Способ установки входной двери зависит от типа дверной коробки и материала стены, к которой она будет крепиться. Чаще всего для этого используются основания из бетона, кирпича или блоков. Важную роль играют также анкера для крепления.
Сами дверные коробки могут быть разного материала (порода древесины), веса, габаритов. У входных дверей корпус может быть пустотелым стальным. В таком случае понадобится анкер увеличенной длины. В некоторых случаях уместным будет использование анкеров с потайной головкой. Поскольку головка не должна выходить из корпуса в проем, важно правильно подобрать размер анкера.
Как выбрать анкера для установки металлических дверей: обзор
Принцип установки входной двери зависит от типа дверной коробки и материала стены, к которой будет она монтироваться. Чаще всего основанием выступает бетон, кирпич, блоки. В соответствии с особенностями поверхности определяют подходящий анкер, который сможет обеспечить прочное и долговечное крепление.
Сами дверные коробки могут быть разного материала (порода древесины), веса, габаритов. У входных дверей корпус может быть пустотелым стальным. В таком случае понадобится анкер увеличенной длины. В некоторых случаях уместным будет использование анкеров с потайной головкой. Поскольку головка не должна выходить из корпуса в проем, важно правильно подобрать размер анкера.
С чего начать?
В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:
- Молоток;
- Крестообразные отвертки;
- Монтажная пена;
- Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
- Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
- Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.
Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.
Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.
Установка входной двери анкерными болтами: что собой представляет крепеж
С помощью анкерных болтов вы можете крепить входную дверь самостоятельно. Крепеж чаще всего изготовлен из прочной легированной стали, имеет наконечник и резьбу, гайку, втулку. При ввинчивании в основание меняется положение муфты. Из-за ее деформации метиз крепко соединяется с основанием. После монтажа вытащить такой анкер практически невозможно.
Все анкерные болты классифицируют по следующим характеристикам:
Все анкера для крепления дверей имеет маркировку, из которой вы можете получить полноценную информацию о значениях длины, наружного диаметра и внутреннего. По конфигурации анкера отличаются наличием дополнительных элементов в виде кольца, крюка.
При установке входных дверей анкерное крепление металлических дверей способно обеспечить прочное соединение. При монтаже учитывайте, что отверстие должно быть немного большего диаметра, чем сам крепеж. Это объясняется конфигурацией анкера, который при установке входных дверей расширяется без разрушительного воздействия на стену.
Классификация по ГОСТ
Классификация осуществляется в ГОСТ Р 57787-2017. Подробное описание характеристик приведено в п. 3, в котором содержатся вышеописанные критерии.
По методу монтажа и способам фиксации присоединяемого предмета метизы бывают:
Следующим пунктом 3.2 осуществляется деление по иным признакам:
По способам крепления к основанию стены государственный норматив разделяет анкера на такие группы:
Следующий пункт классификации включает группу метизов, отличающихся методом установки. С оглядкой на этот признак анкера могут следующего типа:
Следующий пункт классификации по анализируемому государственному стандарту затрагивает возможные способы осуществления контроля крепления анкера в отверстии. По этому признаку деление происходит на такие группы:
Последний пункт стандарта характеризует признаки, специфической формы прижимающего элемента метиза:
Примечание! Схематичное изображение классификации анкеров согласно ГОСТ Р 57787-2017.
Какие анкера подходят при установке входных металлических дверей?
Чтобы разобраться, какой анкерный болт подойдет для решения поставленной задачи, нужно рассмотреть особенности крепежей. Мы выделили анкера, которые помогут прочно закрепить входные двери:
Это наиболее популярные типы анкеров, подходящие для установок стальных дверей. Если рассматривать анкеры неметаллического состава, отличной альтернативой считают химические крепежи. Принцип их установки связан с действием расширяющей капсулы со специальным веществом, которое прочно фиксирует анкер.
Какой анкер выбрать для монтажа металлической двери?
Чаще всего необходимый набор анкеров прилагается к входным дверям, поэтому вам не приходится искать подходящие крепежи. Если же вам приходится самостоятельно подбирать анкера, важно серьезно отнестись к этому вопросу. В первую очередь, учитывается расстояние между дверной коробкой и стеной.
