Каталог

Изготовление входа в подвал прямо из дома: пошаговая инструкция

Дача 21.11.2023

Обустройство входа в подвал с улицы

Подвал в частном доме – одно из жизненно важных и обязательных помещений. Его предназначение состоит в сохранении разнообразных предметов, необходимых в повседневной жизни. В местах с постоянной температурой воздуха, запасы, предназначенные на зиму, могут быть сохранены с гораздо большей эффективностью.

Начиная строительство дома и проводя планирование, застройщик не всегда способен точно определить, какой вход в подвал будет наиболее удобен во время эксплуатации. Перед постройкой хранилища следует учесть все тонкости его предназначения. Если обустройство нулевого помещения не подразумевает постоянное использование, в целях экономии полезной площади жилого сектора входное отверстие делают с улицы.

Для технических нужд такой вход даже предоставляет некоторые преимущества, так как в подпол не только можно входить, но и вносить громоздкие и достаточно объемные вещи.

Вход с улицы имеет ряд нюансов

Вход с улицы: основные особенности

Если земельный участок позволяет, то погреб роют рядом с жилой постройкой. Но это не всегда удобно, так как придется много ходить. Очень важный фактор в организации подвального помещения – максимальное удобство и шаговая доступность. Можно установить входную дверь в подвал прямо в доме, можно сделать вход в подвал с улицы.

Каждый из возможных способов имеет свои нюансы и особенности. Проводя устройство подземного сооружения, нужно предусмотреть заранее, в каких целях его будут использовать. Владелец, планируя строительство подвального помещения и определяясь, как лучше сделать вход, должен знать, что организация прохода с улицы подразумевает не слишком частое посещение.

В данном видео вы подробнее узнаете о входе в подвал:

Для максимального удобства в перемещении входное отверстие лучше устраивать в непосредственной близости с основным входом в дом, но при этом нужно соблюдать достаточно важные требования:

  • устанавливают вход, не допуская частичного закрытия окон дома;
  • навесное устройство над входом в подвал проектируют под некоторым уклоном, не перекрывая фасад жилища;
  • выбирают заранее вид обустройства спуска, который должен быть пологим, удобным и безопасным;
  • над лестницей и входом надстраивают широкий защитный козырек.

Основные типы уличных входов

Чтобы спроектировать вход в подвальное помещение с улицы в частном доме, можно воспользоваться двумя возможными типами установки:

  1. Компактный полноценный вход с лестничным проемом и специальной защитной крышкой, которую устанавливают под наклоном, чем обеспечивают сухость и отсутствие влаги. Безопасность системы подтверждается наличием люка, а плотная входная дверь поддерживает стабильную температуру воздуха. Но во время эксплуатации проявляются некоторые существенные недостатки компактного типа обустройства входа. Чтобы размер люка был не слишком велик, лестничные марши конструируют с некоторой крутостью. Это не только неудобно, но и опасно. Также такой вход в подвал не приспособлен для переноски крупных предметов.
  2. Этот тип более распространен и используется чаще. Устанавливается полноценное входное отверстие с хорошей дверью, ведущей в подвальное помещение, и широкой лестницей, расположенной вдоль стены дома.


Способ обустройства достаточно прост, удобен, но и он имеет некоторые обязательные требования. Систему защиты входа следует обустраивать по всем нормам и правилам. Такие меры оградят дверь и спуск в погреб от атмосферных осадков и сырости.

Как обустроить вход с улицы в частном доме

Для большего удобства обустраивают вход в цокольный этаж и подвал прямо с улицы. Часто входная группа находится на одной площадке со входом в дом. Выбирая место расположения погреба, изначально учитывают все особенности конструкции основного строения, состояние несущих и цокольных стен. Второстепенные входные отверстия не должны нарушать внешние данные здания, обязаны отличаться надежностью и устойчивостью.

Перед строительством определяют ширину прохода, его пропускную способность, характеристики используемых материалов. В качестве сырья применяют бетон, готовые железобетонные конструкции, существенно сокращающие период строительства, или монолит.

Большое внимание уделяют лестничным спускам, которые по типам делятся на несколько видов: многомаршевые, одномаршевые, винтовые. Для большего удобства сокращают угол наклона, высоту ступенек. Крутизна сглаживается за счет добавления двойного пролета. Такие ступени наиболее эффективны для частого использования и переноса тяжестей.

Первый этапом является определение широты

Устанавливая дверной проем и врезаясь в кладку, непременно делают перекрытие. Для укрепления по всему периметру приваривают железные уголки. Порог строят удобной высоты для человека и оптимальной для защиты от затекания воды. Дополнительно обустраивают отвод для защиты подвала от подтопления.

Произвести отделку

Часто территорию под домом оборудуют как полноценный жилой этаж. В нем расположены жилые и игровые комнаты, бильярдная, мини-бассейн. Организация входа в подвальное помещение из дома будет удобна, уместна, необходима. Когда пространство имеет предназначение только для хозяйственных и технических нужд, вход со двора – оптимальное решение.

