Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры
На сегодняшний день имеются различные типы станков, такие как станок для заточки ножей, предназначенный для парикмахерских машинок и многие другие. В данной статье мы сфокусируемся на том, как самостоятельно создать станок для заточки ножей в домашних условиях. Здесь вы найдете подробные чертежи с размерами, а также фотографии и 2-3 видеоролика, которые помогут вам в этом процессе. Если вам интересно, как изготовить станок для заточки ножей своими руками, наши чертежи и информационные материалы окажут вам незаменимую помощь.
- Правила
- Основание
- Устройство подручника
- Устройство фиксации
- Контроль угла заточки
- Использование сменных брусочков и изготовление каретки
- Простой самодельный станок
Правила
Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.
Схема расположения брусочка к лезвию.
Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.
При заточке ножа мастер выполняет такие действия:
Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;
Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;
Как правило, угол составляет 25 градусов;
Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;
При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.
Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.
Выбор брусочков для заточки ножа
Основной показатель брусочка — зернистость.
Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.
При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков
которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия
имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика
оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.
При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.
Основание
При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.
При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:
Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;
Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;
Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.
В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.
В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;
Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;
Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;
Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;
Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.
В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;
Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.
При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.
Устройство подручника
При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:
Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;
Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;
С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;
Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.
С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;
Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;
Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;
Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.
Устройство фиксации
Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.
Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);
Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).
При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:
Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;
По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;
Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;
Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;
Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;
Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;
С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;
Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.
Потом затягивает соединение 2 гайкой;
При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.
Контроль угла заточки
При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:
На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.
Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.
В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;
Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;
Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;
Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.
Использование сменных брусочков и изготовление каретки
При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:
Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;
Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;
Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;
Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.
В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;
Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.
Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.
Простой самодельный станок
Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.
Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей — это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.
При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.
Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:
Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;
При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;
В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.
Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.
Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.
При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.
Как заточить цепь бензопилы своими руками?
Заточка цепи бензопилы — это важная процедура, которая позволяет сохранить ее производительность и удобство в работе. Для того чтобы заточить цепь бензопилы своими руками, следуйте следующим шагам:
-
Определите угол заточки. Угол заточки зависит от производителя бензопилы и модели цепи. Угол может быть указан в инструкции по эксплуатации или на самой цепи.
-
Подготовьте инструменты. Для заточки цепи бензопилы вам понадобятся заточной камень или заточной станок, щетка для очистки цепи и файл для очистки зубьев.
-
Очистите цепь. Перед началом заточки очистите цепь от грязи и налета с помощью щетки.
-
Начните заточку. Установите цепь на заточной станок или закрепите ее на заточном камне. Затем начните заточку зубьев, следуя углу заточки, указанному в инструкции.
-
Заточите лимитеры. Лимитеры — это маленькие выступы на зубьях цепи, которые ограничивают глубину проникновения цепи в дерево. Они необходимы для того, чтобы не перегружать двигатель бензопилы. Заточите лимитеры, используя файл для очистки зубьев.
-
Проверьте заточку. После заточки проверьте заточку зубьев с помощью прямой линейки или специальной щупки.
Помните, что заточку цепи бензопилы необходимо проводить с большой осторожностью и следить за тем, чтобы не перегреть зубья. Если у вас нет опыта заточки цепи, лучше обратиться к специалисту.