Рекомендации по выбору анкеров для входных дверей:
Чтобы правильно установить входную дверь, придерживайтесь советов по выбору крепежа и внимательно изучите принцип работы выбранного анкера. В целом, это можно сделать и без привлечения специалистов.
Источник
Соединение планок под углом 45 градусов
Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.
Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).
Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).
Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.
К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.
Класс прочности
При покупке анкеров для установки металлической двери мало кто задумывается о качестве их изготовления. Тем не менее, состав стали играет одну из основных ролей надёжности всей конструкции.
Точное обозначение прочности болтов и анкеров регулируется государственным стандартом. Перечисленные в нём свойства зависят от множества факторов, например, от марки стали, и термической обработки заготовок. Рассмотрим наиболее популярные классы прочности и их ключевые характеристики:
Важно! Порядок написания класса прочности может отличаться. Обозначения могут быть с промежуточной точкой (как у нас: 8.8), так и без нее (88). Оба считаются верными.
Следует заметить, что тип стали – это один из важнейших показателей качеств метизов. Легированная превосходит углеродистую по многим показателям. Объясняется это наличием в её составе молибдена, титана, вольфрама. Отражается это на лучших эксплуатационных качествах:
Кроме этого метизы могут обрабатываться другими материалами. Это сказывается на улучшении ряда других свойств:
Полезно! Термическое закаливание – процесс, связанный с изменением структуры металла в результате которого происходит повышение предела выносливости стали, возрастает прочность, износостойкость изделия.
Механические свойства
Без понимания порядка классификации, знание класса прочности не даёт никаких результатов. Например, анкера и болты с низкой прочностью (до 6.6) могут использоваться для монтажа дверей, ворот, выполнения иных задач, не подразумевающих чрезмерные нагрузки. Высокопрочные изделия (от класса 6.6 и выше) используются в строительстве капитальных конструкций, мостов, зданий, домов.
В представленной ниже таблице приведены механические свойства механических анкеров и болтов в соотношении с классом прочности. Расшифровка используемых в ней понятий осуществляется следующим образом:
Этапы монтажа новой двери
Проводим замеры двери и проема
От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.
Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.
Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.
кто стучится в дверь ко мне 100 к 1 ответ
Подготавливаем дверной проем
Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.
Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.
Готовим входную железную дверь к установке
Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.
Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.
Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.
Монтируем входную дверь
Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.
Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.
Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.
Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.
Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.
Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.
Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.
Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.
Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.
Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.
Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.
В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.
При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.
Особенности
Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.
Ручка
Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.
Дверные ручки классифицируют по типам:
- Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
- Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
- На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.
Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.
Как правильно расположить подкову над полотном?
Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.
В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.
Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.
Зеркало
Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.
Преимущества зеркальной панели на двери:
- Визуально облегчает массивную конструкцию.
- Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
- Отражает свет, повышая уровень освещённости.
- Вносит элемент нестандартности в интерьер.
Недостатки зеркал на входных дверях:
- Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
- Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
- Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
- Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.
При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:
-
При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
- Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
- Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.
Особые требования к зеркальному полотну:
-
зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
- толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
- тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.
Способы крепления зеркальной плиты к двери:
- Механический. Крепёж выполняют:
кронштейнами;
- скобами;
- профилями;
- саморезами с силиконовыми вставками.
- Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
двустороннего скотча;
- строительного клея «Жидкие гвозди»;
- клея для зеркал «Соудал»;
- комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).
При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:
Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.
Доборы к железному основанию
- Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
- Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.
На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:
- На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
- На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
- На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
- С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.
При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.
Использование анкеров для установки металлических дверей
Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности. Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры. Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.
Что такое анкерный болт и его преимущества
Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании. Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.
уплотнитель двери дэу нексия артикул
Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:
Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.
В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.
Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.
В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно. Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него. В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.
Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.
Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.
Классификация анкерных болтов
Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.
Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.
Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.
Выбор анкеров для металлических дверей
Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.
В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.
При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:
Как снять дверь с анкеров
Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.
Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.
Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели. Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних. Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.