Чтобы не нарушить целостность дизайнерского оформления дома, подвальный навес, лестница и двери подземного сооружения должны полностью соответствовать внешнему виду главного строения. Основное требование – не выделяться, не бросаться в глаза. Во время отделочных работ вход в дополнительное помещение обустраивают в соответствии с существующей отделкой.

Вентиляция

Для любого подвального помещения необходима хорошая система вентиляции. Особенно это актуально, когда погреб оборудован отдельно или под гаражом. Чтобы в хранилище постоянно удерживался равномерный температурный режим, следует провести естественную вентиляцию, то есть гарантировать обычный классический воздухообмен.

Данную систему обычно вносят в план будущего строения, все тонкости рассчитывают до мелочей, так как правильная вентиляция в подвале отвечает за состояние всего дома. Во время возведения здания монтируют в стенах все необходимые трубы и приспособления. Если планировка позволяет, дополнительное вентилирование устанавливают в виде обычного смотрового окошка.

Обеспечить доступность подвального помещения

Территория подвала – одно из самых главных мест в доме. Все жизненно важные инженерные коммуникации находятся именно здесь. Если подвальное помещение не задействовано владельцами, то оно часто находится в запущенном состоянии. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к большим проблемам.

Излишняя сухость отражается на стенах, которые со временем осыпаются. Иногда происходит наоборот. На сантехнических трубах проступает конденсат, он провоцирует появление сырости, плесени, грибка, вызывает затхлый запах. Соблюдая соответствие правилам и нормам технической эксплуатации, хозяевам необходимо обеспечивать хорошее состояние подземных помещений и их доступность.

Предпринять дополнительные меры предосторожности

Когда соблюдены все нормативные требования по эксплуатации жилищных помещений, следует исключить все непредвиденные ситуации и принять дополнительные меры предосторожности. Подробное описание конструкции входа в подвал должно всегда находиться на видном месте, как и ключи от двери.

В полном объеме обеспечивают свободу доступа ко всем коммуникациям. Не хранят горючие, взрывоопасные материалы. Это касается и пиротехнических средств. В подвальных помещениях не разводят огонь, не курят. Для большей безопасности следует дополнительно установить специальные средства для пожаротушения.

Не забываем про козырёк

Козырек над подвалом

Приняв решение сделать поверхностный вход в подвал, следует продумать, как оградить жилье от возможных сильных ливней и затопления. Для этих целей в полуподвале устанавливают козырек, навес или даже укрытие, похожее на веранду. Такие меры предосторожности, с финансовой точки зрения, потребуют некоторых вложений. Но если рассмотреть практичность, то расходы оправданы:

  1. Козырек, установленный над входом в подвальное помещение, – самая простейшая защита. Для монтирования не требуются серьезные затраты и специальные материалы. Стойки и каркас выполняют из древесины или металла. Укрытие монтируют из различных материалов. Защитное приспособление удерживает только осадки, но не спасает от подтопления, и это существенный минус.
  2. К обустройству навеса подходят более основательно. Крупная конструкция способна защитить не только двери для подвала. Всегда находятся в сухом состоянии лестничный проем и свободное пространство вокруг. Проявляя изобретательность, под навесом организовывают что-то вроде беседки и устанавливают предметы, располагающие к отдыху.


Для установки практичного и долговечного навеса используют современные, легкие, с эстетической стороны привлекательные и не слишком дорогие материалы. Они зарекомендовали себя только с положительной стороны, служат долго и надежно. К таким материалам можно отнести поликарбонат.

Фото входа с улицы

Каждому хозяину, по возможности, хочется максимально задействовать все части и помещения в доме. Иногда, благодаря стараниям специалистов, неудержимой фантазии и финансовым возможностям владельца пространство нулевой части строения превращается в комфортное место для отдыха.

Кардинальное вмешательство или полуподвальный дизайн изменят пространство до неузнаваемости, представят его в совершенно ином обличии и стиле. Схем строительства и оформления подвального помещения существует достаточно. Один немаловажный момент в процессе обустройства – правильно устроенный вход в подвал.

Очень часто владельцы домов, уже во время эксплуатации, сталкиваются с проблемами неудобного входа. Исправить ситуацию можно только возобновлением строительства и вмешательством специалистов. Переделка потребует серьезных материальных затрат и много времени.

Чтобы избежать непредвиденных расходов и незапланированной реконструкции дома, следует внимательно ознакомиться с возможными вариантами входов и рассмотреть их тщательнейшим образом на фото.

Дом своими руками. Часть №1, участок, подвал.

Привет Всем! На этом сайте я уже 5 лет и вот только сейчас решил написать в блог.
Запись эта будет про постройку дома своими руками! Скажу сразу — строю в большей степени один и в первый раз! Практически всё делаю по видео вот этого человека. Владимир всё очень подробно объясняет и показывает.
И так, поехали.
Давно думали о своем доме, причем именно доме, а не квартире! Искали б/у дома, затем участки, в итоге в начале 2015 года моя прабабушка предложила построить дом у неё, подумали, и согласились. Оформили всё документы и вперед. Участок специфической формы получился (об этом в других записях будет), было два варианта: сносить два сарая и строить примерно метрах в 15-ти от дороги, либо же убрать одно большое дерево и строить в 43 метрах от дороги) второй вариант казался куда проще, но вот 43 м. от дороги казалось какой-то дикостью)) дом получался практически посередине участка) но в итоге остановились на втором варианте. Для начала нужно было отсыпать подъезд к будущему дому, ох сколько всего туда ушло…в сумме порядка 40 м3 было отсыпано.

