Ножи пригодны не только на кухне, но и в мастерской, охотничьем домике, а также на рыбалке. Они становятся неотъемлемыми вещами даже в походах, и в реальности ситуаций, где ножи необходимы, множество. Если это актуально, то в новом тексте будет упомянута «станок для заточки ножей своими руками чертежи».
Необязательно покупать его – можно сделать станок и своими руками.
Простые способы изготовления
Конечно, затачивать ножи можно и вручную, но выдерживать правильный угол будет сложно, а потому и качество хромает. А вот заточка с помощью станка сохраняет исходный угол на весь рабочий процесс, и, помимо основной операции, на станке можно еще сделать и доводку ножа.
Главное требование к домашнему изготовлению станка – жесткая фиксация лезвия и абразива. Именно за счет этого создается и сохраняется угол заточки.
Из уголков
Это элементарное вертикальное оборудование, которое даст возможность быстро вручную затачивать ножи. Это деревянная конструкция, собранная уголком.
Можно делать ее без точных чертежей, потому что размеры по итогу будут зависеть от габаритов точильного камня.
Что взять для создания ручного станка:
- 4 бруска/дощечки с шириной 5–7 см, толщиной 3 см (длина дощечки равна длине камня);
- 4 болта М4-М6 с «барашком», вычислить длину крепежа можно по формуле – толщина дощечки, помноженная на два, плюс толщина точильного оселка, плюс 1 см;
- 4 самореза по дереву – толщина дощечки минус 2 мм;
- транспортир или его аналог;
- дрель со сверлом по размеру болта;
- ножовка по дереву;
- стамеска;
- маркер.
Изготавливаться станок будет так, чтобы из имеющихся дощечек получились 2 уголка.
Опишем ход работ.
- На одной досточке, на дистанции, соразмерной ее ширине, осуществляется ножовочный пропил до центра.
- Далее с торца доски нужно прочным ножом либо стамеской сколоть отпиленную часть. На второй доске тоже будет такой же скол – при соединении досок обе стороны должны иметь общую плоскость.
- Дощечки сочленяются в уголок сколотыми фрагментами. Вторая часть агрегата собирается аналогично.
- В верхней и нижней частях устройства высверливаются отверстия под болтики. Их размечают с противоположных от точки соединения торцов сторон, на каждой досточке по 3–4 штуки. И размечают отверстия так, чтобы от краешка доски до наружного болтика было не менее 3 см, а промежуток между ним и иными отверстиями зажимал край точильного камня.
- На внутренней либо внешней стороне одной досочки ставится метка, она должна соответствовать каждому из потенциальных углов заточки.
Как работать с таким станком: затачиваемый нож лезвием ставится на точильный камень, так, чтобы лезвие оказалось в вертикальной плоскости. Далее с возвратно-поступательными движениями (то есть «от себя и к себе»), с плавным нажимом ножик движется по наждаку.
Если нужно выполнить еще более тонкую заточку, то точильный камень сначала надо обернуть наждачкой. Полученное устройство простое, дешевое, но вот с креплением камня не все хорошо – нужной жесткости крепления помогут добиться другие способы.
Из фанеры
Устройство получится коробообразным, на одной его стороне – узел фиксации лезвия, на другой – стержень крепежа каретки с зафиксированным на ней камнем.
Что понадобится для приспособления:
- 2 листа фанеры: толщина каждого – до 10 мм (не меньше 6), один – 23 см на 4 см, другой – 23 см на 15 см;
- 2 деревянных бруска (твердые породы древесины предпочтительнее): один – 15 см на 5 см на 5 см, второй – 7 см на 5 см на 3 см;
- 2 карболитовые прижимные шайбы – 5 см на 5 см на 0,6 см;
- 2 отрезка листовой стали в 1 мм толщиной;
- 2 мебельные футорки;
- наждачка;
- стамеска;
- ножовка по металлу;
- углошлифовальная машинка;
- дрель, сверла;
- молоток;
- отвертка;
- сапожный нож;
- сварочный агрегат с электродами;
- саморезы, а еще шайбы, болтики и гайки.
Приведем процесс изготовления станка поэтапно.