Источник
Классификация по общепринятым характеристикам
В этом плане классификация анкеров для установки входной двери осуществляется по аналогичным признакам. Однако наиболее популярным является деление всего по трём признакам:
Именно всё, что с ними связано мы и рассмотрим далее.
Классификация «по способу крепления»
На практике деление по этому признаку отличается от того, что приводится в регламентирующем ГОСТе. Фактически выделяют лишь 2 группы:
Полезно! Каждый из анкеров может использоваться для монтажа металлической двери. Конкретная совместимость определяется в зависимости от конструктивных особенностей дверной коробки и материала, из которого построена стена (дверной проём).
Механические анкера
Простота их использования заключается в создании внутреннего разряжения, за счёт которого и осуществляется надёжная фиксация. На этапе их выбора следует грамотно отнестись к расчёту возлагаемой нагрузки и давления. Любая ошибка может привести к срезу метиза или его вырыванию. Также следует учитывать вероятность изгиба выступающей части и химическую реакцию, причиной которой становится окружающая среда.
Не будем рассматривать все типы механических анкеров, а только те, которые могут использоваться для установки металлических дверей.
По способу использования анкера делятся на 2 группы:
Распорные
Обеспечивают надёжную фиксацию тяжёлой дверной коробки за счет расклинивания внутренней части. Встречаются нескольких типов:
Забивные
Состоят из металлической втулки с прорезями по всей длине и второй втулки, устанавливающейся в распорный элемент. Стандартные анкера такого плана изготавливают методом горячего прессования, что положительно отражается на надёжности и прочности. На внутренней части имеется конусная резьба и прорези со специальной обработкой. В момент вбивания распорного элемента в корпус, происходит разжатие конуса в сужающейся части канала.
Кроме этого в отверстии имеются прорези, образующие (в момент удара) раскрывающиеся распорные плечи. На них и возлагается основная нагрузка. После того, как втулка полностью вбита в распорную часть, монтаж метиза считается завершённым.
Разновидностей анкеров забивного плана не много, потому классификация осуществляется исходя из материала, из которого они изготавливаются. Вариантов всего 2:
Полезно! Забивные анкера для входной металлической двери используют при установке короба в проём из плотных каменистых материалов.
Ещё одним критерием, по которому осуществляется классификация, это вышеупомянутое наличие насечек или их отсутствие. Метизы с насечками внешне похожи на цилиндр с внутренней резьбой. С одной его стороны имеется четырёхраспорная сегментная зона, на части которой нанесены специальные зубцы, предназначенные для более надёжной фиксации в просверленном отверстии.
Забивные анкера без насечек применяют для монтажа лёгких металлических дверей. Их основное преимущество заключается в быстром монтаже и сравнительно невысокой стоимости продукта. При необходимости установки громоздких дверных полотен, используют более надёжные метизы с насечками.
Пружинные
Основное предназначение пружинных анкеров – монтаж и фиксация элементов в потолок. Преимущественно они служат для подвешивания люстр, бра, иных элементов, которые нужно подвесить на пустотную плиту перекрытия.
Расклинивание происходит благодаря специальной пружине внутри приспособления. Принцип действия таких приспособлений заключается в их использовании при необходимости монтажа двери в пустотные стены. Монтаж осуществляется таким образом:
Важно! Преимущественно пружинные анкера используются для подвешивания люстр. Однако не исключен вариант их применения и для установки металлической двери.
Закладные
Фактически этот анкер представлен обычной шпилькой с резьбой. Закладывается она на этапе строительства (возведение стены, перегородки). После застывания раствора она оказывается замурованной и может использоваться в качестве крепления не только металлических дверей, но и более тяжёлых элементов: швеллеров, балок.
Следует отметить, что закладные анкера при монтаже дверей используют крайне редко. На этом этапе ещё нет точных размеров дверной коробки и расположения монтажных приспособлений на ней. Хотя точность здесь требуется до сантиметра.
В большей степени закладные шпильки-анкера используют в капитальном строительстве. Например, для связки металлических элементов с кирпичными или железобетонными основаниями.