Далее разметил границы дома.

Ранее я писал в бж Альмеры про дом,

но там я не учел уличный туалет, в итоге пришлось немного переиграть, убрать навес и сместить дом вправо. В принципе дом будет практически такой же, только окна изменятся, навес уберется и крыша повыше, Позже сделаю запись с планировкой. Вкратце дом 8*8 с подвалом 4*4,2, изначально планировал подвал 4*4, но вырыли немного больше. Копали маленьким эксковатором, получилось примерно 40 м3, по размерам 4*4,2м + спуск, глубина 2,1-2,2м, по деньгам отдал 14000 рублей.

Далее подчистил стенки и выкопал фундамент для стен подвала

Делал всё сам, иногда дядька помогал ведра вытаскивать, а так сам выносил по два ведра…ох и сложное это занятие…писать запись легче)) Дальше нужно было армировать фундамент подвала, для того, чтобы гнуть хомуты сделал приблуду, о которой опять же потом сделаю запись, т.к. больше 20-ти фото нельзя грузить. В общем наделал хомутов и вперед собирать каркас, собирал вот так на блоках:

, а потом опускал в фундамент

Далее заливка бетоном, тут уже на помощь пришли отец и дядька

Всё сразу залить не успели, пошел дождь…после дождя всё замулило грязью…пришлось откапывать фундамент и всё это дело тщательно вычищать и вымывать…

Ну а дальше начал ложить стены, три стены + одна стенка входа в подвал ложилась в полблока (20 см), а одна стена в блок (40 см), т.к. на эту стену будет опираться фундамент дома.

Никакой гидроизоляции я не делал, т.к. вода глубоко (порядка 15-18м), да и вокруг подвала будет дом. Для сравнения у родителей подвал выложен в ПОЛ КИРПИЧА! и уже больше 20-ти лет никаких проблем нет. Тем временем параллельно подвозили ж/д щебень, планировал всё тот же маленький эксковатор + несколько раз проехал каток с вибратором, который включать не стали, т.к. соседские хатки развалились бы))

Стены армировал сеткой через 5 рядов, ложил впервые, получилось в принципе неплохо! Правда последние ряды немного расслабился и ложил без шнурка, в итоге немного не ровно, но ничего страшного, заштукатурится!

Как спроектировать и построить вход в подвал?

Часто на этапе планирования здания упускаются конструктивные особенности входа в подвальные помещения, что несет в последствии большие затраты на доработку. Во избежание этого стоит на этапе проектирования решить, будет ли он отдельным, или же будет обустраиваться изнутри.

  • Особенности устройства внутреннего входа в подвал
  • Выбор типа конструкции входа в подвал из дома
  • Требования к материалу изготовления
  • Дерево
  • Бетон
  • Металл
  • Особенности устройства наружного входа в подвал
  • Основные типы уличных входов
  • Компактный вход с защитной крышкой
  • Вход с лестничным маршем
  • Монтаж наружного входа в подвал
  • Лестницы
  • Ширина прохода
  • Расположение
  • Строительство своими руками
  • Дверной проем
  • Защита от подтопления

Эта конструкция требует значительно больше места при обустройстве, чем кажется на первый взгляд. Убедиться в этом можно, посмотрев типовые фото обустройства входных групп в подполье жилого дома.

Каждый из способов входа в подвал в частном доме имеет свои достоинства и недостатки. Поскольку подвал может обустраиваться под различные нужды, необходимо предусмотреть заранее, как именно будет использоваться это помещение.

Если это жилое помещение, спортзал, баня, или же выращивание грибов, созревание сыров – требуется единое соединение с остальной частью дома. В случае использования подвала для хранения продукции, технических помещений – лучше обустроить отдельный вход в таком погребе. Вход в подвал в многоквартирном доме рассматриваются аналогичным образом.

К тому же, необходимо помнить, что может возникнуть опасность возникновения пожара, и если на верхних этажах есть окна для эвакуации, то подвал ими не оснащен, соответственно выходов из задымленного помещения нет, кроме как через само здание.

Особенности устройства внутреннего входа в подвал

Перед тем, как сделать вход в подвальное помещение из дома, следует изучить некоторые особенности и конструктивные нюансы:

  • Тип обустройства спуска в подвал, ее предварительную стоимость и техническую реализацию – многие лестницы очень красиво смотрятся, но дорого стоят;
  • Размер подвала – неоправданным будет возведение крупной конструкции проема, если площадь подвала невелика;
  • Размеры лестничного проема – фактор, определяющий тип лестницы. Порой, выбранный вид лестничного спуска требует большой площади;
  • Продумать, будут ли храниться в подвале крупногабаритные вещи, потому как это влияет на размеры дверного проема, ширину лестничного профиля для их переноски;
  • Частота использования подвала, если предполагается редкое использование, то можно пожертвовать комфортом спуска для экономии места и финансов на возведение.

