Если пластиковые септики вызывают сомнения, вы можете создать свой собственный септик с аэрацией и разделительными камерами, используя для этого наиболее оптимальное решение — бетонные кольца. Сегодня мы расскажем о том, как правильно установить их, обеспечить гидроизоляцию и провести внутренние коммуникации.
- Схема и принцип работы септика с раздельными камерами
- Какие кольца и как их вкапывать
- Не все ёмкости одинаково герметичны
- Система аэрации септика
- Перемещение масс между камерами
Схема и принцип работы септика с раздельными камерами
Септик — обобщающее определение систем многоуровневой очистки сточных вод, в основу которых заложено использование естественных биологических процессов. К сожалению, большинство «фирменной» продукции — лишь попытка стандартизировать работу ВОС, хотя подобные сооружения всегда возводились лишь по индивидуальному проекту, в котором учтены:
- особенности грунта и рельефа;
- уровень грунтовых вод;
- температурный режим;
- химический состав стоков.
К этому перечню нередко добавляется ещё ряд более специфичных показателей.
В домашнем строительстве септик из бетонных колец требует чуткого подхода, организации и планирования работы сооружения во всех возможных режимах, включая аварийные. Все процессы, касающиеся как осветления воды, так и защиты камер от негативного внешнего воздействия, должны прорабатываться до мелочей.
Первая камера — герметичная колонна первичного отстойника (ПО). Её объём определяется из расчёта 200 л на человека в сутки в течение как минимум трёх дней на случай нештатной работы. Вместительность ПО эквивалентна ёмкости второй камеры (реактора или аэротенка), соответственно, нужно учитывать возможность трёхкратного залпового сброса, уберегая септик от самозатопления.
Обычный септик использует гравитационный принцип перемещения воды между камерами и никак не способствует стремительному развитию колоний бактерий. Септики, снабжённые системой аэрации и перемещения стоков, обладают ускоренным режимом очистки за счёт привлечения в процесс аэробных микроорганизмов, но требуют дорогого технического оснащения и являются энергозависимыми: до 1,4 кВт·Ч/сут и около 3–5 кВт·Ч/сут при работающем подогреве.
В качестве предостережения сделаем небольшой экскурс, касающийся вопросов подготовки к обустройству септика. Прокладывайте подземную часть вводной магистрали септика трубой ПНД 125 мм SDR 17. Её внутренний диаметр позволяет натянуть около 50 см на конец 100 мм канализационной трубы, свободный от раструба. Отвод осветлённой воды лучше выполнять такой же трубой, но диаметром, соответствующим фитингу дренажного насоса.
Какие кольца и как их вкапывать
Одно из ключевых свойств септика — герметичность камер ПО и аэротенка. Без этого стоки будут просачиваться в верховодку, загрязняя источники питьевой воды, ухудшая характеристики почвы, что привлечёт внимание служб санитарно-эпидемиологического контроля.
Имея дело с кольцами, сложно добиться глухой гидроизоляции: зимнее пучение разрывает стыки, кольца смещаются от подвижек грунта. Одних только качественных изоляционных материалов недостаточно, необходима система скрепления колец.
Другая проблема любой герметичной камеры — её эквивалентная плотность может оказаться ниже плотности грунта, поэтому со временем септик начнёт выдавливать наружу. Всё это приводит к выводу, что стандартной колодезной шахты из колец по методу последовательного вкапывания явно недостаточно.
Кольца нужно использовать с четвертью (замком) для надёжного стыкования. Сперва на нужную глубину откапывается шурф, диаметром на метр больше колец. Дно заливается в два этапа. Первый нижний слой 80 мм, армированный сеткой, с четырьмя анкерными закладными, диаметрально удалёнными от центра на внешний радиус кольца. Второй слой заливается на следующий день пескобетоном на 30 мм, затем ещё до схватывания в шурф опускается и устанавливается между закладными нижнее кольцо.
Предварительно кольца первых двух камер нужно обработать одним или двумя слоями обмазочной гидроизоляции. Особенно тщательно вскрываются замки на торцах, и наносится свежий слой мастики при установке каждого нового кольца. Рекомендуется крепление сквозь стенки П-образных скоб с резьбой на концах из итогового расчёта через каждые 40 см.
После установки шахты она накрывается колпаком с выпуском по сторонам не менее 150 мм на уровне в 100–120 см ниже грунта. По расположению закладных в колпаке сверлятся 16 мм отверстия, затем ёмкость стягивается термоукреплённой арматурой диаметром 14 мм на резьбовых сгонах. Горло каждой камеры может собираться из колец, но при высоком уровне грунтовых вод его лучше отлить монолитно с колпаком или устроить глиняный замок на уровне верховодки.