В отдельных случаях закладные анкера применяют в совокупности с клеящим составом. Такой вариант используется при необходимости фиксации металлического короба двери к пустотелым стенам или при монтажах в отверстия, ширина которых превышает имеющиеся метизы. Например, высверливается канал, в него помещается стержень и заливается клеем. После затвердевания клеевого состава метиз можно использовать по назначению. Прочность и надёжность конструкции в этом случае будет зависеть от связующих качеств используемого компонента.
Интересно! Вышеупомянутый метод можно отнести к химическим анкерам, так как фиксация здесь достигается иным способом. Происходит это не благодаря механическим удерживающим свойствам анкера, а благодаря его «вклеиванию» в канал.
Химические анкеры
Жидкий анкер – современная альтернатива и достойная замена металлических и пластмассовых крепежей. Принцип работы построен на адгезии химического состава со структурой дверного проёма. Жидкий, быстрозастывающий компонент способен на 100% заполнить свободное пространство между металлическим стержнем-анкером и нишей (отверстием) в которую он установлен. Результатом становится надёжное, неподвижное крепление и максимальная прочность полученного узла.
Химический или жидкий анкер обеспечивает оптимальное крепление к стенам из не плотных, пористых и пустотелых материалов. Фактически производитель продукции предлагает не металлические метизы, а лишь ёмкость с клеем. Какой именно анкер будет использован в отдельной ситуации, зависит от конкретной ситуации. Это может быть обычная шпилька, гвоздь или подходящий по размерам анкер.
Принцип действия химических анкеров для установки металлической двери заключается в следующем:
После затвердевания состава, метиз обеспечивает надёжную фиксацию даже самых громоздких дверных полотен и ворот.
Важно! Химический анкер – оптимальное и единственно верное решение для работы с керамическим кирпичом, пустотными ЦСП блоками, пустотными железобетонными плитами и другими материалами с аналогичной внутренней структурой.
Востребованность жидких метизов объясняет их разнообразие, которое (в зависимости от производителя) насчитывает более десяти разных видов. Из широкого списка можно выделить 3 наиболее популярные группы, имеющие достаточно серьёзные отличия.
Анкеры для арматуры и шпилек
К первой относят вышеупомянутый способ фиксации арматуры и шпилек в бетонные основания. Для резьбовых элементов применяют жидкие консистенции, способные максимально «обхватить» мельчайшие зацепы метиза (резьбу). В работе с арматурой допускается использование более густых составов. В обоих должны присутствовать ингибиторы коррозии и раскислители.
Инъекционные
Инъекционные анкеры – наиболее универсальный инструмент для монтажа металлической двери в стену из пустотелого кирпича. Здесь не нужно подсчитывать количество капсул с клеем и анкеров. Смесь вводится вручную, количество определяется также самостоятельно. Вариант идеален для отверстий, имеющих нестандартные размеры: расширяющиеся или сужающиеся с одной стороны, с пустотными ячейками (например, керамический кирпич).
Важно! При монтаже дверей такие методы применяются редко.
Недостаток методики заключается в том, что нет возможности контролировать качество заполнения отверстия. Кроме того, вводимый состав способен стекать под воздействием силы тяжести. Сказывается это на повышенном расходе. Снижение перерасхода и достижение рационального распределения по всему объёму возможно с использованием специальных сетчатых втулок.
Важно! Инъекционные жидкие анкера предназначены для работы с пустотными строительными материалами (керамический кирпич, песко-цементный пустотный блок, железобетонные изделия аналогичного характера).
Ампульные
Сфера применения ампульных химических анкеров касается ситуаций, в которых может быть гарантирована максимальная точность размеров полученного отверстия. Использование с пустотелыми стеновыми материалами, хорошего результат не принесёт. Клеевой состав здесь содержится в специальных капсулах. После их ввода в канал, в них помещается классический анкер (шпилька, болт, гвоздь).
Преимущество способа в том, что здесь не нужно контролировать степень заполнения канала. Как уже упоминалось, клей находится в специальной ампуле. При этом незначительные погрешности успешно компенсируются благодаря последующему расширению компонента.
Важно! Ампульные химические анкера используются для работы с газобетоном, при необходимости монтажа в отверстия, превышающие диаметр устанавливаемого стержня (шпильки).