К внутренним лестницам, ведущим в подвал, предъявляют определенные требования, поскольку данная конструкция будет испытывать повышенные нагрузки. В частности, ширина ступенек должна составлять не менее 0,8 м, что обеспечит безопасное передвижение. Тетива лестницы делается из качественных досок сечением 10*25 см.

Высота конструкции предполагает расчет количества ступеней между подвалом и первым этажом. Оптимальным вариантом исполнения является бетонная лестница, способная выдержать любые нагрузки, при этом обеспечивая безопасное передвижение.

Выбор типа конструкции входа в подвал из дома

Во внутреннем помещении дома вход в подвал может быть любой конфигурации. Это ограничивается только потребностями владельца и шириной отведенного на это пространства.

Самая распространенная из конструкций – маршевая. Такой вид оптимален для строительства собственноручно. Чаще всего она имеет L-образную или П-образную форму для экономии места за счет лестничной площадки. Эта форма обустройства входа имеет свои достоинства и недостатки.

Такие марши обычно пологие, что дает место для передышки при переносе громоздких предметов. Если вход будет закрываться люком, то его размеры будут довольно внушительными.

Ещё один вариант конструкции — винтовая лестница. За счет своего конструктивного обустройства, этот вид значительно экономит пространство, но по такой лестнице невозможно перенести предметы больших габаритов. Кроме того, такое устройство довольно сложно выполнить самостоятельно, да и стоимость таких работ довольно высока.

Требования к материалу изготовления

При выборе материалов следует руководствоваться особенностями той или иной конструкции лестничного проема.

Дерево

Дерево – один из наиболее распространенных вариантов исполнения лестницы, за счет разнообразия фактур и ценовых вариантов.

С таким материалом легко и приятно работать, он экологически безопасен, а при помощи специальных пропиток и лаков это сооружение легко вписать в существующий интерьер. Деревянные элементы пригодны для любых проектов лестниц.

Бетон

Надежный материал, отличающийся повышенной прочностью. Эти лестницы долговечны, но значительный вес такой конструкции повышает нагрузку на основание, учитывая вес всего многоэтажного дома. Можно использовать готовые бетонные маршевые пролеты, но это необходимо предусмотреть и рассчитать ещё на стадии проектирования подвала.

Металл

Металлические лестницы очень прочны, хотя их вес не велик. Эти конструкции пригодны самостоятельного исполнения, главное грамотно рассчитать каркас. Важно помнить, что металл подвержен коррозийному воздействию, для чего необходимо использовать специальную обработку.

Особенности устройства наружного входа в подвал

Вариант обустройства входа в подвал с улицы предполагает достаточно редкое его использование. Этот тип применяется ещё и в тех случаях, когда внутри помещения дома невозможно обустроить спуск из-за отсутствия достаточного пространства.

Если предполагается использовать вход в цокольный этаж с улицы достаточно часто, то входную группу делают недалеко от главного входа в дом, порой даже на одной площадке.

Необходимо предусмотреть следующие моменты:

  • Размещение конструкции не стоит недооценивать в виду обустройства навесов и прочих защитных элементов. Часто, при ошибках в проектировании навес закрывает окна дома или делает проход в здание неудобным;
  • Тип лестницы стоит предусмотреть заранее, каждый из вариантов требует особых работ и пространства;
  • Система защиты входа должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков. Заранее просчитывают материал, конструкцию и внешние параметры.

Основные типы уличных входов

Среди существующего многообразия можно выделить два основных вида: компактный вид с крышкой и полноценный вход с обустроенной лестницей.

Компактный вход с защитной крышкой

  • Подвал защищается особой крышкой, которую устанавливают под наклоном, что естественный сток осадков и обеспечивает защиту от влаги;
  • Сохраняется тепло подвального помещения за счет наличия двери;
  • Безопасность от проникновения животных или посторонних внутрь подвала обеспечивается дополнительным люком.

К явным недостаткам можно отнести неудобство переноски громоздких предметов за счет устройства такого типа, а также крутизну лестничных маршев, во избежание огромных размеров крышки люка.

Вход с лестничным маршем

Более удобным способом обустройства входа в подвал является полноценная конструкция с обустроенным лестничным маршем, располагаемым вдоль стены здания.

Эта конструкция очень проста, но главным требованием такой входной группы является защита от попадания атмосферных осадков.

Конструктивно обеспечить отвод воды и прочих погодных явлений, можно при помощи монтажа следующих элементов:

  • Козырек над входом в подвал – наиболее распространенная система, недорогая в исполнении и визуально наименее громоздкая. Требует наличие пары стоек и каркаса из дерева или металла. Если применять поликарбонат, то стоимость и сроки работ значительно уменьшатся.
  • Навес – основательная конструкция, закрывающая как сам вход, так и определенное пространство вокруг. Можно обыграть такую конструкцию на участке, поставив подобие беседки со столом и стульями. Если использовать поликарбонат, то можно сделать навес в виде полукруга до поверхности земли.

