Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ
Приняв решение об установке скважины на своем участке, владелец дома должен определиться с ее типом. На самом деле, существует несколько видов питьевых скважин, и каждый из них отличается своей технологией установки, характеристиками и стоимостью выполнения работ. Если вас интересует «забивка трубы для воды», то…
Один из популярных видов источников – это абиссинский колодец. Тем более, если знать, как забить скважину на воду своими руками правильно – все работы можно сделать одним днем.
Забить скважину своими руками несложно!
Что такое забивной колодец
Вообще, существует несколько названий этого типа источников – забивная скважина, абиссинский колодец и скважина игла. Все эти термины обозначают одно и то же. По сути, этот источник представляет собой отрезок тонкой трубы с острым наконечником и фильтром на конце. Он забивается в грунт до первого водоносного слоя, обычно это песчаник.
При этом в конструкции не предусмотрена дополнительная обсадная труба – буровая штанга, одновременно является и обсадной колонной. Фактически, при бурении источников на глубину до 10-15 метров, абиссинские колодцы считаются самым эффективным решением.
Сама труба имеет диаметр 1-1,5 дюйма, а для выкачки воды, она оснащается специальными вакуумными насосами, т.к. из-за малого диаметра трубы, в нее не получится опустить погружное устройство. Однако, у этих устройств есть одно ограничение – они могут поднять воду с глубины до 8 метров. Поэтому, если водоносный слой расположен ниже, забивную скважину сделать не получится.
Схема устройства забивной скважины
Конструкция
Одно из главных достоинств абиссинского колодца перед другими видами скважин – это простота его конструкции.
Он состоит из таких элементов:
- заостренный наконечник – так называемая игла, служит для облегчения проходки грунта;
- фильтра – располагается после наконечника, через него вода поступает внутрь трубы;
- основная труба – это отрезки стальной или пластиковой трубы диной 1,5-2 метра. Для соединения между собой, на них делается резьба;
- уплотнители – используются в местах стыка участков основной трубы;
- насос.
Получается, что в конструкции нет никаких специфических или недоступных элементов. Насос может быть либо электрическим, либо ручным. Кстати, если совместить оба этих варианта, можно застраховать скважину на воду от пропажи электричества.
Как и любой другой тип скважин, забивные источники, обладают своими преимуществами и недостатками.
Плюсы:
- дешевизна изготовления – если забить скважину своими руками, то конечная стоимость выйдет в пределах 5-7 тысяч рублей. А если воспользоваться услугами подрядчика, то 10-14 тысяч;
- простота конструкции и работ по обустройству – все работы можно провести самостоятельно;
- чистая вода – благодаря конструкции, в источник не попадает верховодка, поэтому, не смотря на малую глубину, из скважины поступает чистая вода;
- можно сделать на ограниченном пространстве, а для бурения не требуется спецтехника;
- срок службы колодца составляет порядка 30-ти лет;
- можно автоматизировать подачу воды;
- производительность составляет 1,5-3 м3\час.
Кроме того, для бурения не требуется специфического инструмента, а все работы проводятся очень быстро – реально управиться за один день.
Минусы:
- т.к. у иглы небольшой диаметр, забивную скважину не получится оснастить мощным насосом, поэтому есть ограничения по глубине залегания водоносного слоя;
- этот вариант скважин подходит для рыхлых и песчаных грунтов;
- если при забивании труба наткнется на крупный камень, работы, скорее всего, придется начинать заново.
Таким образом, абиссинские колодцы не лишены своих недостатков. Однако, благодаря своей дешевизне и простоте изготовления, они уже давно завоевали популярность среди домовладельцев. И если геологические условия благоприятны, забивной источник станет самым оптимальным вариантом для организации водоснабжения.
Подготовка к бурению
Перед тем как приступать к бурению, нужно приготовить все конструктивные элементы иглы:
- основную трубу;
- наконечник;
- фильтр.
Главный элемент забивной скважины это труба, поэтому не стоит на ней экономить. В идеале, она должна быть сделана из нержавейки. Диаметр берется 1-1,5 дюйма – в большем нет необходимости.