Классификация «по способу крепления»
Анкерные болты для крепления металлических дверей устанавливаются разными способами. Косвенно он раскрывался в предыдущих пунктах, теперь поговорим о нём подробнее.
Фактически «по способу крепления» анкера делятся на такие группы:
Сравнивать прочность каждой из технологий нецелесообразно, так как каждая их них предназначена для определённого типа материала. Например, механические клиновые или распорные анкера применяют для работы с прочными структурами стен (бетон, кирпич, камень, железобетон). Приспособления, работающие по принципу пружины – для пустотелых стен с большими пространствами внутри. Аналогичная ситуация касается и элементов, относящихся к химическому типу – предназначены они для работы с материалами, в которых эффекта от установки механического анкера не будет.
Классификация «по форме прижимной части»
По этому признаку вышеупомянутый ГОСТ делит анкера на следующие группы:
На практике классификация по этому признаку чаще всего происходит несколько иным способом. Различают такие виды:
Размеры проема: важные нюансы
Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?
Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:
Принцип правильного и точного снятия размеров
В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.
Несколько слов о замерах
Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:
- Заказать дверь под размеры проема.
- Купить готовую модель с близкими параметрами.
В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.
Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.
Инструменты для установки
Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:
Принцип устройства надежной современной конструкции
Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.
Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).
Что нужно подготовить для работы
На самом деле в этом нет ничего сложного. Правда, “сложное” в данном случае не синоним “тяжелого”. Для работы с металлической дверью понадобится не только навык, но и один-два мускулистых помощника.
Кроме того, нужно четко понимать особенности процесса, оценить собственные силы и подготовить инструмент.
- отвес и строительный уровень;
- ломик или гвоздодер среднего размера (монтировка или фомка);
- перфоратор или электродрель с набором сверл;
- болгарка;
- деревянные клинья;
- строительный скотч;
- монтажная пена;
- гаечные ключи.
Ход работ будет состоять из нескольких этапов:
- демонтировать старую раму;
- подготовить дверной проем;
- установить новую раму и навесить дверное полотно;
- выполнить финишную отделку.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Демонтаж старой двери
Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.
балконная дверь на террасу в частном доме
После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.
Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.
Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.
Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.
Разновидности дверных коробов
Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.
Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.
Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.
Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.
Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.
В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.
Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.
Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены
Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.
Проверка вертикальности установки
После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.
Проставки должны иметь высоту 1,5-2 см
Фиксация коробки клиньями
После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.
Варианты фиксации дверной коробки
Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.
Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.
Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.
Крепление через проушины
Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.
Крепление двери в проушины
Крепление сквозь коробку
При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.
Основные монтажные этапы установки конструкции
Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.
Быстрофиксирующиеся гвозди
Данная категория метизов относится к отдельной группе приспособлений, с помощью которых можно легко и быстро установить металлическую дверь вместе с коробкой. Быстрофиксирующиеся гвозди используются для работы с бетонными, кирпичными основаниями. Изготавливаются они из пружинной стали с оцинкованным покрытием.
С одной стороны втулки имеется специальное коническое расширение. Оно не позволяет гвоздю проваливаться внутрь отверстия. С другой – присутствует зауженная фаска, облегчающая установку крепежа в ранее подготовленное отверстие.
Одной из особенностей элемента является слегка зауженный диаметр. Проявляется это сравнительно внешнего размера метиза. Благодаря этому после установки, тело основного крепежа разжимается по принципу пружины, что и обеспечивает прочную фиксацию крепежа в основании.
Основными достоинствами быстрофиксирующих гвоздей являются следующие качества:
Быстрофиксирующихся гвозди – одни из самых быстрых и лёгких анкеров, которые могут использоваться для монтажа металлической двери в каменистые основания. Для их установки достаточно выполнить такие действия:
Недостатком быстрофиксирующихся гвоздей является сравнительно слабая прочность соединения. В частности, по способу применения его аналогами могут выступать пружинные анкера (расширяющиеся при попадании в пустоту). И именно они способны обеспечить наиболее оптимальное ткачество соединения в таких (прослабленных) основаниях.