Монтаж наружного входа в подвал

Лестницы

По типу занимаемой площади снаружи дома, лестницы бывают одномаршевыми, многомаршевыми или винтовыми. Прямой спуск предполагает использование большого пространства по длине и длинного пролета.

Этого можно избежать, сократив угол наклона и высоту ступенек, что не очень удобно при частом спуске в подвал или переносе тяжестей, а так же при человеческих факторах в виде плохого самочувствия или преклонного возраста. В таких случаях крутизну сглаживают за счет добавления двойного пролета с обустройством площадки для отдыха.

Для того, чтоб уменьшить длину делают поворот на 90 градусов или 180 градусов.

Винтовой тип лестниц применяют, как правило, при расположении на углу здания. Вид сверху представляет собой три четверти круга со ступеньками, расширяющимися к низу наружной стены.

Ширина прохода

Размер прохода определяет как пропускную способность, так и марку, количество используемого материала для строительства входа в цокольный этаж с улицы.

При использовании бетонного варианта такого исполнения, размер можно варьировать в зависимости от назначения, но необходимо выждать время для набора крепости материала при высыхании, что требует дополнительного обильного пролива водой.

Готовые железобетонные конструкции могут значительно сократить время постройки. Если используется монолит, то необходимо дополнительно его облицевать, чтобы повысить износостойкость.

Расположение

При выборе места размещения, следует учесть, прежде всего, особенности конструкции всего жилого дома, расположение опорных стен, материал цоколя. Такое сооружение не должно снижать такие качественные характеристики здания, как надёжность и устойчивость.

При размещении следует заранее просчитать устройство отводов воды – грунтовых вод, паводковых, а также ливневых оттоков.

Строительство своими руками

Самостоятельно сделать такой вход своими руками по силам любому, но стоит привлечь профессионалов для расчета нагрузок при монтаже прохода через несущую наружную стену.

Материал стен здания может потерять монолитность, возможно образования трещин. Необходимо перекрытие верхнего дверного прохода.

Дверной проем

Толщина стены из кирпича на этом уровне составляет около 0,6 м, бетонный армированный монолит имеет сечение от 0,2м. Прорезку в стене делают по указанным размерам с использованием дисковой пилы, поскольку перфоратор имеет ударный тип воздействия, что может привести к появлению трещин в основании.

Если врезаются в кладку из кирпича или шлакоблоков, то непременно делают перекрытие. Для укрепления проема используют металлический уголок по всему периметру. Порог в таком проеме должен быть оптимальной величины, достаточно удобен для перехода человеком, и требуемой высоты для защиты от затекания воды.

Защита от подтопления

Для защиты подвала от подтопления необходимо обустроить отвод воды и недопущение её затекания внутрь. Для этого делают ряд обязательных работ:

  • Дренаж для оттока воды;
  • Порог;
  • Укладка барьерных элементов;
  • Уклоны поверхностей для естественного стока;
  • Козырек, навес или другую крышу с раскрываемыми наклонными поверхностями.

Если грунтовые воды расположены ниже дренажа и часто поднимаются к поверхности, следует сделать канал в отдельную яму для стоков, размеров не менее 0,5м * 0,5 м. При сильном уклоне участка этот поток направляется в открытые дренажи на поверхности участка.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Расширяем границы: подвал в квартире на первом этаже

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Стены подвала

Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.

В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30—40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.

Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 °С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.

Конструктивные особенности подземных помещений

Подвал под частным домом может быть реализован несколькими способами. Лучше всего устройство подвала на даче планировать еще при проектировании. Это позволит учесть все особенности здания и геодезических условий. Также, стоит учитывать его расположение:

  • подвал под частью дома;
  • подвал под всей площадью дома, как делается в многоквартирном доме (например, при ленточном типе, он будет полностью совпадать с конфигурацией первого этажа).

Стоит заранее продумать, как будет осуществляться закладка фундамента. Можно использовать способ с предварительным созданием котлована или заливать ж/б стены.

Качественный подвал, заложенный на старте строительства — надежная основа дома

Гидроизоляция подвала

Наружную гидроизоляцию стен подвала или подпола выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.

Вентиляция подпола

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.

Устройство входа и выхода

Вход в помещение позволяет не только входить и выходить из него по лестнице, но и проветривать помещение, что очень важно для борьбы с плесенью на стенах, так как открыванием и закрыванием двери регулируется температура внутри хранилища.

Верхняя часть лестницы, которая делается из бетона с последующим армированием каждой ступени, должна располагаться по наклонной плоскости и заканчиваться дверью. Стены входа армируются и заливаются бетоном, для чего сначала устанавливается опалубка из досок. Саму дверь можно сделать из дерева, для чего аккуратно сбиваются два ряда досок, которые впоследствии обшиваются декоративным материалом.