С наружной стороны колонны укрываются слоем вспенённого пенополиуретана, возможно с фольгированной подложкой. Не в целях утепления, а как средство скомпенсировать пучение грунта, и не дать ему примёрзнуть к кольцам. Оставшееся пространство можно засыпать дорожным щебнем, но зачастую его заполняют откопанной глиной — это зависит от типа и состава местного грунта.
Не все ёмкости одинаково герметичны
Вода, выходящая из второй камеры, на 99% очищена от твёрдых частиц и жира, но загрязнена биологически и требует доочистки в слое почвы. Так что, вопреки «глашатаям» от маркетинга, сбрасывать воду из септика на рельеф категорически не допускается.
С функцией поля фильтрации отлично справится колодец из колец с перфорацией. Вкапывать кольца можно последовательно, но лучше всё же начать с котлована и устроить по сторонам 20-см отсыпку щебнем, упреждая заиливание отверстий. Для упрощения земляных работ можно заменить одну глубокую ёмкость парой поменьше. Также предпочтительно удалить фильтрующий колодец от камер септика на 5–7 метров, чтобы грунт вокруг камер меньше насыщался влагой.
При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй и вторую с третьей посредством метровых отрезков 110 мм ПВХ трубы, расположенных с разницей по уровню в 50 см. Трубу ПНД диаметром 70 мм проложите от дна второй камеры до середины первой. Также не забудьте соединить аэротенк трубой ПНД с фильтрующим колодцем. Выводы труб в первых камерах уплотняются и герметизируются, затем комплектуются вертикально ориентированными тройниками, чтобы забор перетекающей жидкости происходил из слоя на 2–3 метра ниже поверхности, где нет твёрдого ила и лёгких фрагментов.
1 — входная труба сточных вод; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — ПНД-труба Ø110; 7 — ПНД-труба Ø70; 8 — щебень (гравий)
Система аэрации септика
Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий через очищаемые стоки нужно периодически пропускать воздух — около 1300 л·м3/ч. Чем сильнее распылены пузырьки воздуха, тем эффективнее и быстрее проходит аэрация. С этим хорошо справляются мембранные диффузоры, использующиеся в рыбных хозяйствах для снабжения бассейнов кислородом. Располагать их нужно в метре от дна аэротенка в количестве от одного до трёх штук, в зависимости от размера и производительности всей системы.
1 — компрессор; 2 — силиконовые трубки; 3 — мембранный диффузор
Соединяются диффузоры посредством силиконовых трубок, выведенных через переливные трубы к горлу ёмкости. Компрессор может располагаться либо на оборудованной площадке внутри аэротенка, либо в обустроенном рядом с ёмкостями кессоне.
Перемещение масс между камерами
Септик нужно обязательно снабжать погружным шламовым насосом, который не только предупредит затопление, но и поможет с периодической очисткой от накопившегося отработанного ила. По умолчанию он подвешен на середине второй ёмкости, но поплавок выведен на полметра выше выходного отверстия. Так насос в экстренном порядке избавит от излишков осветлённой воды, сбросив её в фильтрующий колодец, и не позволит септику затопить себя.
1 — трос; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — трубчатый диффузор
По второй закладной трубе между камерами происходит перекачка активированного ила в первичный отстойник, что ускоряет размножение бактерий и работу всего септика. Чтобы не использовать ещё один насос, конец трубы плавно опускается в 30 см от дна, а внутри устанавливается производительный трубчатый диффузор, работающий как эрлифт с высотой подъёма до двух метров.
Как сделать септик из бетонных колец своими руками?
Септик из бетонных колец можно сделать своими руками, следуя следующим шагам:
-
Выберите место для септика: выберите место, где будет находиться септик. Убедитесь, что место находится достаточно далеко от дома и близлежащих водозаборов и соседей, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.
-
Подготовьте место: выровняйте землю и удалите все камни и другие препятствия.
-
Определите глубину: определите глубину, на которой будет находиться септик, с учетом грунтовых вод и типа почвы. Обычно, для септика используют глубину от 1,5 до 2 метров.
-
Подготовьте колца: купите бетонные кольца нужного диаметра и глубины. Количество колец зависит от глубины септика.
-
Рытья ямы: рытье ямы для септика, диаметром на 10-15 см больше диаметра колец.
-
Установите первое кольцо: установите первое кольцо в яму и выровняйте его.
-
Соедините колечки: соедините оставшиеся колечки и установите их на первое колечко.
-
Подготовьте дно: установите дно из бетона или грунта, в зависимости от типа почвы. Дно должно быть выровнено и плотно уплотнено.
-
Подключите трубы: подключите входную трубу от дома к септику и установите выходную трубу для очищенных стоков.
-
Засыпьте яму: засыпьте яму до уровня земли и установите крышку на верхнее колечко.
После установки септика, необходимо регулярно очищать его и производить техническое обслуживание.
Видео. Канализация из колец — КАК СДЕЛАТЬ!