Подготовительные работы проводятся в такой последовательности:
- труба режется на отрезки 1,5-2 метра;
Трубы
- затем нужно сделать фильтр. Его длина составляет от 500 до 1500 мм. Для этого, на первом отрезке трубы сверлятся отверстия диаметром 5-6 мм с шагом в 10-20 мм в шахматном порядке;
- после этого, участок с насверленными дырками нужно по всей длине обмотать сеткой. Лучше, если она будет также из нержавейки. Для надежности, она припаивается к основе. Если же сетки нет, то можно намотать на колонну тонкую проволоку – на качество работы это не повлияет;
- следующий важный элемент – это наконечник. Он делается в виде конуса из металлического целика. Проще всего, обратиться к токарю – т.к. без специального инструмента его сделать не получится. При изготовлении, нужно придерживаться двух правил – диаметр иглы должен быть большим, чем основная колонна, и делать его лучше из того же материала, т.е. из нержавейки;
- теперь нужно подготовить части труб – на них нужно нарезать резьбу, т.к. это самый оптимальный вариант для соединения.
Наконечник с фильтром
Еще один вариант исполнения
На этом, подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к бурильным работам.
Процесс бурения
После того, как будет точно определено место для источника, можно приступать к установке иглы.
Процесс ручного бурения
Работы делаются в такой последовательности:
- если планируется использование иглы зимой, нужно заранее позаботиться об ее утеплении, поэтому желательно сразу вырыть котлован глубиной 1,5-2 метра;
- вначале, легче всего пробурить в земле отверстие на несколько метров. Для этого подойдет обычный садовый бур, хотя можно и сразу начинать с забивания;
- для забивания нужно использовать деревянную прокладку, либо специальную металлическую насадку, чтобы не повредить окончание трубы;
Насадка для забивания
- по мере заглубления, дополнительные секции соединяются муфтами, при этом, все резьбовые соединения нужно хорошо герметизировать;
- чтобы узнать о достижении водоносного слоя, в трубу заливается вода – как только она начнет беспрепятственно уходить вниз, значит, нужный пласт найден;
- после этого, игла забивается еще на 500–600 мм и к ней монтируется насос.
В первую очередь, из трубы требуется удалить всю грязь, для этого ее нужно хорошо прокачать. Прокачка завершается, как только из насоса начнет поступать чистая жидкость.
Вообще, желательно сдать ее на лабораторный анализ, и если ее качество удовлетворительное, переходить к окончательному обустройству. Если же вода не очень, то можно попробовать заглубить еще на несколько метров.
Окончательный этап – это бетонировка основания вокруг скважины. Это защитит источник от проникновения верховодки.
Сделать забивной источник на воду своими руками – не слишком сложное дело. Для этого требуется минимум времени и не так много инструмента, а технология бурения предельно проста. Поэтому, с такими работами без проблем справится любой домовладелец.
Почему забивает трубу в бане?
Забивание трубы в бане или сауне может происходить из-за различных факторов, связанных с окружающей средой и условиями эксплуатации. Ниже перечислены некоторые из возможных причин:
-
Накопление минеральных отложений: Вода, используемая для купания и нагревания, может содержать минеральные вещества, такие как кальций и магний. При нагревании эти минералы могут осаждаться на стенках труб и образовывать накипь. Это может привести к уменьшению диаметра трубы и ухудшению водоснабжения.
-
Песок и грязь: Если вода, используемая в бане, содержит песок, грязь или другие механические частицы, они могут оседать на стенках труб и создавать засоры.
-
Коррозия: Влажная и высокотемпературная среда в бане может способствовать коррозии металлических труб. Коррозия может привести к образованию ржавчины и отложений внутри трубы.
-
Недостаток обслуживания: Если трубопроводы не регулярно подвергаются обслуживанию и чистке, то в них могут образовываться накипь, мусор и другие отложения, что в конечном итоге может привести к забиванию.
-
Некачественная вода: Если качество воды, используемой в бане, низкое (например, вода из скважины или неочищенная вода), то она может содержать много примесей, которые могут способствовать забиванию труб.
-
Неправильная эксплуатация: Посторонние предметы, такие как волосы, ветки, листья и другие частицы, могут попасть в трубопровод и вызвать засор.
-
Изменение температуры: Резкое изменение температуры, характерное для банного процесса (нагревание и охлаждение), может способствовать образованию конденсата и оседанию частиц на стенках труб.
Для предотвращения забивания труб в бане рекомендуется:
- Регулярно проводить обслуживание и чистку трубопроводов.
- Использовать фильтры и сита, чтобы предотвратить попадание частиц в трубы.
- Использовать качественную воду.
- Обращаться к профессионалам для правильного монтажа и обслуживания системы водоснабжения и канализации.
- Поддерживать стабильные условия температуры и влажности в бане.
Если трубопровод уже забит, лучше всего обратиться к специалистам сантехнической службы для профессиональной очистки.