Вход и выход помещения может быть выполнен в виде люка. Для этого с наружной стороны снизу устанавливается металлическая лестница, привариваемая к каркасу люка. Такой вход оборудуется закрывающейся крышкой из металла с крепкими наружными и внутренними запорами и замками. Для изготовления внутренних засовов можно использовать широкую, толстую металлическую полоску, выгнутую самостоятельно на тисках, так как магазинные приспособления не могут обеспечить качественную защиту. От нашествия воров в отсутствии хозяев участка никто не застрахован. Крышка должна прилегать к выпирающим частям стен лестницы как можно плотнее, чтобы через нее вода не смогла попасть внутрь. С этой целью также можно использовать гидроизоляционные материалы или сделать крышку выпирающей за периметр стенок.

К входу в хранилище корнеплодов с грядки можно проложить садовую дорожку. Времени на это требуется немного, а эстетичность конструкции возрастет в разы.

Когда потолок, стены, пол и вход будут полностью готовы, можно заняться внутренней и внешней отделкой хранилища. При выборе отделочных материалов стоит руководствоваться исключительно своими предпочтениями, при этом нужно помнить, что лучшими считается дюраль и твердое дерево. Дополнительно подвал можно оборудовать терморегулятором, а с наружной стороны окружить некрупными ягодными кустами. Сажать для этих целей деревья нельзя, так как их корни способны разрушить стены постройки.

Конструкция пола подпола

Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.

Перекрытия подпола

Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такой подпол так же, как и подвал, закрыто с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеет цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у него менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.

Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.

В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.

Технология устройства подвального помещения с созданием котлована

В первом случае необходимо вырыть яму в земле, которая по своей конфигурации будет немного превышать размеры запланированного подвала. С каждой стороны разница должна быть не менее 30-50 см. После того, как яма вырыта, на ее дно кладется подушка, которая состоит из песка и щебня, и после монтируется ж/б плита, которая, по сути, будет выполнять роль фундамента всего дома.

Котлован под дом с подвалом

Плита, которая кладется на подушку, должна быть защищена от влаги. Обычно для изоляции используется рулонный рубероид. На верхнюю поверхность плиты укладывается два или три слоя изоляции, после чего делается заливка бетонного слоя. Именно он будет выступать в качестве основы для стен будущего подвала. В качестве материала для стен используют кирпич, блоки из пенобетона или другие материалы. После их сооружения необходимо провести работы по изоляции от воды.

Строение гидроизоляции фундамента

После стен необходимо соорудить перекрытие. Зачастую, используется монолитная плита, хотя использование древесины, бетонных балок также имеет место быть. Последним этапом является устранение свободных полостей, которые остались между стенами помещения. Их засыпают землей с добавлением гравия. После этого можно приступать к устройству первого этажа. Особенности этого способа:

  • Строительство подвала при помощи вырывания котлована должно происходить без задержек, поскольку если вырытую яму оставить надолго, ее стены могут начать обваливаться. Это, в свою очередь, приведет к необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению границ котлована.
  • Зачастую, рытье котлована происходить только с использованием специальной техники.
  • Достаточно большую часть затрат будет занимать гидроизоляция, особенно, если в качестве материала для стен будет использоваться кирпич или блоки. В местах их стыков могут образовываться щели, в которые будет постоянно проникать влага.

Устройство входа в цокольный этаж

Утверждение о том, что цокольный этаж – это всего лишь ленточный фундамент с выбранным внутри грунтом далеко от истины. Выполненная в соответствии со СНиПами, эта часть дома не засчитывается при определении этажности для законного оформления, но, в тоже время может быть полезна своей площадью для самых разных потребностей. Назначение и частота использования предусмотренных здесь помещений определают, какой вход в цокольный этаж следует оборудовать.

Выбор конструкции

При проектировании дома задают назначение помещений, расположенных на каждом уровне. Предусматривая цокольный этаж, важно определить для каких целей он будет использован. Исходя из этого, рассчитывают расположение входа (или нескольких), ширину, тип лестничных спусков, конструкцию дверей, навеса, выбирают стройматериалы. Вся конструкция должна органично сочетаться с общей концепцией дома и двора, не снижая их эксплуатационных качеств. Срок службы сравним с основным зданием. Рассмотрим поэтапно существенные моменты строительства.

Его называют полуподвальным помещением

СНиП 31-01-2003 РФ признает цокольным этажом помещение, находящееся ниже уровня грунта на глубину, не превышающую половину своей высоты. Надземная часть не должна превышать 2 метров. Следовательно, заглублять входной проем ниже двух метров не придется. При настойчивом желании соблюсти правила пожарной безопасности, обустраивают два входа – внешний и внутренний проход на следующий уровень здания. В сравнении с фундаментом, стенам и полам наружной пристройки необходима усиленная гидроизоляция (битумная мастика + рулонное покрытие), а также утепление (ЭППС). Утеплитель в подземной части защищают кирпичом или плоским шифером. Надземную часть облицовывают декоративной нескользкой плиткой.