Гвозди из пружинистой стали гарантируют ещё меньший показатель прочности и могут использоваться только для установки лёгких металлических (жестяных) дверей с небольшим весом. При увеличении нагрузки структура метиза способна разорваться или деформироваться.
Интересно! Особенность пружинистой стали заключается в том, что металл способен «разжиматься» после установки внутрь отверстия. Таким образом, метиз надёжно «стопорит» сам себя.
Установка двери в пено- и газобетонные стены
Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.
Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену
Заполнение щелей монтажной пеной
Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.
Если пена попала на одежду или элементы двери — незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть — читайте как удалить засохшую монтажную пену.
Маркировка
Маркировка анкеров для металлических дверей осуществляется с помощью буквенно-циферных обозначений. В качестве примера рассмотрим один из наиболее популярных размеров: М8 10/40х100.
Важно! Подбор соответствующего анкера для монтажа металлических дверей, осуществляется исходя из вышеперечисленной маркировки.
Маркировка по прочности
На больших анкерах и болтах, маркировка прочности может указываться на шляпке. Но в большинстве случаев эти показатели печатают на упаковке или в документах на товар.
Важно! Сертификат качества должен быть у каждого продавца, а предъявить он его обязан по первому требованию покупателя. То есть, если вас заинтересовал класс прочности конкретного метизы, задавать соответствующий вопрос нужно непосредственно в магазине.
Последние штрихи
После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.
Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.
Источник
Крепление дверной конструкции
Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.
Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:
Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.
Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.
Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.
Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.
В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.
Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.
Какие лучше устанавливать входные двери?
При установке входных дверей важно учитывать несколько факторов, чтобы обеспечить безопасность, долговечность и эстетичность. Некоторые из основных рекомендаций по установке входных дверей включают в себя:
-
Материал: Входные двери могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, алюминий, дерево, фиберглас и т.д. Лучший выбор зависит от ваших потребностей по безопасности, энергоэффективности, стоимости и эстетическому внешнему виду. Например, стальные двери обычно считаются самыми прочными и безопасными, но они могут быть менее привлекательными с точки зрения дизайна, чем деревянные двери.
-
Замки и фурнитура: Важно выбирать надежные замки и фурнитуру для входных дверей. Хорошие замки могут включать системы блокировки с множественными точками контакта и системы безопасности, которые позволяют защитить дверь от взлома. Фурнитура, такая как ручки и петли, также должна быть крепкой и надежной, чтобы выдерживать ежедневное использование.
-
Утепление: Чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность, убедитесь, что ваша входная дверь имеет достаточное утепление. Это может помочь сократить ваши счета за отопление и кондиционирование воздуха и обеспечить более комфортный климат в вашем доме.
-
Установка: Входная дверь должна быть установлена правильно и должным образом. Необходимо следить за тем, чтобы дверь была ровной и плотно закрывалась. Также важно убедиться, что установленные замки и фурнитура функционируют должным образом.
В целом, лучше устанавливать входные двери, которые соответствуют вашим потребностям по безопасности, энергоэффективности, долговечности и эстетическому внешнему виду. Важно выбирать качественные материалы, замки и фурнитуру, а также установить дверь должным образом
-
Дизайн: Входная дверь является одним из главных элементов внешнего вида вашего дома, поэтому ее дизайн также должен соответствовать вашим предпочтениям. Выберите стиль, который хорошо сочетается с дизайном вашего дома и придает ему эстетическую привлекательность.
-
Бюджет: Наконец, при выборе входной двери учитывайте свой бюджет. Входные двери могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, поэтому важно выбрать оптимальный баланс между ценой и качеством.
Кроме того, стоит учитывать местные нормы и требования по безопасности и энергоэффективности при выборе и установке входных дверей. В некоторых регионах могут быть установлены дополнительные требования к конструкции дверей, чтобы обеспечить их соответствие местным стандартам.
В целом, выбор и установка входных дверей — это серьезный процесс, который требует внимательного подхода и обдумывания. Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше обратиться к профессионалам, которые могут помочь выбрать и установить наилучшую входную дверь для вашего дома.
