняя обналичка;
- головки метизов маскируются восковым карандашом, шпоном или пленкой.
Внимание: при вертикальном шве в 90o прикреплять наличники необходимо немного в другом порядке: боковая планка, затем верхняя, завершает процесс опять боковая обналичка.
На жидкие гвозди
Крепление на клей также не доставляет проблем. Приведенные в размер планки из МДФ переворачиваются тыльной стороной вверх. На них змейкой наносятся жидкие гвозди по всей длине, без пропусков. Для фиксации наличников они плотно прижимаются к коробке и удерживаются в таком положении в течение нескольких минут — конкретное время указано на упаковке.
Крепление планок из ПВХ
Пластиковые панели можно ставить на клей, что не является лучшим решением, а можно собрать с помощью специального профиля. Порядок работы следующий:
- планки нарезаются в размер;
- по размеру коробки вырезается профиль. Может быть немного короче;
- затем профиль разрезается пополам под углом 45o, после чего прикручивается саморезами к коробке. Соединение вверху должно быть 45o. Именно поэтому и делался такой разрез. Естественно, соединение посредине бруса должно быть прямоугольным;
- вырезанные под углом 45o планки соединяются в боковой фурнитуре, а затем защелкиваются в профиле.
Монтаж наличников на входную дверь
Установка наличников на входную дверь проводится аналогично. Даже каких-либо нюансов нет.
Нюансы осуществления работ
В каждой работе есть свои секреты. Приведем несколько советов профессионалов.
Как состыковать наличник с плинтусом
Наличник устанавливается вплотную к полу. К нему подгоняется по длине плинтус. У пластикового плинтуса на торце есть красивая заглушка. Деревянные же подвергаются обработке: торец, примыкающий к плинтусу, скашивается под углом 45o.
Как обрезать наличник
При работе электролобзиком все линии реза должны быть очень четко прорисованы. Если есть только ручная пила, то желательно иметь под руками стусло. Еще один важный момент касается ширины пропила. Он может съесть 3 мм у длины наличников. Поэтому нанося разметку проще всего поднять ее на 1,5 мм, а рез вести точно по линии.
Как выровнять плоскость наличника со стеной
При установке дверного блока не всегда удается добиться одной плоскости стены и коробки. В этом случае проводятся подготовительные работы по устранению дефекта, о чем говорилось выше.
Способы стыковки
Существуют 3 способа крепления.
Стыковка под углом 45˚
При монтаже нельзя обойтись без подрезки участков, в которых соединяются отдельные части комплекта. Подрезку под углом 45˚используют чаще всего. Она идеально подходит для любого типа отделки, скрывая удачно участки запилов.
Стыковка под углом 90˚
Наличники соединяются под углом 90 градусов. Верхняя доска отделки размещается между правой и левой частью.
Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки
Этот способ установки используют для создания необычного дизайна интерьера.
Как рассчитать ширину дверного проема?
Ширина дверного проема зависит от ширины двери и требуемого зазора между дверью и проемом. Обычно зазор составляет от 2 до 4 см с каждой стороны, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Для расчета ширины дверного проема следует:
-
Измерить ширину двери. Обычно ширина стандартной двери составляет 80-90 см.
-
Определить требуемый зазор. Для этого рекомендуется добавить к ширине двери от 4 до 8 см (2-4 см с каждой стороны) в зависимости от того, насколько свободно вы хотите, чтобы дверь открывалась и закрывалась.
-
Прибавить длину наличника. Наличник — это отделочная планка, которая закрывает швы между дверным проемом и стенами. Длина наличника обычно составляет от 5 до 10 см с каждой стороны, поэтому следует прибавить его длину к ширине двери с зазором.
-
При необходимости учесть ширину стен. Если ширина стен отличается от ширины дверного проема, то следует учесть это при расчете ширины проема, чтобы дверной проем хорошо вписывался в стену.
Например, для стандартной двери шириной 80 см и зазором 4 см с каждой стороны, ширина дверного проема должна быть 88 см (80 + 4 + 4 = 88). Если добавить к этому длину наличника, например 10 см с каждой стороны, то общая ширина дверного проема будет 108 см (88 + 10 + 10 = 108).