Наружный блок, состоящий из лестницы, ограждающих стен и перекрытия, проектируется с учетом нагрузки на стену цоколя. Распределение веса всех элементов совместно с окружающими стенами должно происходить на собственную площадь опоры, не разрывая основной фундамент здания. Привязка к несущей стене дома выполняется с деформационным зазором. Зазор заполняется эластичным влагоустойчивым материалом.

Стоимость возведения цоколя здания ориентировочно на 25 % выше этажей, находящихся выше поверхности земли.

Виды наружного входа

Составив прогноз, для чего использовать площадь одного или нескольких помещений цокольного пространства дома, приступают к выбору вида наружного входного решения.

  1. Компактный. Представляет собой люк, закрывающийся наклонной крышкой или распашными створками. Такой вход может пристраиваться к выбранному месту наружной стены. Он удобен при ограниченном пространстве двора, нечастом использовании и отсутствии необходимости проноса крупногабаритных предметов. Лестница получится крутой, возможно применение приставного варианта, желобов для спуска груза. Достоинства включают хорошую теплоизоляцию, защиту от осадков, безопасность закрытого углубления.Такое исполнение подходит к небольшим подвалам или при комбинации со вторым видом, как технический проем.
  2. Маршевый. Это наиболее распространенный вид удобного движения вверх и вниз. Позволяет многократное перемещение людей и вещей из помещений цокольного этажа любого назначения. Тип лестницы определают исходя из наличия свободного пространства у входа. Немаловажно удобство пользования для хозяев.

В затратной части маршевый вид конструкции намного превосходит люковый. Делая выбор, следует учесть размер и частоту использования подвала.

Типы лестниц

Площадь, которую займет вход снаружи дома, можно менять выбором типа лестницы:

  • Одномаршевая прямая;
  • Два марша и площадка;
  • Винтовая.

Типы лестниц для цоколя

Прямой спуск требует большей длины пролета. Сократить ее можно за счет увеличения угла наклона и высоты ступеньки. Это не всегда удобно при частом использовании, переносе тяжестей, плохом самочувствии или престарелом возрасте. Сгладить крутизну спуска позволит площадка с разделением лестницы на два пролета.

Чтобы уменьшить общую длину, проход делают с поворотом на площадке под углом 90° (Г-образный) или 180° (П-образный). При любом из этих вариантов вместо площадки можно применить забежные ступеньки для плавного перехода. Винтовой тип применяется на углу коробки здания. Вид сверху представляет собой ¾ круга со ступенями, расширяющимися от центра к наружной стене. Переход внутри дома в помещения нижнего уровня также можно оснастить стационарной винтовой лестницей.

Ширина прохода

Этот размер повлияет не только на пропускную способность, но на расход, марку составляющих для создания опоры ступеней, результаты расчета нагрузки на основание. При использовании стандартных железобетонных маршей заводского исполнения, значительно сокращается время строительства. При заливке бетонных смесей размер варьируется в больших пределах, но требуется время для набора крепости раствора (отстаивание при неоднократном смачивании). Залитый монолит желательно облицевать для повышения износостойкости.

Расположение

Проектировать место размещения следует с учетом конструктивных особенностей главного здания: мест опоры плит, расположением несущих стен, их материала (ФБС, армированный монолитный бетон, керамзитобетонные блоки, кирпич).

Обустройство дополнительного проема не должно снижать прочность и устойчивость постройки. Обязательно учитывается не только уровень грунтовых вод, но также место движения талых и ливневых потоков. Как вариант, применяют совмещение на одном крыльце выхода из дома с началом спуска в подвал.

Строительство своими руками

Привлекать профессионалов придется, как минимум, на этапе расчета места прохода через несущую наружную стену. Внесение изменений в уже существующие постройки налагает условие расчета верхнего перекрытия дверного прохода. Фундаментные блоки, кирпич, шлакоблок могут потерять монолитность конструкции, начнут расползаться, пойдут трещины по швам. Поэтому ответственность по распределению нагрузок при изменении жесткости пояса опорного этажа надо возложить на специалиста.

Дверной проем

Толщина кирпичной стены на таком уровне составляет не менее 64 см. Самое прочное основание – бетонный армированный монолит – имеет сечение от 20 см. Прорезку просвета по заданным размерам выполняют дисковой пилой. Перфоратор является ударным инструментом, что приведет к появлению микротрещин на неопределенную длину проникновения в цельном или наборном (блочном) несущем поясе.

В кирпичной или шлакоблочной кладке перекрытие образовавшегося отверстия обязательно. Для повышения жесткости весь проем обвязывают металлическим уголком. Стальная лутка выполнит еще одну задачу – на нее удобно крепить дверное полотно.

Порог должен быть разумной высоты. Он препятствует затеканию под дверь воды до определенного предела. Если воды будет много – не спасет и перелаз.

Защита от потопа

К техническим мерам защиты относятся:

  • устройство дренажа для отвода прибывающих вод;
  • подъем начала спуска выше нулевой отметки (порог);
  • кладка водоотводных барьеров;
  • соблюдение уклонов поверхностей;
  • накрытие легким козырьком, капитальной крышей, раскрываемыми наклонными плоскостями.