- Начинается работа с создания фанерного короба-основания. Сначала фанерный лист нужно распилить (тот, что 23 см на 4 см) надвое. Пилить надо по косой вдоль длинной стороны, и так, чтобы в итоге получились 2 трапециевидные части с размерами 23 см на 3 см на 1 см. Если возможность есть, можно взять сразу два фанерных отрезка заданных размеров, которые станут боковинами основания.
- Далее на большом фанерном листе, отступив 4 см от края, пропиливается паз. Слои фанеры убираются так, чтобы образовалась выборка 2 мм глубиной. После того как торцы обработались наждачкой, можно собирать конструкцию.
- Сначала к большому листу саморезами прикручивается одна боковина, потом – вторая. И лист располагается так, чтобы выборка оказалась впереди основы. В задней же части короба деревянный брусок фиксируется на саморезы. На расстоянии 25 см от левой боковины в брусочке делают отверстие с диаметром, соответствующим диаметру наружной резьбы футорки.
- Снизу и сверху в брусок надо вкрутить футорки с соосностью друг к другу. Там будет крепиться шпилька регулировки.
- Подручник делают из стальных пластин размерами 17 на 6 см и 15 на 4 см. Меньшая пластина укладывается на большую, от края отступается 5–6 мм, пластины свариваются. Уже в собранной конструкции проделываются 2 отверстия для болтов М4-М6. Туда вставляются болты, они привариваются к пластине. Болгаркой можно срезать сварные наплывы.
- Прижимная планка составлена из двух частей: верх – из стальной пластины буквой Г, низ – из прямоугольника. Пластина включает большую часть 15 на 8 см и меньшую 5 на 4,5 см. Прямоугольник – 10 на 5 см. Г-образную пластину уложить нужно так, чтобы ее малая часть накрывала подручник, но не доходила 3 см до его наружного края.
- Под длинный фрагмент верхней пластины подкладывается малая. В них проделывают два сквозных отверстия, на каждое приходится половинка размера нижней пластины. Сами пластины скручены на болты. Головки болтиков приварены к своим пластинам – и обязательно «вразбежку».
- На поверхности основы проводится линия в параллель боковинам, она проходит по центру футорок, которые стоят в задней части основы в бруске. От края верхней футорки надо отступить 4 см, от края подручника – 2,5 см – по проведенной линии лобзиком делают паз с шириной, соответствующей диаметру болтов, которые приварены к пластинам.
- Паз, в который вставляют крепеж прижимной планки, будет регулировочным.
Если гайки ослабить, можно прижимную пластину подвинуть к подручнику, можно ее отодвинуть от него, то есть лезвия любой ширины удобно закреплять на таком станке.
Отдельно стоит описать систему регулировки такого станка. Это вертикальная шпилька в футорках бруса, опора-колодка, нижняя и верхняя гайки-фиксаторы. Сборка системы выглядит так: шпилька вкручивается в футорки, на нее надевается шайба, накручивается гайка. Затянутая гайка исключает проворачивание шпильки вокруг оси. От любого края опоры отступается 1,6 см, вдоль стороны покороче сверлится отверстие по диаметру шпильки. И перпендикулярно оси данного отверстия с отступом в 4,5 см делается уже вторая дырка. Только с диаметром, вдвое превышающим стержневой диаметр каретки. На шпильку накручивается нижняя гайка регулировки, надевается колодка, накручивается верхняя гайка зажима.
А точильная каретка – это и есть металлическая шпилька с точильным камнем. С одного конца шпильки накручивается гайка, надеваются обе прижимные шайбы, навинчивается вторая гайка. И они размещаются так, чтобы точильный брусок поместился между шайбами. На то, что осталось от шпильки, надевается отрезок пластиковой трубки (можно и просто обойтись изолентой). Противоположный конец шпильки вставляется в отверстие опорной колодки.
Как сделать электрический станок?
Чтобы самому сделать, по сути, электроточилку, нужно подготовить все необходимое.
В этом списке будут:
- ненужная зарядка на 12 вольт;
- моторчик на 12 вольт;
- выключатель;
- малый отрезок двужильного мягкого медного провода;
- круглый камень для бормашины, 2 см в диаметре;
- цанговый патрон для оси моторчика;
- тугой отрезок трубы для моторчика;
- 2 шурупа.