При границе водоносных пластов ниже дренажа и регулярном поступлении жидкости (например, при отсутствии навеса) канал дренажа выводится в отдельную сточную яму 50×50 см, ливневую канализацию. При сильном уклоне местности поток поступает в открытые дренажи на поверхности. На видео Вы увидите, как правильно соорудить гидроизоляционный дренаж для цокольного этажа.

Когда проблема поступления грунтовых, ливневых, талых вод стоит остро, полезно прочитать «Руководство по проектированию и устройству дренажей, 2000 г.», разработанное Москомархитектуры. Коротко можно сказать, что в нижней точке приямка предусматривается проход для предотвращения скапливания водной массы.

Выбираем материал

Самый большой ресурс водостойкости у железобетона. На последнем месте – кирпич. По способности противостоять механическим нагрузкам при одинаковой толщине тоже лидирует монолит с армированием жесткой сеткой. Арматура Ø 8 мм выполнит поставленную задачу.

Приготовить или купить для этой цели можно бетон марки от 100 до 200. В состав входят:

  • Портландцемент марка 300, 400, расход 225-280 кг/куб м;
  • Вода, на 1 кг цемента 0,5 л;
  • Щебень фракциями от 5-10 до 70-80 зависимо от толщины слоя;
  • Песок для равномерного заполнения пустот в крупном заполнителе. Количественно на 5-7 % больше щебня.

Качество застывшего раствора определяется непрерывностью заливки. Заполняя опалубку для ступенек, задержка заливки каждого уровня составляет всего 1÷2 минуты. Так обеспечивается исключение перетекания между перепадами высоты. На видео Вы увидите, как правильно приготовить бетонный раствор.

Гидроизоляционные материалы выбирают из расчета площади боковых стен и пола. Наносят на внешнюю поверхность слоями в следующем порядке: грунтовка, 2 слоя битумной мастики, рулонные покрытия. Подушка выстилается изолирующими покрытиями.

Лестницу можно изготавливать из дерева, металла, природного камня, каменного литья. Винтовые ступени крепят на несущую стену или стальной столб. Выбор делают исходя из доступности, приемлемого способа монтажа, удобства пользования. На основу наносят защитные и декоративные покрытия.

Материал для укрытия сверху надо определять исходя из дизайна и бюджета. Легкий козырек набирают из поликарбоната (дешево), металлочерепицы, термоупрочненного стекла (дорого). Навесные или с капитальными опорами решения делают из металла, дерева, черепицы, шифера, ж/б плит. Использование нержавеющей стали, оцинковки, эмалированных покрытий значительно увеличивает срок службы изделия.

На чем строить

Прежде чем опускать все материалы в котлован, его тоже надо подготовить. На форумах в интернете некоторые участники предлагают просто вырыть нисходящую лестницу и залить ее раствором. Способ быстрый, но недолговечный. Исправить разрушившееся произведение будет сложно. Придется все время «подлатывать».

Вынимать грунт придется с учетом глубины подушки. Выровнять поверхность, дать отстояться. Если нет возможности выдержать длительное время – тщательно обработать трамбовкой.

По направлению расположения наружной стены можно выполнить углубление для увеличения толщины бетонной стяжки в этом месте. Слой песка/гравия насыпают толщиной не меньше 15 сантиметров. На мало вспучиваемых грунтах можно воспользоваться быстрым способом – укладка на основу цельной ж/б плиты. При монолитном варианте, желательно использовать виброуплотнитель. Обратная засыпка делается послойно, с трамбовкой.

Выводы

Наличие цокольного этажа считается одним из самых надежных видов фундамента для здания. Пристройка входа в цокольный этаж требует расчета и тщательного исполнения всех операций. Помощь специалиста (даже в виде консультаций) по учету всех факторов влияния, агрессивности сред по отношению к строительным элементам, местных геологических условий сохранит вложенные в строительство средства, включая уже существующие постройки.

голоса

Рейтинг статьи

Как отличить подвал от бомбоубежища?


Подвал и бомбоубежище могут иметь схожие внешние характеристики, но выполняют разные функции и имеют различные характеристики.

Подвал — это подземное помещение, которое находится под домом и используется как дополнительное пространство для хранения вещей, подсобное помещение, а также может использоваться как комната для отдыха или развлечений. Подвал может иметь единственный вход, который расположен внутри дома.

Бомбоубежище — это подземное помещение, которое предназначено для укрытия людей в случае военной угрозы или природной катастрофы. Оно может иметь укрепленную конструкцию и специальное оборудование, такое как фильтры воздуха и системы вентиляции. Бомбоубежище может иметь несколько входов и часто располагается в отдельном здании, которое не связано с домом.

Если вы хотите узнать, является ли ваше подземное помещение бомбоубежищем или подвалом, можно обратиться к архитектору, строителю или специалисту по безопасности, который поможет определить назначение и характеристики помещения. Если вы не уверены, что ваше подземное помещение может служить убежищем в случае чрезвычайной ситуации, не рекомендуется использовать его для этой цели без соответствующей проверки и подготовки.

Tag :

Написано