Из инструментов пригодятся паяльник, бормашинка, отвертка, ножницы, надфиль, маркер, молоток, плоскогубцы.
Процесс изготовления самодельного заточного электростанка описан ниже.
- Разобрать зарядник, выбрать на корпусе место для выключателя, отметить его маркером. Бормашинкой и отрезным диском выпилить отверстие. Края выровнять надфилем, примерить выключатель.
- Отрезать медные провода нужной длины, снять оплетку с окончаний, пролудить окончания оловом, припаять к выключателю.
- Один провод спаять с клеммой зарядного контакта, второй вывести наружу через корпусное отверстие. Припаивается провод и ко второй клемме зарядника, соответственно, вывести через второе отверстие для клеммы. Можно собирать корпус.
- Выходные провода припаять к клеммам моторчика. Плоскогубцами выпрямить края металлического вкладыша, просверлить в углах отверстия на 2 мм. Он используется как хомут, прижимающий двигатель к корпусу. Движок с хомутом на подходящие шурупы крепится к корпусу.
- Нужно сделать защитный кожух от искр, он же станет фиксировать лезвие – в данном случае используется туба от композитного клея. Цанговый патрон собирается воедино, в него устанавливается плоский камень для заточки, все это затягивается плоскогубцами. На верхушку движка надевается подходящая труба, маркером помечается место окончания точильного камня.
- Бормашинкой и режущим диском делается прорезь, обязательно под актуальным для заточки ножа углом.
Останется только сделать для мини-станка резиновый коврик, потому что дребезжать при работе он будет знатно.
Советы по эксплуатации
Как же пользоваться станком, чтобы ножи точились правильно, а человек, его использующий, не поранил себя – все кроется в 5 основных советах.
- Все движения ножом должны быть только плавные, никаких рывков, ничего быстрого, без спешки.
- Нажимать на лезвие нужно равномерно, а каким именно будет усилие, решается в каждом случае индивидуально.
- Лезвие равномерно точится по всей длине.
- Если нужно, нож придется остужать опусканием в воду.
- После того как заточка завершена, лезвие можно отшлифовать с наждачкой (зернистость – не более 800).
Протестировать качество заточки можно так: лист бумаги положить на стандартную разделочную доску, провести по листу ножиком.
Если заточено плохо, лист порвется или изомнется. Если хорошо, он будет недвижим, и при этом на нем появится ровный рез. Все просто и ясно.
Пусть самодельный станок будет безупречным с инженерной точки зрения и выполняет свою работу долго и качественно!
Как делать станки для заточки ножей своими руками, смотрите в видео.
Как заточить цепь бензопилы своими руками?
Заточка цепи бензопилы — это важная процедура, которая позволяет сохранить ее производительность и удобство в работе. Для того чтобы заточить цепь бензопилы своими руками, следуйте следующим шагам:
-
Определите угол заточки. Угол заточки зависит от производителя бензопилы и модели цепи. Угол может быть указан в инструкции по эксплуатации или на самой цепи.
-
Подготовьте инструменты. Для заточки цепи бензопилы вам понадобятся заточной камень или заточной станок, щетка для очистки цепи и файл для очистки зубьев.
-
Очистите цепь. Перед началом заточки очистите цепь от грязи и налета с помощью щетки.
-
Начните заточку. Установите цепь на заточной станок или закрепите ее на заточном камне. Затем начните заточку зубьев, следуя углу заточки, указанному в инструкции.
-
Заточите лимитеры. Лимитеры — это маленькие выступы на зубьях цепи, которые ограничивают глубину проникновения цепи в дерево. Они необходимы для того, чтобы не перегружать двигатель бензопилы. Заточите лимитеры, используя файл для очистки зубьев.
-
Проверьте заточку. После заточки проверьте заточку зубьев с помощью прямой линейки или специальной щупки.
Помните, что заточку цепи бензопилы необходимо проводить с большой осторожностью и следить за тем, чтобы не перегреть зубья. Если у вас нет опыта заточки цепи, лучше обратиться к специалисту.
